Як правильно встановити підрозетник?

Подрозетник являє собою металевий, а частіше – пластиковий стакан, в який встановлюється розетка або вимикач при електромонтажних роботах. Установка цього засобу не представляє нічого складного, але для кожного з матеріалів стін (цегла, бетон, гіпс або дерево) монтаж матиме свої нюанси. Далі ми розповімо Вам, як встановити підрозетник в бетонну, цегляну, дерев’яну і гіпсокартонну стіну, надавши наочні фото приклади, відео інструкції і короткий опис до кожної технології.

вступ

Розповідаючи про електропроводку в гіпсокартоні, не можна пропустити тему установки підрозетників для електричних розеток. У цій темі є свої особливості, хитрості і три технологічних варіанти встановити підрозетник в перегородку з гіпсокартону.

  1. Перфоратор або електрична дрель;
  2. Коронка по гіпсу, цеглі або бетоні (в залежності від того, яка стіна буде штробі) або побідитові свердло;
  3. Будівельний рівень;
  4. маркер;
  5. Шпатель і гіпсова шпаклівка (якщо гіпсокартон або дерево, то не потрібно);
  6. Зубило та молоток.

Підготувавши всі матеріали можна переходити до установки підрозетника в стіну. Зараз ми коротко розглянемо, як вставити і закріпити стакан під розетку в кожному з існуючих варіантів стін.

Додаткове завдання підрозетників, захист конструкцій від поширення пожеж при коротких замиканнях і інших електричних аварій.

Друге або правильніше сказати, інша назва підрозетників, монтажні коробки.

Говорячи про технології установки підрозетників, потрібно відзначити, що ця технологія може бути поширена на установку розподільних коробок електропроводки.

розмітка

Незалежно від того, прокладений силовий кабель заздалегідь, або ви будете руйнувати під нього стіни одночасно з бурінням ніш для розеток, установка підрозетників починається з ретельної розмітки.

Вгадати, де будуть розміщуватися електроприлади неможливо. Можливо, завтра ви захочете зробити перестановку в квартирі. Тому розетки встановлюють за наступним принципом:

  • Для універсального використання – на висоті 30 см від чистої підлоги (мається на увазі висота від покладеного чистового покриття).
  • Для великої побутової техніки (пральна машина, холодильник) на висоті 1 метр.
  • Якщо блоки розеток монтуються над стільницями або тумбочками – не менше, ніж в 10 см від поверхні.
  • Особливий випадок – монтаж розеток для телевізора, підвішеного на стіну. Це індивідуальний проект.
  • А ось відстань між центрами підрозетників – це константа (стосується групової установки, в ряд). Ця величина для установки стандартних розеток становить 71 мм.

Необхідно також враховувати горизонтальне розташування. Від кутів, стелі, підлоги, дверних коробок – відстань не менше 15 см. Від радіаторів опалення не ближче 50 см. Зрозуміло, не можна розміщувати розетки над приладами опалення (за винятком системи «тепла підлога») і над кухонними плитами. Правила улаштування електроустановок і СНиП забороняють установку розеток і прокладку проводів на стінах, які безпосередньо виходять на вулицю.

робимо отвори

Існує три основних способи. Переваг або недоліків між ними не існує. Все залежить від наявності у вас інструменту і насадок. Принципової різниці між установкою підрозетників в цегляній або бетонній стіні немає, тому технологія схожа.

  1. Коронка по каменю (бетону, цегли). Класичний і найшвидший варіант свердління стіни під круглу коробочку.Діаметр такої насадки, як правило, мм. З огляду на зовнішні розміри підрозетників (61-65 мм), краще скористатися більшою коронкою. По-перше, закрити розчином зайву щілину простіше, ніж втискувати коробочку в тісне отвір. По-друге, у вас з’являється невеликий запас на випадок прорахунку в разметке.Затем, дотримуючись строго центральної розмітки, висвердлюємо отвори на глибину, що перевищує довжину підрозетника на 10-15 мм. Готових отворів у вас не вийде, швидше за все місце установки буде виглядати так:Нічого страшного, серцевина легко вибивається зубилом або шлямбуром.

    Порада! Як вчинити, якщо на шляху коронки попалася арматура? (Стосується тільки бетонних стін).

    Ідентифікувати метал під коронкою нескладно. Ви точно не помилитеся: заглиблення припиняється, з’являється характерний стукіт і вібрація.

    Найправильніший рада – змініть місце установки розетки. Арматура має крок 15-30 мм, якщо розміщення не настільки принципово – посуньте отвір на 3-5 см. Перед цим, постарайтеся визначити, в яку арматурину ви потрапили: вертикальну або горизонтальну. Це допоможе уникнути подальших помилок.

    Якщо пересунути розетковий блок неможливо – доведеться видаляти шматок арматури. Для цього, вибийте «стакан» бетону, щоб побачити метал. Розбийте шлямбуром місце навколо арматури на пару сантиметрів. Дріт діаметром 5-6 мм, можна перебити зубилом.

    Більш товсту арматурину доведеться висвердлювати.

    Оптимальний варіант – вирізати цю ділянку болгаркою. З таким способом ми ознайомимося далі.

  2. Висвердлювання отворів за допомогою дриля. Чи не найпростіший спосіб, але при відсутності коронки можна виконати одне-два посадкових місця. Принципова відмінність – контур висвердлюється не по центральній точці розмітки. Необхідно намалювати навколо неї коло діаметром 75 мм. Потім треба якомога частіше насверліл отворів по контуру.А далі, як і в першому варіанті – шлямбур або зубило.

    Порада: Не бійтеся порушити цілісність стіни навколо отворів. Безумовно хочеться, щоб все виглядало красиво навіть на підготовчому етапі: отвори, як на картинці, ідеально рівний ряд. Ви просто витратите зайвий час, всі нерівності заштукатурити і закриються фінішної поверхнею.

    До речі, якщо ви проводите монтаж підрозетників саме в цегляній стіні, висвердлювання НЕ буде складним завданням. Матеріал м’який, легко свердлиться навіть без перфоратора: звичайним дрилем з победітовим свердлом.

    Якщо ви робите нішу в червоному цеглі, намагайтеся потрапити між цементними шарами. Менше руйнувань (бетон виламується шматками), і легше вибирати отвір.

  3. Монтаж підрозетників за допомогою болгарки. Такий спосіб застосовується не через відсутність дрилі або коронки по бетону. Якщо у вас є болгарка, значить і перфоратор знайдеться. Просто це ще одна технологія, не краще і не гірше за інших.

    Єдина умова, при якому цей спосіб незамінний – робота із залізобетонною стіною особливої ​​міцності. Ви просто затупілась дорогу коронку, а диски на болгарки коштують копійки.

    Разом зі штробі для силового кабелю, просто вирізаємо прямокутні або квадратні отвори з запасом навколо підрозетників.

    Виглядає безумовно грубо. На більш-менш оброблених стінах, рука не піднімається на таке блюзнірство. А якщо до обробки ще далеко – це найшвидший і ефективний спосіб. Також підходить і для цегляних стін.

  4. Самий не естетичний спосіб – перфоратор в режимі відбійного молотка. До нього слід вдаватися лише в разі, якщо інші способи неможливі. Проте технологія є, і ми не можемо її ігнорувати.

Кінцевий результат – готові отвори для підрозетників з підведеними штробі. Вичищаємо ніші за допомогою щітки або будівельного пилососа, і обов’язково грунтуем.

установка коробочок

Відповідно до розміткою, приміряємо зібрані блоки. Монтаж підрозетників проводиться незалежно від якості отворів. Якщо коробка впирається в невірно висвердлених нішу – її треба розширити. Розмітка – наше все! Не лінуйтеся на цьому етапі, навіть якщо не хочеться ще раз взяти в руки зубило і насмітять.

Досвідчені установники закріплюють подрозетники на якусь направляючу, фіксують ідеальне розташування, а потім замазують коробочки алебастром.

Якщо просто посадити подрозетники в рідкий розчин, вони можуть зміститися до повного висихання. Доведеться все довбати заново.

Провід необхідно залишити з запасом 10-15 см. При установці розеток ви приберете зайве, залишивши невелику настановну петлю.

Другий менш зручний спосіб, використовувати стару коронку. Не важливо, яким способом ви це робите, алмазної або бурової коронкою, в обох випадках ми просто висвердлюємо арматуру. Метал арматури дуже м’який і легко подається «проламування» перфоратором. І третій, брудний спосіб, просто висвердлити арматуру болгаркою з алмазним диском по каменю.

Як бачите на фото, у них є спеціальні притиски (розпори, «вуха), які чіпляються за гіпсокартон перегородки при їх распоре.

Важливо! Всі 3 технологічних варіанти встановити підрозетник в перегородку в цій статті, використовують подрозетники для порожніх стін.

На цьому фото бачимо «класичний» підрозетник для гіпсокартону (з’єднані в блок) і для порівняння підрозетник для бетону. Як бачите, для установки в гіпсокартон підрозетник має розпори, які чіпляються за листи гіпсокартону.

На цьому фото, подрозетник для гіпсокартону підготовлений для з’єднання в блок. На відміну від коробок для бетону, які з’єднуються спеціальними виступами, для з’єднань коробок для гіпсокартону потрібні спеціальні з’єднувачі.

Також, у продажу є готові блоки для гіпсокартону на кілька розеток.

Для того різання отворів краще скористатися коронкою по дереву, оскільки вони виходять рівні і акуратні, що полегшує процес установки підрозетника

У верхній частині склянки знаходяться чотири гвинтика, розташовані попарно. Два з них трохи виступають назовні і призначаються для кріплення вимикача або розетки. Два інших трохи втоплені в корпус підрозетника. На нижній частині кожного гвинтика знаходиться металева або пластикова лапка, яка при прокручуванні гвинта, приходить в рух і фіксує коробку в гіпсокартоні.

Перед тим як встановити підрозетник, зробіть розмітку, як було описано вище. Зробити отвір в гіпсокартоні набагато легше, ніж в бетонній стіні. Можна просто вирізати коло ножем або просвердлити по контуру свердлом, а потім прорізати його тим же ножем. Однак при використанні цих способів, виходять не дуже рівні краї. Крім того, гіпсокартон – матеріал досить крихкий і може зламатися.

Перед тим як вставити стакан в стіну, проведіть в заздалегідь пророблений отвір в задній частині коробки електропровід

Найкраще виконувати роботу за допомогою коронки по дереву. Після того як отвір підготовлено, виведіть в нього провід і вставте підрозетник таким чином, щоб гвинти були розташовані горизонтально. Зафіксуйте стакан в гіпсокартоні, закрутивши за годинниковою стрілкою два утоплених гвинтика.

  • Просвердлити в гіпсокартоні отвір діаметром, що збігається з установочними діаметром підрозетника, це 68 мм.
  • Відстань між центрами сусідніх підрозетників в блоці розеток – 71-72 мм;
  • В встановлюється підрозетники виламати перфорацію для заводу кабелів проводки.

Важливо! Технологічне час установки коробок, залежить від обраного варіанту встановити підрозетник в перегородку.

При роботі з гіпсокартоном, кабель закладається заздалегідь, або простягається за допомогою технічних отворів і протяжок. У місцях майбутньої комутації (з’єднань) кабелю, або тих місцях де повинен бути підрозетник, залишають запас кабелю, і відзначають зовні де цей кабель знаходиться. Помітити місце майбутньої лунки для підрозетника будь-яким зручним для вас способом, наприклад вкрутити в цьому місці саморіз.

Розмітка для підрозетників проводиться аналогічно розмітці на бетоні. Відстань між центрами кола становить ті ж 71мм. Важливо враховувати, що просвердлений отвір вже неможливо виправити (точніше немає нічого неможливого для хорошого електрика), але перш ніж викликати електрика, потрібно спробувати зробити це самому.

Отвори в гіпсокартоні можна зробити звичайною коронкою по дереву, діаметром 68мм, за допомогою шуруповерта або дриля.

Після висвердлювання лунки, необхідно знайти потрібні дроти, які повинні бути прямо за стіною. Буває що вони заховані в распаячних коробці, або висять на тросі, за допомогою якого проводу можна підтягнути до лунки. У кожного майстра є свій спосіб по протягування проводів в прихованих порожнинах, але це окрема історія.

Вставляти дроти в підрозетник, потрібно ДО установки самого підрозетника, інакше це просто неможливо зробити.

Тепер найцікавіше. Сама болісна процедура, – це правильна установка підрозетника в гіпсокартон. Пов’язано це з тим, що у різних виробників підрозетників для гіпсокартону (або дерева), є вушка для надійної фіксації підрозетника за стінку перекриття (гіпсокартону, фанери або що там у вас). У деяких випадках через ці вушок порозетнік не входить в подгогтовленную лунку, але ця проблема зустрічається не на всіх подрозетниках!

Найкраще заздалегідь подбати про це, коли купуєте подрозетники. Дивіться щоб вушка в розкритому стані, не виходили за межі кола самого підрозетника, наприклад як тут

Якщо все ж вас попало купити «неправильний» підрозетник, то можна скористатися однією маленькою хитрістю: в фанері або гіпсокартоні під невеликим кутом проробляються вушка (досить зробити їх тільки з одного боку), після цього підрозетник можна нормально встановити. Подрозетник повинен нормально влізти в лунку під кутом. Головне не переборщити і не зробити лунку більш великого діаметру ніж зовнішні краї підрозетника

Після всіх процедур фіксуємо підрозетник затягуючи саморізи

У цьому варіанті, не використовуються ніякі додаткові способи фіксації монтажної коробки, крім технологічних розпір самої коробки.

  • У готової перегородці свердлити отвори. Вони не повинні потрапляти на стійки і перемички каркаса. Розмітка отворів проводиться строго по горизонталі;
  • Перед установкою розпори послаблюють;
  • У коробці ламається перфорація і в коробку заводять кабелі електропроводки;
  • Коробка вставляється в зроблений отвір;
  • Гвинти розпір закручуються;
  • Кінець кабелів підрізає на 15 см.

Читати статтю: Як встановити розетку на гіпоскартон

Варіант 2. На етапі монтажу

На етапі монтажу листів перегородки можна додатково закріпити і захистити подрозетники шаром алебастру. Дивимося малюнок.

Даний варіант монтажу підходить для конструкцій без звукоізоляції, на етапі монтажу листів гіпсокартону, коли зашита тільки одна сторона перегородки.

Варіант 3. Захищений

Для додаткового захисту підрозетників, використовують варіант установки підрозетника в короб зі смуг ГКЛ. У перегородці роблять короб з шматків гіпсокартонних листів розміром 10 на 10 см.

Метод з розчином, також може підійти для гипсокартонових конструкцій. Загалом розчин, – це в принципі панацея для випали підрозетників. У деяких важких випадках можна прикрутити саму розетку або вимикач до основи стіни.

  • Збираєте блок з підрозетників і робите розмітку на гіпсократона у вигляді прямокутника з розмірами зібраного блоку;
  • Випилювати прямокутний отвір в гіпсокартоні;
  • У порожнину перегородки, навколо отвору, враспор, запихаєте газети, утворюючи своєрідний короб 100 на 100 мм;
  • Встановлюєте блок підрозетників на гіпсовий розчин, як у звичайній стіні. Розчин повинен зайняти всю порожнину зробленого з газет короба;
  • Фасад підрозетників закладається фугенфюллер або Ротбанд, далі шпаклюється разом з усією стіною.

‘Ятати кабелю і установка підрозетників краще робити заздалегідь, перед укладанням плитки. Але якщо плитка вже лежить, і потрібно зробити розетку або вимикач, – то тут допоможуть коронки для керамічної плитки. Коронки допоможуть акуратно висвердлити отвори в плитці.

Найважче, якщо під плиткою виявиться бетон, який потрібно руйнувати. В цьому випадку краще всього скористатися алмазної коронкою, інакше є ймовірність пошкодити плитку (при долбленії звичайної коронкою).

Є більш дешевий і брудний спосіб, це висвердлювання отвору болгаркою, головне висвердлити все якомога акуратніше, щоб отвір закривався рамкою від розетки.

Ссылка на основную публикацию