Як підключити вимикач світла?

Дуже часто потрібно самостійно розгалузилася проводку по дому, встановити розетки і комутатори. Головне — мати під рукою інструкцію і схему вірною установки. Так як підключити вимикач світла своїми руками дуже просто, все можна зробити без допомоги фахівців.

Загальні принципи монтажу вимикачів

Якщо ви не вмонтовуєте складну систему прохідних вимикачів, існує тільки дві основні схеми підключення:

  1. У корпус вимикача заводяться обидві лінії: фаза і нуль. З комутаційного пристрою виходить готовий джгут живильних провідників, який безпосередньо підключається до джерела освітлення. Тобто, установка вимикача фактично поєднується з монтажем розподільної коробки.

При такому способі схема більш зрозуміла (особливо для тих, хто буде згодом обслуговувати або модернізувати систему освітлення). Однак з точки зору витрати кабелю і кількості проводів в лінії (штробі, гофре), подібний підхід є нераціональним.

Ще один недолік: в корпусі доводиться монтувати контактні колодки або скручування проводів. Тому для реалізації схеми потрібні монтажні коробки більшого розміру (як мінімум глибини).

Незважаючи на певні складнощі, багато домовласників вибирають саме таку схему монтажу. По-перше, це зручно для реалізації складних схем включення світла. По-друге, завжди є можливість змінити конфігурацію без прокладки нових ліній. Це особливо важливо при заміні світловий точки на більш «просунуту».

Крім того, схема з прямим підключенням до джерела живлення (нуль-фаза), дає можливість простої установки регуляторів освітлення, а також RGB систем.

Обов’язкова умова при створенні подібної схеми (вона може бути унікальною для кожного конкретного випадку), відображення розводки в графічному вигляді. Тоді новим власникам приміщення буде простіше в ній розібратися. Та й сам господар з часом може забути, що він придумав в момент підключення.

  1. Винесений вимикач. При такому способі, вся розводка виконується в розподільних коробках, а до вимикача підводяться лише провідники для розмикання лінії.

Це стандартна схема при типовому монтажі проводки в готових квартирах. Спосіб не обов’язковий, ПУЕ не пропонують жодних конкретних схем монтажу. Традиція зародилася ще за часів СРСР, коли житло було державним, і бригади електриків повинні були економити на всьому.

Крім економії проводки, є ще один суттєвий плюс: стандартну схему зрозуміє будь-який електрик з класичною освітою. У всіх типових будівлях радянських часів, підключення світла однакове.

Недоліки так само є. Як мінімум, потрібно установка додаткових розподільних коробок: по одній на кожен комутатор. Це псує естетику стін.

Більш серйозна проблема — труднощі з модернізацією. Наприклад, установка додаткового джерела світла на одній лінії з основним, неможлива без прокладки нової лінії. Крім того, винесений клавішник не можна просто так поміняти на інтелектуальний регулятор рівня освітлення. При такій схемі можлива лише установка примітивних резисторних (симісторних) систем, які просто приглушують яскравість, що не економлячи при цьому електроенергію.

Найчастіше, подібна схема застосовується, коли потрібно установка одноклавішного вимикача, що не передбачає подальшої модернізації.

Проте, обидва способи мають право на життя. Схему вибирає власник, виходячи зі складності системи освітлення, і розрахунку витрат на електрику.

Це найпростіша схема зі старих будинків. Для того, щоб стандартна лампа з напругою 220 В була включена, необхідно підключити два дроти: фаза (L) і нейтраль (N).

Коли електричний ланцюг не переривається і в фазовому проводі виникає електричний потенціал, струм тече через лампу і лампа загоряється. У вимикача освітлення є завдання замкнути або розімкнути електричний ланцюг, щоб запалити або погасити лампу. Крім того, захисний (заземлення) провідник повинен бути підключений до захисної клеми лампи, щоб зрівняти потенціал корпусу лампи з потенціалом землі. Це захист від ураження електричним струмом потрібна наприклад при торканні корпусу пошкодженої лампочки.

Наступна схема ближче до сучасності:

Тут в електричний блок подається 3-провідний кабель живлення.

  • бронзовий дріт — фазний
  • синій провід — нейтральний
  • жовто-зелений — захисний провід

Додатковий кабель направляється від електричної коробки до лампи. Як ми вже визначили, перемикач освітлення має завдання переривання ланцюга тільки в одному місці, і це місце — фазовий провід.

Увага! Якщо ви допустили помилку і замість фазного проводу підключили нейтральний до вимикача (а фазові дроти буде йти на споживач безпосередньо), все буде працювати — при натисканні загориться або згасне лампа. Однак виникне проблема, що не дивлячись на вимкненому лампочку, електричний потенціал буде подаватися на саму лампу. Це створює додатковий ризик ураження електричним струмом якщо ви хочете замінити лампу при вимкненому освітленні — фаза все одно буде присутній на проводах і на лампі. Як наслідок, при будь-якій роботі по заміні згорілої лампи треба буде відключати напругу в домашньому розподільчому пристрої (розімкнути ланцюг за допомогою автоматичних вимикачів). Загалом краще робити як належить.

Для наведеної вище схеми в розглянутому прикладі додамо ще два елементи, які, можливо і не будуть використовуватися в разі наявності автоматичного вимикача, але варто все-одно згадати їх. Цими елементами є:

  • Трижильний кабель живлення направляється до наступного перемикача.
  • Четвертий провід (чорний) в кабелі між коробом (це діра в стіні для вимикача) і лампою.

Цей поки непов’язаний провідник може бути корисний в майбутньому, наприклад, коли необхідно встановити подвійний вимикач і лампу з великою кількістю лампочок, щоб вибірково включити світло на різні рівні яскравості.

Якість виконання також має значення. Не слід вибирати продукцію маловідомих брендів, і вимикачі, виконані по ТУ. На упаковці повинна бути сертифікація відповідно до ГОСТ Р 50345-2010 (МЕК 60898-1), бажано ISO-9000. У дешевих підробках застосовуються неякісні контакти, які швидко зношуються навіть при допустимому навантаженні.

Наступні критерії не є обов’язковими, але вони також впливають на безпеку використання:

  • міцний корпус
  • надійна фіксація клавіш (вони не повинні перекошуватися і випадати при перемиканні)
  • якісне кріплення в стіні

На останньому пункті зупинимося докладніше. Майже всі власники старих квартир бачили випадають зі стін розетки, і бовтаються в коробках вимикачі. У кращому випадку, така «свобода руху» могла призвести до замикання контактів об металеву установчу коробку, а в гіршому — в темряві можна було отримати ураження електрострумом.

Сталеві коробки встановлювалися раніше, якщо у вас стара квартира — з міркувань безпеки треба замінити їх на пластикові. Проблема в наступному: на будь-якому вимикачі внутрішнього виконання є два варіанти монтажу. Або розпірні анкерами, або за допомогою шурупів-саморізів. Перший варіант якраз застосовувався в металевих монтажних коробках. Згодом, пружність анкерів втрачається, і упори не тримають комутаційний пристрій в посадковому місці.

У бетонних стінах панельних будинків вже є циліндричні посадочні місця для коробочок. Іноді недобросовісні електрики ігнорують установку монтажних коробок, закріплюючи вимикачі на розпірках-анкерах. Це порушення безпечного монтажу. На бетонних, або будь-яких інших стінах, спочатку за допомогою будівельної суміші встановлюється монтажна коробка, потім до неї кріпиться вимикач.

Існують коробки для гіпсокартону і СИП панелей. У будь-якому випадку, корпус вбудованого вимикача, за допомогою саморізів кріпиться саме до коробки.

Наступне важливе питання — чи правильно підключено розмикати провідника. З одного боку, в мережах змінної напруги 220 вольт немає полярності. Будь електроприлад буде працювати незалежно від того, на які контакти поданий нуль або фаза (мова йде про побутову однофазної мережі). І якщо для розетки це питання не актуальне, підключення вимикача світла строго регламентовано.

Важливо! На розмикає контакт (групу контактів, якщо у вас двох-трьох клавішник) подається тільки фазний провід.

Розглянемо типовий монтаж одноклавішного вимикача. На патрон для електролампи подається два дроти: нуль і фаза. Припустимо, за допомогою вимикача ви розмикаєте нульовий провід. Світло буде гаснути, але на одному з контактів патрона завжди буде небезпечний потенціал 220 вольт. Якщо ви при заміні лампу торкнетеся цього контакту, отримаєте ураження електрострумом. І це при вимкненому приладі!

Крім того, при використанні люмінесцентних ламп (так званих «економок), в темряві буде спостерігатися паразитное світіння, яке заважає заснути. Це ж явище спостерігається на деяких світлодіодних лампах.

Тому нульовий провід завжди йде безпосередньо до джерела освітлення, а фазний провід проходить через контакти вимикача.

З цього приводу, є позитивний «побічний ефект» при виборі схеми монтажу вимикача з закладом в корпус «нуля» і «фази». Завдяки «високої компетенції» електриків, можлива зміна нульового і фазного введення в ваш будинок. Ви можете змінити так звану «полярність» на вході, не змінюючи конфігурацію всієї проводки.

Тут багато отворів, але нас будуть цікавити тільки 4, розташовані в червоному прямокутнику. Це еквіваленти клем 1 і 2 на схемах вище. Інші отвори в перемикачі не виконують ніяких функцій. Крім того, у верхній і нижній частинах знаходяться пластикові сірі елементи для замикання корпусу.

Повертаючись до лицьової частини перемикача, після видалення клавіші (зазвичай пальцями, злегка віджавши на себе), ми бачимо пластиковий елемент, який використовується для прикріплення клавіші і перемикача. Він не потрібен під час збирання, тому злегка піддягаємо його плоскою викруткою і знімаємо.

  • Ніколи не починайте роботу, якщо не переконалися у відсутності напруги в мережі;
  • На люстру або лампочку завжди приходить нульовий провід;
  • Фаза завжди повинна подаватися на комутуючі пристрої.

Ці умови повинні неухильно дотримуватися, так якщо в процесі експлуатації потрібно замінити лампочку.

Те електрик, при заміні лампи, якщо випадково торкнеться струмоведучих частин, то не буде уражений електричним струмом. Так як фазну напругу при відключеному вимикачі на світильник не подається.

Згідно зі схемою 3 дроти звільнені від зовнішньої ізоляції: нижній 3-провідний джгут — харчування, верхній 4-дротовий кабель — підключення до лампи, а 3-провідний кабель праворуч — йде харчування до наступного перемикача (у вас його напевно не буде).

Коли ви збираєте або замінюєте автоматичний вимикач, у вас може бути дещо інша схема розводки:

  • Може не бути 3-х провідного кабелю для подачі до іншої лампі.
  • Мережа може бути двухпроводной (без захисного провідника). У коробці може бути тільки два дроти (якщо так, значить нейтральні і захисні провідники підключені в іншому місці, наприклад, в коробі під стелею.

Щоб переконатися в знеструмленні, за допомогою тестера напруги (пробники) перевірте, чи немає потенціалу 220 В на проводах шнура харчування.

Наступним кроком є ​​видалення ізоляції з кінців кабелю. Краще виконувати цю операцію за допомогою знімача ізоляції. Якщо у вас його немає (швидше за все немає) — беріть монтажний ніж і зачистите кінці на 20 мм.

Після зняття ізоляції підключайте нейтральні проводи за допомогою електричного роз’єму.

У чотирьох провідних кабелі до лампи не було синього дроти. Як нейтрали будемо використовувати сірий. Щоб уникнути непорозумінь в майбутньому, доцільно обернути кінець кабелю з неправильним кольором ізоляційною стрічкою.

Аналогічним чином підключаємо захисні дроти.

Сполучні нейтральні і захисні проводки приховані всередині коробки. В даному випадку залишилося три фазних проводи, які повинні бути підключені до комутатора.

На одній стороні вимикача вставляємо фазний провід, що йде до автоматичного вимикача.

З іншого боку перемикача фазовий провід, який веде до лампи.

Збираємо вимикач. Злегка затягуємо гвинти поперемінно, щоб можна було вирівняти перемикач в стіні рівно. Залежно від виробника метод кріплення і підключення проводів може бути різним.

Одягніть клавішу на механізм.

Іноді спершу одягається пластиковий декоративний кожух, а клавіша в самому кінці.

Увімкніть пробки або клацніть кнопку автомата подачі живлення і випробуйте вимикач світла. Сподіваємося все запрацювало і не доведеться знову розбирати, шукаючи де в нашу роботу вкралася помилка 🙂

  1. Вимикачі розміщуються на висоті 90-120 сі від статі. Це зручно при використанні (не треба тягнутися рукою вгору), і безпечно для дітей. Щоб дотягнутися до вимикача на висоті 160 см, дитина змушена підставляти табурет. Це може привести до падіння.
  2. Вимикачі не рекомендується розташовувати поруч з розетками. У темряві ви можете доторкнутися до них мокрою рукою — це небезпечно.
  3. З міркувань ергономіки, вимикачі встановлюються на відстані не менше 10 см від одвірків, віконних прорізів і кутів (як внутрішніх, так і зовнішніх).
  4. Зрозуміло, не повинно бути ніяких комутаційних пристроїв всередині меблів. Перед монтажем електропроводки, слід передбачити місця установки шаф, полиць і ін.
  5. Типове розташування клавіш — від низу до верху «включено», зверху вниз «вимкнено». Установка подвійного (потрійного) вимикача виконується за принципом: ближня клавіша — малий світ, кожен наступний крок — збільшення яскравості.
  6. Включення світла в різних кімнатах на спареному вимикачі не рекомендується, за винятком туалету і ванної кімнати. Та й в цьому випадку, раціональніше встановити подвійний модуль на кожне приміщення: одна клавіша — світло, друга клавіша — вентилятор.

Це зручна функція, в темряві не доведеться намацувати клавіші. Однак є і побічні явища. Незалежно від того, як реалізована підсвічування (світлодіод з резистором або неонова лампа), виникає невелика гальванічна зв’язок між фазним і нульовим проводом. Це не впливає на безпеку, але деякі типи ламп можуть злегка світитися в стані «вимкнено».

Він призначений для управління великими люстрами, які мають три контури включення ламп. Найчастіше третя клавіша застосовується для включення декоративного підсвічування стель.

Схема підключення трьохклавішний вимикача відрізняється від підключення Двоклавішний наявністю додаткового дроти від люстри і електровимикача, який приходить в розподільну коробку, де вони з’єднуються відповідним чином методом скрутки або за допомогою спеціальних затискачів.

При підключенні різних джерел світла, принцип підключення той же, за винятком об’єднаного нульового проводу. Він повинен бути розведений на обидві світлоточки.

Наприклад, за допомогою одного трьохклавішний блоку, можна включати люстру з трьома ступенями яскравості (дивитися опис вище), і нічник. На практиці зазвичай застосовуються вимикачі не більше ніж з двома клавішами в одному корпусі. Виняток лише в разі з тотальною економією місця.

  • сенсорні спрацьовують на піднесену руку;

  • акустичні включають (вимикають) світло з бавовни або голосовій команді;
  • вимикачі з датчиками руху (присутності) також спрацьовують без механічного контакту.

Існують ще автоматичні вимикачі, які спрацьовують за таймером, або при подачі зовнішньої команди (дзвінок по телефону, СМС, або управління за допомогою комп’ютерної програми). Правда, монтаж автоматичних вимикачів повинен передбачати можливість примусової розблокування. На випадок, якщо електроніка дасть збій.

Установка сенсорного вимикача, так само як і будь-якого іншого зі схемою управління, з точки зору електромонтажних робіт нічим не відрізняється від звичайної «механіки». Силові контакти підключаються за тим же принципом. Хіба що схема «винесений вимикач» від розподільчої коробки може не спрацювати.

А ось схема управління може вимагати кваліфікованого підходу. Як мінімум, блок управління вимагає окремого харчування. Це може бути вбудований модуль в корпусі, або винесене до потрібного пристрою приховано змонтувати неподалік.

Не рекомендується установка автоматичних вимикачів для освітлення поруч з іншими «автоматами».

Інакше при виключенні світла, можна помилково знеструмити важливий вузол. Якщо є можливість, такі вимикачі розміщуються в окремому щитку.

Перевага способу: автомати розраховані на більш високе навантаження, і відразу включають в себе функції захисту. Надійність таких пристроїв вище, в порівнянні з побутовими вимикачами. Недолік — при використанні в житловому приміщенні такий комутатор виглядає неестетично.

Перевірку необхідно виконувати для власної безпеки. Щоб випадково не потрапити під напругу при заміні лампочки або ремонтних роботах.

Якщо немає навичок роботи з електричними приладами, слід звернутися до фахівця, який кваліфіковано встановить одноклавішний вимикач для прихованої проводки. Електрик погодить з замовником як правильно встановити вимикач світла і порадить, на якій висоті вони повинні бути встановлені.

А контактні групи побутових електроприладів розраховані на пряме підключення проводів, без використання спеціальних клем.

Ссылка на основную публикацию