Заливка фундаменту своїми руками

Фундамент — це опора будівлі, і від того, наскільки якісно він зроблений, залежить стійкість і довговічність всієї споруди. Якщо ви вирішили зайнятися заливанням фундаменту самостійно, необхідно підібрати правильний час і озброїтися серйозною теоретичною підготовкою, в чому ми вам і допоможемо.

види фундаментів

Для будівництва будь-яких споруд використовується три основних види фундаменту: монолітний, стрічковий і стовпчастий. Процес заливки всіх трьох видів дуже схожий, різниця лише в обсягах робіт і кількості матеріалів.

1) Монолітний (плитний) фундамент

Такий вид фундаменту застосовується для важких багатоповерхових конструкцій, зроблених з каменю, цегли або бетонних блоків.

Плитний фундамент відрізняється своєю безперервністю і заливається по всій площі майбутнього будинку.

2) Стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент заливається лише по периметру майбутньої споруди. Він досить міцний, щоб витримати вагу одноповерхового будинку з цегли або бетонних блоків, але для багатоповерхових конструкцій краще застосовувати більш надійний монолітний фундамент.

3) Стовпчастий фундамент

Стовпчастий фундамент заливається окремими блоками по кутах і периметру споруди. Відстань між цими блоками варіюється від 20 до 100 см. Такий фундамент підходить для полегшених будівель, виконаних переважно з дерева.
Будівлі на стовпчастих фундаменті іноді роблять трохи вище рівня землі, що забезпечує їм додатковий захист від підтоплення.

Чи потрібно використовувати спеціальну техніку?

Для побудови великих котеджів все частіше використовується професійна техніка, така як бетономішалка і бетононасос. Ці агрегати значно полегшують і прискорюють заливку фундаменту.

бетономішалка

Замовити доставку бетону можна в будівельній фірмі. Одна бетономішалка може доставити приблизно 6-8 кубометрів готової суміші, тому недоцільно користуватися подібною технікою в разі заливки стовпчастого фундаменту, вам не буде потрібно такий великий обсяг матеріалу.

Необхідно, щоб бетономішалка під’їжджала до місця заливки фундаменту як мінімум з декількох сторін, так як у бетону є властивість розшаровуватися на воду і тверді матеріали. Якщо заливати суміш тільки з одного боку, її рідка частина швидко розтечеться по всій довжині, а густіша і кам’яниста частина залишиться на одному місці.

бетононасос

Ця машина має розсувну стрілу з бетонопроводом довжиною до 50 метрів. За допомогою її можна заливати бетон з декількох різних точок, а сам агрегат при цьому буде залишатися в одному положенні.

Побутові бетономішалки

За один заміс така машина може приготувати до 200 кг бетону. Так як цього обсягу не вистачить на повну заливку стрічкового або монолітного фундаменту, доведеться повторювати цикл кілька разів. Звичайно, це займе більше часу, ніж при використанні промислових машин, але все ж буде швидше, ніж заважати бетон вручну.

Заливка фундаменту будинку: етапи

1) розмітка

Розмітка повністю повторює периметр майбутньої будови і його кімнат. Здійснюється вона за допомогою дерев’яних кілочків або арматури, шпагату або мотузки.

Розмітку починають з лицьової частини будинку, з правого його кута і далі йдуть за годинниковою стрілкою. Якщо ви робите стрічковий фундамент, розмітка буде подвійною.

Спочатку з двох сторін від кута майбутнього фундаменту забиваються кілки, так щоб перетин шпагатів утворювало кут. Потім кілки пов’язують між собою мотузкою і тільки після цього можна приступити до розмітки майбутніх кімнат.

2) траншея

В середньому глибина траншеї складає 40 см + глибина, необхідна для подушки з піску і щебеню (детальніше про подушці ви дізнаєтеся нижче).

Після того, як траншея викопана, не поспішайте прибирати розмітку. Від неї можна позбутися тільки після зведення опалубки.

3) опалубка

Опалубка зберігає форму фундаменту в незмінному положенні протягом усього періоду застигання бетонної суміші. Для різних способів заливки фундаменту бетоном використовуються і різні види опалубки: знімна і незнімна.

Знімна має на увазі собою конструкцію, яка служить тільки в якості форми фундаменту і нічого більше.

Незнімна опалубка є частиною самого фундаменту і виконує певні функції. Сьогодні досить поширена незнімна опалубка з пінополістиролу. Цей газонаповнений матеріал відрізняється своєю міцність і низьку теплопровідність. Надалі він служить як додаткова захисна «подушка фундаменту».

Принцип зведення опалубки у всіх трьох випадках однаковий, тому детально ми будемо розбирати це питання на прикладі найбільш поширеної знімною опалубки з дерев’яних дощок.

зведення опалубки

Насамперед потрібно зробити бічні щити. Їх ширина повинна дорівнювати висоті зовнішньої частини фундаменту + 10-20 см.

Якщо ви робите щити з декількох дощок, поєднуючи їх з допомогою невеликих кілочків і цвяхів, стежте за тим, щоб шапки цвяхів перебували з того боку щита, яка безпосередньо буде контактувати з бетоном, а самі кілочки повинні перебувати з зовнішнього боку щита.

Після того як необхідну кількість бічних щитів виготовлено, їх потрібно вбити в землю по периметру траншеї.

Так як бетон при заливці робить істотний тиск на бічні щити, їм необхідно надати ще більше стійкості за допомогою хомутів.

Крім стандартних деталей, в опалубці можуть бути напрямні дошки, які надають опалубці додаткову стійкість, і розпірки, службовці для точної фіксації товщини фундаменту.

Споруджуючи фундамент, не забувайте, що з часом він осяде, і його потрібно заздалегідь робити приблизно на 10 см вище, опалубка власне теж повинна бути трохи більше. Тобто, якщо висота вашого фундаменту над рівнем землі повинна бути 30 см, то опалубку ви споруджує висотою приблизно 40 см, а висота бокового щита повинна бути мінімум 50 см.

4) Подушка фундаменту

Після зведення опалубки на дно траншеї засипається подушка з піску або щебеню.

Основна функція подушки фундаменту — відведення вод. Щебінка і пісок не вбирають в себе воду, тому під бетонною основою завжди залишатиметься суха стійка грунт.

Товщина подушки повинна варіюватися від 40 до 60 см в залежності від вологості ґрунту. У посушливій місцевості можна обійтися подушкою і в 20 см.

Перед тим як засипати подушку потрібно відзначити її приблизну висоту. Це можна зробити за допомогою звичайних «зарубок» лопати по бічних сторонах траншеї. Потім подушку засипають в 2-3 шари, кожен з яких ретельно утрамбовується лопатою.

5) арматурний каркас

Арматура — це скелет нашого фундаменту, вона надає йому додаткову стійкість. Армування фундаменту продовжить термін експлуатації всієї конструкції на 20-30 років.

Висота каркаса розраховується з урахуванням того, що всі його деталі повинні бути повністю занурені в бетон. Для каркаса використовується рифлена арматура діаметром 8-16 мм, яку об’єднують в єдину конструкцію, за формою нагадує клітку.

Простіше і швидше з’єднати арматуру за допомогою зварювання, але в цьому випадку залізні елементи можуть втратити велику частину своєї міцності. Тому арматуру просто пов’язують між собою товстої дротом.

Арматурний каркас можна в’язати безпосередньо всередині опалубки (якщо її ширина це дозволяє) або ж зробити окремо. В останньому випадку зручніше зв’язати кілька невеликих частин і вже всередині опалубки об’єднати їх разом, знову ж за допомогою дроту.

6) Бетонна суміш: приготування

Класичний склад бетонної суміші — цемент, пісок, щебінь та вода в співвідношенні 1/3/5 / 0.68 (ми не враховуємо щільність води, так як вона дорівнює одиниці). Тобто на 50 кг цементу вам буде потрібно 150 кг піску, 250 щебеню і приблизно 34 літра води.

Окремо варто сказати про найважливіший елемент бетонної суміші — цемент. Основна характеристика цементу, яку потрібно враховувати при його виборі — це міцність. Цей показник коливається в межах від 100 до 600. Найміцнішим вважається цемент марки М600.

Потрібно відзначити, що міцність бетону і міцність цементу — це дві різні речі: щоб отримати бетон міцністю 250, потрібно використовувати цемент марки М-500. Тобто показник міцності бетону — це показник міцності цементу, поділений навпіл.

Чим міцніше цемент, тим він дорожчий. Для економії варто підбирати марку відповідно до своїх потреб. Для 2-3 поверхового будинку краще використовувати цемент М600, для одноповерхового будинку варто зупинити свій вибір на марці М400-500, а для лазні або гаража марки М200-300 буде досить.

7) Заливка бетонної суміші

Якщо ви вирішили зайнятися заливанням фундаменту своїми руками, вам буде потрібно ємність (наприклад, тачка) і те, чим ви будите замішувати (лопата). Спочатку змішують сухі складові, потім заливають їх водою. Бетон потрібно розмішати до досягнення однорідної маси. Суміш можна використовувати протягом 1.5 годин після приготування.

Бетон заливається всередину траншеї невеликими «шарами» в 10-20 см. За допомогою сапи або лопати бетон утрамбовується. Це робиться до утворення на поверхні так званого молочка — невеличкій світлій плівки. Це молочко потрібно періодично прибирати, так як за своєю суттю воно є продуктом розшаровування бетону і тільки зашкодить конструкції.

Після повної заливки фундаменту під будинок його вирівнюють і залишають у спокої до першого схоплювання (2-3 години), а потім накривають щільною мішковиною.

Бетон повністю твердне вже через 3 дні, але це ще не означає, що на фундамент можна споруджувати стіни будівлі. Бетону потрібен час для того, щоб набратися міцності, і буде потрібно на це мінімум 28 днів.

Опалубку з фундаменту знімають на 4-5 день після заливки. Якщо зробити це раніше, фундамент втратить форму, а пізніше ви просто не зможете віддерти дошки від застиглого бетону.

Особливості зведення фундаменту в різні пори року

Оптимальна температура заливки фундаменту + 5 ° С. Якщо є необхідність залити його взимку або влітку, варто вивчити деякі особливості.

1) Особливості заливки фундаменту восени

Восени важливо захистити фундамент від зайвої вологи, накривши готову заливку водонепроникним матеріалом, наприклад, целофаном. Це покриття потрібно добре закріпити з боків опалубки.

Також варто накрити целофаном і внутрішню частину самої опалубки. Це забезпечить їй додаткову гідроізоляцію і зробить зовнішню поверхню фундаменту більш рівною.

2) Особливості заливка фундаменту взимку і на початку весни

Перша складність, з якою ви зіткнетеся — це викопування траншеї. Перед тим як це зробити, вам доведеться звільнити місце для споруди від снігу і накрити його на 2-3 дні вологонепроникним матеріалом, бажано темного кольору. За цей час зимове сонце встигне трохи прогріти грунт, вона стане м’якшою і податливою.

Опалубку в зимовий час краще всього робити з пінополістиролу, цей матеріал додатково утеплить фундамент.

Найбільше взимку доведеться повозитися з бетонною сумішшю. Основна її частина-водо- може просто-напросто замерзнути. Якщо це допустити, бетон повністю втратить всю свою міцність.

Існують три способи запобігання замерзання води в бетоні, кожен з яких можна використовувати як окремо, так і разом (так буде навіть краще). Варто відзначити, що всі ці заходи ефективні лише при температурі до -15 градусів, при більш суворих умовах заливати фундамент не можна.

• Підігрів ділянки і самого фундаменту

Цей спосіб полягає в тому, що протягом усього часу заливки фундаменту і перші три дні після, опалубка та сама суміш постійно підігріваються за допомогою різних приладів.

Професійні будівельники для вирішення такого завдання використовують повітряні гармати, для тих же, хто будує самостійно, цей спосіб практично неможливий.

• Додатковий підігрів підручними засобами

Суть цього методу полягає в тому, що через кілька годин після заливки фундамент покривається мішковиною, а потім сіном, гноєм або дерном.

• спеціальні добавки

Якщо в воду додати звичайну кухонну сіль, вона втратить деякі свої первинні властивості і буде замерзати тільки при температурі нижче нуля. Цією особливістю можна скористатися і при зведенні фундаменту. Сіль додається в пропорції 7/1 (на 7 літрів води — 1 кг солі). Бетон, зроблений на основі соляного розчину, називається «холодним», він набагато довше сохне і набирає міцність.

3) Особливості заливки фундаменту влітку і в кінці весни

Головна неприємність при будівництві фундаменту влітку — палюче сонце. Під впливом сонячних променів з фундаменту може випаруватися велика частина води. Щоб цьому запобігти, доведеться зволожувати його невеликим струменем води кожні дві години перші три дні, і три рази в день (вранці, вдень і ввечері) — наступні 2 тижні. Якщо цього не робити, фундамент може растрескаться.

Тепер ви знаєте всі основні нюанси зведення фундаменту і зможете виконати його заливку самостійно.

Ссылка на основную публикацию