Як зробити вентиляцію в підвалі: схема, матеріали, розрахунок

Підвальне приміщення — це невід’ємна частина сучасного приватного будинку або котеджу. Воно служить для розміщення в ньому комунікацій систем опалення та водопостачання, може використовуватися в якості гаража, майстерні чи овочесховища. У будь-якому випадку підвал має потребу в підтримці заданого рівня температури і вологості. Сирість негативно впливає на збереження сільськогосподарської продукції, призводить до появи цвілі, руйнує стіни будинку і негативно впливає на інші предмети. Вирішити цю проблему допоможе грамотно облаштована вентиляція підвалу.

Плюси і мінуси

Відзначимо позитивні моменти від застосування систем вентилювання в підвалі і цокольному поверсі:

  • Комфортний мікроклімат в будинку, немає відчуття вогкості на першому поверсі;
  • Можливість облаштувати комору, в якій підтримується постійна температура і вміст вологи в повітрі;
  • Збільшується термін експлуатації несучих конструкцій житлового будинку або льоху, особливо якщо вони виконані з дерева;
  • Експлуатація газового і опалювального обладнання неможлива в непровітрюваному приміщенні з міркувань безпеки;
  • У сухому підвалі ніколи не заведуться спори цвілі, викликають ГРВІ, алергію і астму.

Всі типи вентиляції діляться на кілька видів, залежно від її призначення, складності облаштування та принципу дії. Але принцип дії будь-якої з них буде заснований на законах фізики про рух повітряних мас. Холодне повітря опускається вниз, а теплий піднімається вгору.

Природна припливна вентиляція

Найпростіша, система продухов в фундаменті або цоколі. Облаштовується на етапі будівництва будинку і являє собою невеликі отвори в верхній частині підвального приміщення.

Якщо підвал знаходиться нижче рівня землі, то витяжка облаштовується за допомогою пластикових або азбестоцементних труб діаметром 10-15 см. Вони виводяться над поверхнею на висоту 30 см і прикриваються ґратами від сміття і гризунів. Такий спосіб є природним і залежить від коливань зовнішньої температури, сили вітру, вологості.

При розрахунку її пропускної здатності береться 1/400 від загальної площі підвального приміщення — так отримаємо сумарну площу всіх продухов.

Отвори повинні розташовуватися з підвітряного боку, найменш схильною до опадів. Будинки зі складною формою фундаменту і розташовані в низинних місцях можуть мати до одного отвору на кожні 3-4 метри. Продухи закриваємо гратами із зовнішнього боку.

Цей недорогий варіант добре підходить для вентиляції гаражів і нежитлових підвалів або як додатковий засіб до основної системи провітрювання.

Природна витяжна вентиляція

Припливно-витяжної типу. Для правильної роботи потрібно встановити дві труби для вентиляції, а пристрій припливно-витяжної вентиляції виглядає так.

  • Перша труба розташовується під самою стелею підвалу і призначена для відтоку теплого повітря. Витяжну трубу розміщуємо якомога вище, бажано на рівні коника даху. Це необхідно для забезпечення гарної тяги. Частина труби, яка знаходиться на відкритому повітрі, обов’язково повинні бути утеплена, щоб виключити обмерзання в зимовий період і прикрита козирком від опадів.
  • Друга труба для припливу свіжого повітря розташовується на висоті 30-40 сантиметрів від рівня підлоги, а її вхід маємо на вулиці в метрі над землею і прикриваємо гратами. Конвекція відбуватиметься за рахунок різниці температур вуличного і підвального повітря. Найефективніше така система буде працювати при рознесенні припливних каналів по різних сторонах підвалу.

Недолік у всіх природних витяжних вентиляційних систем один — це залежність від погодних умов і переважаючих вітрів. Чи не буде вона працювати, якщо температура в підвалі і на вулиці зрівняється.

примусова

Застосовується, якщо природна припливна вентиляція не може впоратися чи ні фізичної можливості її використовувати. Зазвичай використовується в наступних випадках:

  • Площа підвального приміщення від 40 м2 або має кілька ізольованих один від одного приміщень;
  • Висока вологість приміщення, коли конденсат у витяжному каналі замерзає взимку і погіршує прохідність повітряних мас;
  • Архітектура будинку не передбачає високих вентиляційних труб;
  • У підвалі обладнується сауна, кафе, тренажерний зал, майстерня або інший джерело неприємних запахів.

Пристрій примусової припливно-витяжної вентиляції має систему каналів і вентиляторів, переганяють повітря.

Головна умова — це змусити повітря постійно циркулювати, що забезпечується синхронною роботою витяжних і припливних вентиляторів. Їх кількість розраховується залежно від обсягу льоху або підвалу і пропускної здатності повітропроводів.

Припливно витяжна вентиляція з рекуперацією тепла

Для цокольного поверху, в якому планується постійне проживання недостатньо встановити просто систему примусового провітрювання. Приміщення в обов’язковому порядку утеплюється і проводиться його гідроізоляція. Також вирішується питання з опаленням і підігрівом.

Все частіше в такі схеми вбудовується припливно-витяжна з рекуперацією тепла.

У витяжну трубу надходить уже добре прогріте повітря, а щоб не викидати в атмосферу вже готові калорії повітря пропускають через спеціальний керамічний рекуператор. Нагріваючись, він віддає тепло свіжому повітрю. Повітряні потоки при цьому не перетинаються. ККД такого пристрою становить 50-90% в залежності від конструкції теплообмінника. Все рекуператори тепла дуже надійні, не потребують додаткового обслуговування і можуть служити десятиліттями.

Обладнується Влагоуловітель, фільтрами від пилу, датчиками, що контролюють вологість і температуру повітря. Для житлового приміщення ці показники лежать в межах 50-65% відносної вологості і 18-220С. Такі системи найчастіше зустрічаються в «розумних будинках», а їх монтаж складний і повинен проводитися тільки професіоналами.

Пристрій припливно витяжної вентиляції

Розберемо тепер, як зробити вентиляція в підвалі. Найпростіше буде виготовити вентиляцію в погребі чи підвалі припливно-витяжної типу або примусову.

Для початку проведемо розрахунок.

На 1 м2 площі повинно доводиться 25 см2 поперечного перерізу воздуховода.

Зі збільшенням висоти стелі або вологості діаметр воздуховода збільшується. Дерев’яний короб можна розділити на дві половинки для припливної та витяжної вентиляції, але найкраще використовувати пластикові труби або металеві гофровані короба.

Дерев’яні деталі вентиляції обов’язково обробляються проти цвілі і фарбуються.

Пристрій припливно-витяжної вентиляції може бути доповнено дефлектором на даху будинку. Він буде створювати додаткове розрідження в трубі і покращувати вихід теплого повітря.

Керована примусова система буде набагато ефективніше за таких же затратах. Для цього нам знадобляться спеціальні канальні вентилятори, які працюють від напруги 36 В. Ця особливість пов’язана з категорією всіх підвальних приміщень, що допускають використання тільки таких струмів.

Тому в електричному щитку встановлюється трансформатор, що знижує напругу з 220 В до 36 В. А проводка обов’язково покладена в кабель-канали. Ці та інші правила можна знайти в СНиП 41-01-2003 опалення, вентиляція і кондиціювання.

Для невеликих приміщень буде достатньо тільки одного такого вентилятора на витяжної рукав. Приплив свіжого повітря буде здійснюватися за рахунок розрідження в підвалі. Але ефективність системи буде набагато вище, якщо встановити другий припливне насос і об’єднати їх роботу на один пульт управління.

Зараз у продажу можна зустріти програмовані пульти управління з датчиками температури і вологості, а самі канальні вентилятори випускаються всіх типорозмірів і сумісні практично з будь-якими вентиляційними коробами. Для зручності вже вбудовані в корпус, мають захисну решітку і змінні фільтри.

Як труб для вентиляційних коробів у власному будинку краще використовувати ПВХ. Вони досить міцні і легкі, щоб прикріплювати їх до стін і стель за допомогою звичайних дюбелів. Чи не бояться вологи і перепадів температур, а вартість нижча сталевих конструкцій.

У каналах витяжної вентиляції завжди буде утворюватися конденсат, який періодично необхідно видаляти. Для цього можна передбачити спеціальний отвір для зливу води. Надлишок вологи призводить до корозії металевих конструкцій і збільшує ймовірність промерзання воздуховода взимку. Якщо це сталося, то слід обов’язково прочистити і розморозити канал.

Перевірка працездатності

Визначити циркуляцію повітря досить просто. Для цього можна скористатися відкритим полум’ям спиртового пальника або свічки або докласти паперовий лист до отвору витяжної каналу. Хороша витяжка буде надійно утримувати листок. Чи не зашкодить і термометр, встановлений в районі каналу припливного повітря.

Про погану вентиляцію підвалу, гаража говорять такі ознаки:

  • Поява конденсату на стінках, а вологість перевищує 95%. Допустима максимальна вологість для зберігання заготовок і врожаю — 85-90% при температурі 3-40С. Для житлових приміщень, гаража показники вологості не повинні перевищувати 40-50%;
  • Цвіль і грибкові освіти на стінах і стелі;
  • Неприємний запах в приміщенні і важкий сперте повітря;
  • Різкі перепади температури говорять про неправильному пристрої припливно-витяжної вентиляції або помилки в розрахунках перетину каналів;
  • У теплу пору конденсат може бути не помітний, зате взимку стіни будуть рясно покриватися інеєм;
  • У погребі з овочами може накопичуватися вуглекислий газ. Визначити його можна по згасаючої свічки або сірника. В цьому випадку необхідно відкрити всі заслінки і провітрити протягом доби, не спускаючись в приміщення без засобів захисту.

Установка систем вентилювання буде набагато ефективніше, якщо разом з нею проводити заходи з підтримки мікроклімату:

  • періодичні провітрювання з відкриттям всіх дверей і люків. Особливо ця вимога актуальна для власників погребів. Найкраще це робити влітку, а з льоху дістати всі дерев’яні предмети;
  • Регулярно обробляти стіни вапном або спеціальними складами. Вони захистять від появи цвілі і неприємного запаху в приміщенні. Приблизний рецепт такого складу: на відро води 3 кг вапна і 50 г мідного купоросу;
  • З надлишками вологи в повітрі можна боротися за допомогою ящика з піском, тирсою, сіллю, негашеним вапном. Періодично ящик дістається і ретельно просушується на сонці. У погребі можна залишити лаз незачиненим, а прикрити його старими ковдрами або матрацами, щоб поліпшити циркуляцію повітря;
  • Допомагає установка додаткового джерела тепла (невелика грубка, жаровня, калорифер, лампа) або просто палаючу свічку;
  • Виконати гідроізоляцію підвалу або льоху бітумними сумішами;
  • Встановити регульовані заслонки на вентиляцію і на витяжну вентиляцію. З їх допомогою можна буде виключити протяги і промерзання підвалу взимку;
  • Якщо льох перебуває в гаражі, то система вентиляції у нього повинна бути окремою. Підвищена вологість овочевого льоху протипоказана автомобілю;
  • Встановити звичайний домашній вентилятор.

Скільки коштує зробити вентиляцію

Забезпечити хороший мікроклімат в підвальному приміщенні недорого. Прості варіанти можуть бути виконані з відходів будівництва і підручних матеріалів, більш складні потребуватимуть додаткових вкладень.

На вартість всієї системи будуть впливати такі фактори:

  • Площа підвального приміщення і висота всього будови. За цими параметрами розраховується кількість і розмір повітропроводів, які будуть складати вагому частину в усьому проекті;
  • Матеріал повітряних коробів. ПВХ — дешевше, але має обмеження за розміром і максимальному діаметру труби. Оцинкована сталь надійніше і дозволяє виконати вентиляцію будь-якого ступеня складності і конфігурації, але значно дорожче, важче і може зажадати спеціального обладнання;
  • Ступінь автоматизації (простий канальний вентилятор коштує від 2000 гривень, перемикач від 1400 гривень);
  • Наявність складних і дорогих додаткових пристроїв — спліт-системи, рекуператори, осушувачі, гігрометри і датчики (вартість такої системи під ключ може перевищувати 100 тис. Гривень);

Вентиляція в підвалі важлива як для збереження зберігаються там продуктів, так і для благополуччя всього будинку. Найпростіші варіанти можуть бути виготовлені самостійно або закладені на етапі будівництва. Більш складні типи вентиляції зажадають спеціальних навичок і досвіду. У будь-якому випадку, ця система завжди повинна бути справна і своєчасно обслуговуватися.

Ссылка на основную публикацию