Якісна лати балкона своїми руками

Зробити з балкона житлове приміщення неможливо без відповідного утеплення та оздоблення. Для цього в основному використовують дерев’яну вагонку, МДФ, пластик, а також деякі листові матеріали. Для досягнення бажаного ефекту монтувати дані матеріали необхідно на спеціально підготовлений каркас — обрешітку. Про те, як правильно вибрати, розрахувати і встановити цей важливий елемент буде розказано далі.

різновиди обрешітки

Матеріал і спосіб збирання обрешітки безпосередньо залежить від фінішної обробки і від конструкційних особливостей утеплюється балкона. Каркас збирають або з дерев’яних брусків і рейок, або з оцинкованого профілю, який досить часто використовують для гіпсокартонних конструкцій.

Крім того, є ще пластиковий профіль, але через високу ціну і низьких міцних показників його використовують досить рідко (найчастіше, це лати стелі).

дерево — природний і теплий матеріал, на ньому не утворюється конденсат на відміну від металу і з ним легше працювати. Для балкона, це більш кращий варіант, але з деякими застереженнями. Слід пам’ятати, що при певних умовах деревина схильна до деформацій тому, вибираючи бруски для решетування, необхідно приділяти пильну увагу їх якості.

Надмірно висока вологість дерева може привести до того, що при висиханні його поведе, а разом з ним, можливо, і всю конструкцію. Ідеальний варіант — сухий струганий брус хвойних порід (сосна, ялина, модрина).

Це обійдеться в 2-3 рази дорожче, ніж звичайний будівельний ліс, який також застосуємо (якщо є можливість вибрати і впевненість у власній компетентності зробити правильний вибір). У будь-якому випадку, не зайвим буде обробити його антисептичним розчином перед початком складання каркаса.

Конструкція з оцинкованого профілю обійдеться дорожче, ніж зі будівельного лісу, але дешевше, ніж з сухого столярного. Головний недолік — висока теплопровідність металу, аж до промерзання в зимовий час при близькому розташуванні щодо вулиці.

спосіб збірки

Можливі два варіанти — або горизонтальне розташування несучих елементів, або вертикальне.

Як правило, різного роду вагонка, в тому числі МДФ і ПВХ, кріпиться вертикально, що має на увазі горизонтальне розташування стінного настилу.

У випадку з листовими матеріалами обробки (гіпсокартон, ОСБ), принципової різниці не існує. Головне — щоб рейка була по всьому периметру прикручувати листа, а внутрішній простір був заповнений з достатньою частотою.

Необхідні матеріали та інструменти

Установка обрешітки не вимагає дорогого устаткування і будь-якої високої кваліфікації в сфері будівництва. У більшості випадків знадобиться наступне:

  • Рулетка, олівець (маркер);
  • У разі роботи з деревиною, необхідний інструмент для торцевої порізки (ножівка, лобзик або електропила);
  • Перфоратор, шуруповерт, електродриль (в крайньому випадку, можна обійтися однією ударним дрилем з набором необхідних свердел і біт);
  • Ножиці по металу або болгарка для порізки оцинкованого профілю (якщо обрешетка з нього);
  • Кріплення (дюбеля, саморізи, анкери);
  • Установка елементів утеплення і гідроізоляції зажадають наявності монтажної піни і степлера зі скобами.
  • Для дерев’яної обрешітки: брус 40х40 і рейка 20х40;
  • Для металевої: профіль стієчний і спрямовує;
  • Утеплювач (мінеральна вата, пінополістирол);
  • Гідроізоляція (паробар’єр).

Читайте також: Чи варто клеїти шпалери на балкон?

розрахунок матеріалу

Кількість бруса або профілю залежить від розмірів і конфігурації, що утеплюється балкона. Розглянемо складний варіант з несучими вертикальними стовпами і горизонтальною рейкою, яка буде до них кріпитися.

Відстань між вертикальним брусом не повинно перевищувати 1 м, при цьому висота на парапеті балкона відповідає відстані від підлоги до підвіконня. На глухих елементах (наприклад, бічні перегородки та стіни) — від підлоги до передбачуваного стелі. Таким чином, для 4-х метрової лоджії з метровим парапетом потрібно 5 брусків 1000х40х40 мм (2 по краях і 3 між ними, через рівні проміжки). Якщо планується утеплювати перегородки, необхідно додати ще 4 бруска відповідної довжини (приблизно 2,5 м).

До вертикалях кріпитися рейка з орієнтовним кроком — 40 см. Для описаної вище лоджії, в разі обробки дерев’яною вагонкою або МДФ панелями, буде потрібно три ряди рейки (2 зверху і знизу, 1 посередині) — всього 12 м. Якщо ж планується обшивати пластиком, краще додати ще ряд посередині, тобто, всього вийде 16 м рейки перетином 20х40 мм. До цієї величини необхідно додати розміри дверних і віконних прорізів (2 довжини, 1 ширина і глибина), а також провести відповідні розрахунки для прилеглих стін, якщо такі планується обшивати.

Кріплення для різних поверхонь

Дерев’яні елементи між собою кріпляться звичайними саморізами по дереву відповідної довжини. При цьому в прикручують деталі, в деяких випадках (щоб не розколоти суху рейку, товщина більше 30 мм, тверді породи), краще для саморізів просвердлити отвір. Наприклад, щоб прикрутити рейку товщиною 20 мм до бруска 40х40, буде потрібно кріплення довжиною 55 мм.

Фіксація до бетону здійснюється за допомогою пластмасових дюбелів (6-8 мм), які вставляються в попередньо просвердлені отвори, і саморізів.

Так, щоб закріпити вертикальний брус в бетонну підлогу за допомогою металевого куточка, знадобляться дюбеля 6х40 мм і саморізи 40 мм. Особливо навантажені елементи (наприклад, закладка під сушилку) бажано кріпити в бетон анкерами. Діаметр — 8-10 мм; довжина — товщина фіксованої бруса + 40-60 мм.

Збірка обрешітки статі

Установку обрешітки слід починати саме з підлоги (якщо планується його утеплювати), після чого приступають до стелі і вже потім до огорожі і стін.

Попередньо оброблений антисептиком брус ріжуть в розмір. Довжина заготовок залежить від напрямку оздоблювального матеріалу і конфігурації балкона.

Лаги мінімальним перетином 40х40 кріплять уздовж нижньої плити балкона (паралельно огорожі). Як кріплення використовують анкери довжиною 80 мм діаметром 8-10 мм.

Частота кріплення — не менш 50 см; глибина свердління — 50 мм.

Монтування стелі: закладка сушарки

Для закладки обрешітки стелі знадобиться рейка перетином 20х40 мм, встановлена ​​з проміжком 40 см.

Однак, якщо планується кріпити до стелі сушилку, конструкція повинна бути більш жорсткою так, як навантаження на подібні пристрої досить великі. Оптимальним вважається використання бруса перерізом 40х60, зафіксованого на бетонній основі анкерами, не рідше ніж через 80 см (менша сторона стикається з чорновим стелею).

Читайте також: Монтаж гіпсокартону на балконі

Монтаж включає в себе наступні дії:

  • Для чотириметрової лоджії знадобиться 3 бруса 4000х70х40 мм (або такий же метраж, набраний з коротких заготовок).
  • У бруску свердлити отвори під анкера діаметром 10 мм.
  • Прикладаючи заготовки до місця майбутнього кріплення, необхідно розмітити стелю, після чого просвердлити перфоратором отвори в бетоні (теж 10 мм в діаметрі) глибиною 60 мм.
  • Далі за допомогою анкерів довжиною 120 мм слід закріпити на чорновому стелі підготовлені бруски.

У разі наявності значних нерівностей бетонної поверхні, їх необхідно компенсувати, прокладками (пластик, тонка суха рейка, МДФ, ДВП) відповідної товщини.

Якщо планується невелика і легка сушарка з армованого пластику — можна зробити закладки з таких же брусків.

Процес значно ускладниться, якщо поверх останній і зверху немає плити перекриття. У таких ситуаціях споруджують так званий напів-горище або козирок, для чого зазвичай потрібно бригада кваліфікованих будівельників. З бруса твердих порід деревини (дуб, ясен, береза, бук) або товстостінного металевого профілю збирають прямокутну конструкцію. Малий катет цієї конструкції жорстко фіксують на капітальній стіні будівлі, великий катет буде основою стелі, а гіпотенуза — скатом (покрівлею) козирка.

Для пластикових панелей і гіпсокартону — відмінно підійде металопрофіль:

Установка обрешітки на стіни

Монтажні роботи залежать від матеріалу і конструкції парапету (огорожі) балкона. Якщо це цегляна кладка, що зустрічається досить рідко, досить прикрутити до неї дюбелями бруски відповідного перетину (висота залежить від передбачуваного утеплювача). Для вирівнювання, також, як і на стелі, слід використовувати прокладки або кріпити за допомогою оцинкованих підвісів.

Найбільш поширена ситуація, коли в якості огорожі встановлена ​​зварна металева конструкція, утеплена скловатою і обшита зовні плоским шифером (споруди часів СРСР). У таких випадках необхідно:

  1. Частково розібрати огорожу (видалити утеплювач, обшивку і зрізати болгаркою деякі металеві елементи);
  2. Встановити вертикальні бруски. Фіксація здійснюється за допомогою металевих куточків, які кріпляться знизу — саморізами до бетону (через дюбель) і до бруса, а зверху — до підвіконня.
  3. Обшити огорожу зовні. Для цього може використовуватися листова оцинкована сталь, на яку попередньо кріпиться монтажний брус. Після підготовчих робіт зібрана конструкція прикручується саморізами до раніше встановлених вертикальним заготівлях з внутрішньої сторони балкона.
  4. Далі монтуються горизонтальні елементи обрешітки (рейка 20х40). Відстань між рейками — не більше 40 см, при цьому між нижньою рейкою і підлогою потрібно залишити зазор 1 см.

Розбирати зовнішню обшивку потрібно не завжди, в таких випадках монтажні роботи обмежаться пунктами 2 і 4.

При наявності дверних або віконних прорізів, що підлягають облицюванню, лати повинна монтуватися по всьому їх периметру (крім підлоги), а також на схилах.

Установка обрешітки з оцинкованого профілю

З боку стін, по кутах балкона і на дверних / віконних отворах вертикально монтуються П-образні напрямні. У ці напрямні вставляється стієчний профіль (таким чином він фіксується по краях). Кріплення профілю по всій довжині здійснюється на монтажних підвісах за допомогою спеціальних саморізів з періодичністю 40-50 см.

Додаткові поради з монтажу обрешітки з брусів дивіться в нашому відео:

Ссылка на основную публикацию