Як обкласти залізну піч у лазні цеглою — робимо самі

Металева банна піч стане більш теплоємної в тому випадку, якщо її закрити цегляними стінами. Така конструкція здатна набагато довше утримувати тепло в приміщенні парної, а значить, і продовжити комфортне перебування в лазні без збільшення витрати палива. Крім того, подібний цегляний «футляр» корисний з тієї точки зору, що стає хорошою заходом безпеки — захищає дерев’яні стіни будівлі від сильного жара і оберігає людей, які приймають лазневі процедури, від випадкових опіків.

Як обкласти залізну піч у лазні цеглою

Основа під банну піч часто закладається ще в процесі облаштування фундаменту, але буває і так, що коли металева піч-кам’янка володіє відносно невеликою масою, її встановлюють на ізольований від перегріву ділянку дерев’яної підлоги. Якщо ж дощата основа недостатньо міцна, то її зміцнюють, або ж демонтують частину підлоги для облаштування окремого фундаменту під піч і під викладку цегельного екрана. В цьому випадку, доведеться зробити досить об’ємну і трудомістку роботу. Для того щоб зробити все правильно і добре розібратися в тому, як обкласти залізну піч у лазні цеглою, необхідно розібрати весь процес поетапно.

Коли можна обкладати металеву піч, стоїть на дерев’яній підлозі?

Якщо фундамент під піч заливається ще на «нульовому» циклі будівництва, то не виникне ніяких перешкод для установки як самого опалювального приладу, так і цегляного екрану навколо нього. Але що робити, якщо планується цегляна облицювання навколо печі, встановленому на дерев’яній підлозі? Треба думати, що якщо вона вже там стоїть, то підлогу з навантаженням стравляться. І, зрозуміло, велика спокуса уникнути процесу заливки або укладання фундаменту — просто викласти жаропрочное підставу, а потім — стіни навколо печі-кам’янки.

Щоб з самого початку не допустити помилки, що веде до нестабільності підлог і високу ймовірність руйнування створеної конструкції, необхідно зробити деякі розрахунки.

Яка допустиме навантаження на дерев’яні підлоги?

Обчислення слід починати з оцінки несучих можливостей статі, так як, може бути, навіть не доведеться його зміцнювати. Однак, не виключено і те, що, навпаки, нічого не залишиться робити, окрім як зводити фундамент.

Представлена ​​нижче таблиця, складена з урахуванням параметрів балок перекриття (або лаг) статі дає уявлення, яка вагова навантаження (з розрахунку кілограм на квадратний метр) допустима, щоб стать не втратив своїх міцнісних якостей. При цьому крок установки лаг (балок) прийнятий в 600 мм. Це — оптимальна, «ходова» величина кроку, що забезпечує найбільш рівномірний розподіл навантаження. А крім того — відмінно підходить для укладання між лагами термоізоляційних матеріалів (більшість утеплювачів випускається саме в такому форматі — 600 мм).

Таблиця величини руйнівного навантаження на лаги (балки) перекриттів (кг / м²).

Перетин лаги (балки) Довжина лаги (балки) між точками опори
2 м 2,5 м 3 м 3,5 м 4 м 4,5 м 5 м 5,5 м 6 м
Дошка 100 × 50 мм 733 587 489 419 367 326 293 267 244
Дошка 150 × 50 мм 1650 1320 1100 943 825 733 660 600 500
Дошка 200 × 50 мм 2933 2347 тисяча дев’ятсот п’ятьдесят-шість 1676 1467 1304 1173 1067 978
Брус 200 × 100 мм 2867 4693 3911 3352 2933 2607 733 2133 тисяча дев’ятсот п’ятьдесят-шість
Брус 200 × 200 11733 9387 7822 6705 5867 5215 4693 4267 3911
Колода Ø 200 мм 6912 5529 4608 3949 3456 3072 2765 2513 2304
Колода Ø 220 мм 9199 7359 6133 5257 4600 4089 3680 3345 3066
синім кольором позначені навантажувальні параметри з необхідним запасом міцності по прогину балок для сумарного ваги конструкції.
зеленим кольором в таблиці дані гранично допустимі параметри навантаження.
червоним кольором виділені неприпустимі значення (Більш ніж в два рази від допустимої норми), тобто при них можуть статися деформація і руйнування системи статі.

Отже, допустиме навантаження безпосередньо залежить від перетину лаг (балок), безумовно, якщо вони знаходяться в пристойному стані — НЕ прогнилі, що не просіли, без ознак нестабільності. Дошка настилу при цьому повинна бути товщиною не менше 40 мм. Значить, після ревізії статі, слід для себе з таблиці виписати те навантаження, яке «можна собі дозволити» без облаштування додаткового фундаменту під піч.

Це навантаження буде складатися з вагових параметрів самої печі плюс додаткової маси планованої цегляної кладки. Значить, слід ближче розглянути параметри цегли.

Параметри цегли для обкладання печі

Для обкладання печі використовується повнотіла керамічна червона цегла, іноді застосовують і шамотна. Шамотна варіант, здавалося б, більш ефективний, так як має більш високу щільність і краще зберігає тепло, а й ціна на нього істотно вище. До того ж його виражені жароміцні якості при розглянутому використанні все ж залишаються незатребуваними, і таке застосування виглядає сумнівною розкішшю.

Для розрахунку навантаження, створюваної викладають стінками навколо печі, будемо керуватися лінійними і ваговими параметрами найбільш часто вживаних видів цегли.

Таблиця основних характеристик червоних повнотілих цегли, рекомендованих для обкладання металевої печі:

параметри Особовий Особовий фігурний R-60 Особовий «Морений дуб» Керамічний для печей і камінів
Марка по міцності М-250 М-250 М-250 М-200
Розмір, мм 250 × 120 × 65 250 × 120 × 65 250 × 120 × 65 250 × 120 × 65
Марка по морозостійкості, (кількість циклів) F35 F35 F35 F75
Вологопоглинання,% 8.5 8.5 8.5 6
маса, кг 4 4 3,8 ÷ 4,0 4.1
Теплопровідність, Вт / (м × ºС) 0.61 0.61 0.61 0.72

Застосовувати для зовнішньої обкладки металевої печі шамотна цегла — немає особливої ​​необхідності, та й нерентабельно.

Що випускається шамотний вогнетривку цеглу представлений у великій різноманітності розмірів:

  • ШБ-5 — 230 × 114 × 65 мм;
  • ШБ-1 — 230 × 65 × 65 мм;
  • ШБ-6 — 230 × 114 × 40мм;
  • ШБ-8- 250 × 120 × 65 мм;
  • ШБ-9 — 300 × 150 × 65 мм;
  • ШБ-22, 23 — 230 × 114 × 65 (55, 45) мм;
  • ШБ-44,45 — 230 × 114 × 65 (55, 45) мм.

Питома вага одного «типового» шамотного цегли, відповідно до Держстандарту 390-96, варіюється від 3,4 до 4 кг. Якщо для побудови екрану все ж вибирається цей варіант матеріалу, то рекомендовано при розрахунках орієнтуватися на більше значення маси, щоб створювався запас міцності підстави.

І — для довідки: теплопровідність шамотного цегли становить близько 0,6 Вт / м × ºС, морозостійкість — від 15 до 50 циклів, а вологопоглинання у різних типів варіюється від 2 до 10%.

Розрахунок сумарного навантаження від запланованій конструкції

Маючи уявлення про розмірах і масі цегли, нескладно розібратися в тому, як прорахувати сумарну масу конструкції, що складається з печі і її цегляного «футляра».

Як правило, маса опалювального приладу вказується виробником в технічному паспорті, і залишається лише визначити тільки кількість необхідного цегли для викладання стінок і його сумарна вага. Цей результат, розділений на площу конструкції в її підставі (в плані), дасть шукану навантаження, виражену в кілограмах на квадратний метр.

Для того щоб прорахувати вага кладки, можна провести наступні операції:

  • Хоча цегляні стіни захисного засобу не будуть нагріватися також сильно, як металеві поверхні печі, між ними і дерев’яною стіною лазні необхідно передбачити зазор розміром як мінімум 100 ÷ 150 мм, з метою забезпечення пожежної безпеки.
  • Крім цього, необхідно обов’язково залишити простір між стінками печі і цегляним екраном — воно може становити від 100 до 150 мм. Якщо не передбачити цього просвіту, то піч буде перегріватися, а це значить, термін її безаварійної експлуатації значно скоротиться. Якщо ж просвіт задати більш 150 мм, то парна буде нагріватися занадто довго. Це призведе до невиправдано великої витрати палива. Та й про компактності конструкції в обмежених за площею умовах парної теж слід подумати.

Тому першим кроком необхідно зробити розмітку установки цегляних стін, відступивши від стін лазні, а також передбачивши зазор між кладкою і опалювальним приладом шириною в 100 ÷ 150 мм.

  • Якщо розрахунок буде проводитися досвідченим шляхом, то по розмітці має сенс насухо викласти основу, що складається з одного суцільного ряду цегли, а також перший ряд стінок цегельного облицювання.
  • Наступним кроком окремо прораховується кількість цегли основи. Ті ж розрахунки проводяться і з цеглою першого ряду.
  • Тепер визначається кількість рядів у кладці. Для цього висоту опалювального приладу потрібно розділити на стандартну товщину або ширину цегли. З урахуванням товщини шва це буде 70 мм — при кладці в півцеглини, або 125 мм — при виборі способу кладки в чверть цегли. Або ж можна просто викласти насухо вертикально (стовпчик) з цегли, з урахуванням що залишаються зазорів для розчину — наочно відразу буде видно, скільки буде потрібно рядів.
  • Далі, кількість цегли в одному ряду множиться на кількість рядів.
  • Якщо планується підняти лицьову (чи іншу, за задумом) сторону екрану над піччю на кілька рядів, то вони прораховуються окремо, і кількість цегли додається до загального.
  • Залишається отримане кількість матеріалу помножити на масу одного цегли. До отриманого результату додають ще близько 10% — на масу розчину. Наприклад, якщо потрібно викласти 80 цегли, то результат буде дорівнює 80 × 4 = 320 кг + 10% = 352 кг.
  • До отриманого сумарного вазі цегляної кладки додають масу опалювального приладу. При цьому, безумовно, слід взяти до уваги його особливості. Так, не забувають про масу викладеної кам’яної укладання (якщо її вага не входить в паспортний показник печі), а якщо піч ще оснащена водогрійним баком, то обов’язково беруть до уваги його повну наповненість водою.

Провівши всі ці розрахункові маніпуляції, отримують загальну вагу конструкції, яка і буде давати додаткове навантаження на балки перекриття для підлоги. Якщо розрахована навантаження на квадратний метр вийде менше, ніж 700 кг, а підлоги мають надійне підгрунтя, то, можливо, їх навіть не доведеться зміцнювати. Але щоб точний з’ясувати допустимі параметри, слід обов’язково звернутися до поданої вище таблиці.

У деяких випадках, при недостатній міцності підлоги, є можливість зміцнити лаги на ділянці розташування печі, з використанням, наприклад, способу зрощування по товщині двох-трьох дощок.

Для того щоб спростити читачеві проведення зазначеного розрахунку, нижче розміщений зручний калькулятор. Він, безумовно, не може передбачити всі особливості запланованої цегельного облицювання печі — просто через великого розмаїття можливих варіантів. Проте, результат буде володіти достатнім ступенем точності для того, щоб була можливість зробити правильний висновок про передбачуваного навантаження на підлоги.

Калькулятор розрахунку навантаження на підлогу від обкладеного цеглою металевої печі

І все ж найкраще при великій вазі опалювальної конструкції виготовити надійний фундамент, випив ділянку підлоги і облаштувавши підстава за всіма правилами.

Процес обкладання металевої печі цеглиною

Матеріали для роботи

Для зведення цегляних стін навколо опалювального приладу необхідно підготувати певні матеріали — їх перелік і кількість можуть дещо різнитися залежно від обраної основи.

  • Якщо планується встановлювати піч і її цегляну облицювання на бетонний фундамент, то для його облаштування потрібні. цемент, щебінь, пісок, армована металева сітка і рулон руберойду для гідроізоляції.
  • Для облаштування місця для кладки стін цегляного екрану поверх дерев’яної підлоги буде потрібно лист жаростійкого матеріалу. Зазвичай для цих цілей використовується азбест завтовшки до 5 мм і металевий лист 1,5 ÷ 2 мм.

Заводська розфасовка спеціальної сухої будівельної суміші для приготування розчину для печей і камінів.

  • Розчин для кладки печей і камінів — у вигляді готової сухої будівельної суміші або ж виготовлений самостійно.
  • Цегла для зведення стін і основи. Про розрахунок кількості цегли вже розповідалося вище. Можна приблизно орієнтуватися на наступні показники — 1 квадратний метр кладки в півцеглини включає 61 стандартний цегла без урахування швів, або 51 — з урахуванням кладок швів.

Дещо детальніше — про кладочном розчині

Окремо кілька слів слід сказати про розчині, що використовується для обкладання печі. Оптимальним варіантом буде використовувати готову суміш для печей і камінів, яку продають в заводській розфасовці, але багато фахівців все ж вважають за краще традиційний глиняний розчин і виготовляють його самостійно.

Очищену і просіяне вогнетривку глину можна теж придбати в будівельному магазині. Залишиться тільки додати в неї потрібні інгредієнти і зробити заміс.

Якісну очищену, перемелені і просіяне глину для пічних робіт можна придбати в магазині

Для виготовлення якісного розчину в глину обов’язково додають пісок. Суміш повинна бути однорідною і пластичної, тоді з нею буде легко і швидко працювати. Крім того, щоб розчин після висихання не розтріскувався, дуже важливо дотримати його правильну консистенцію — він не повинен розтікатися або бути занадто густим. Визначити цей параметр розчину досить просто, для цього буде потрібно шпатель або кельму.

На фото представлені результати перевірки розчинів різної консистенції.

  • Якщо при згрібанні суміші в сторону шпателем, розчин «рветься», то консистенція занадто густа, і до складу слід додати трохи води.
  • Якщо після згрібання розчину слід від нього розпливається, то він занадто рідкий, і в нього необхідно додати трохи піску.
  • Консистенція суміші вважається нормальною, якщо при проведенні по ній шпателем, вона не рветься і не розпливається, а добре тримає форму сліду.

Слід зазначити, що деякі пічники замішують розчин з глини і піску з додаванням до нього 5 ÷ 10% цементу. Ця добавка допоможе зробити суміш саме тієї консистенції, яка необхідна для кладки цегельного «футляра» навколо залізної печі. Так як стінки створюваної облицювання не будуть безпосередньо стикатися з відкритим вогнем, їх досить часто зводять і на звичайному цементному розчині.

Розчин для кладки пічних конструкцій — «справа тонка»

Існує маса різних нюансів в самостійному приготуванні подібних розчинів. Більш докладно про те,, розповідається в спеціальній публікації нашого порталу.

Вибраний спосіб кладки цегли

Оптимальною для зведення екрану вважається кладка в півцеглини. Найчастіше стінку роблять суцільний, але іноді краще виконувати її в розрядку, тобто залишаючи для циркуляції гарячого повітря своєрідні віконця.

Деякі майстри вважають за краще піднімати цегляну огорожу товщиною в чверть цегли. Однак, якщо немає досвіду в цій роботі, то викладати таку облицювання буде важко. Ще одним варіантом є кладка в одну цеглину, але її застосовують вкрай рідко — це нерозумний перевитрата матеріалу, а крім того, екран буде занадто довго прогріватися, що потребують використання більшої кількості палива.

Приклад кладки цегляної стіни в півцеглини в розрядку

Якщо екран звести в розрядку, то парилка прогріватися буде швидше, що при суцільних стінках, але жар через отвори буде виходити занадто сильний. Щоб цього не відбувалося, але приміщення парної прогрівається швидко, можна застосувати дещо інший варіант — стінки зводяться суцільними, але в нижній їх частині, в другому або третьому ряду залишається кілька віконець, в які вмуровують чавунні дверцята або ж вкладаються цеглини. При необхідності швидко нагріти парну, дверцята відкриваються, а якщо отвори закриті вкладеними цеглою, то вони тимчасово витягуються — це допоможе прискорити конвенцію нагрітих повітряних мас. Коли ж парилка буде прогріта, отвори закриваються, і температура буде підтримуватися тільки за рахунок випромінювання тепла від стінок. Якщо в екран монтуються чавунні дверцята, то з їх допомогою можна регулювати температуру в парній, відкриваючи їх повністю або ж тільки трохи відкриваючи.

При виборі кладки в половину або чверть цегли, стінок бажано надати додаткове посилення, так як вони досить тонкі. Для цього рекомендовано укладати в горизонтальні шви між рядами армирующие елементи — це може бути дріт товщиною в 3-5 мм або ж металева жорстка сітка.

Такий екран, який має багато віконець, розташованих по всьому периметру стін, відмінно підійде для приміщення сауни.

Крім вище названих специфічних особливостей, необхідно враховувати і стандартні правила виконання робіт з кладки зі зведення стін з цегли, головним з яких є постійний контроль за ідеальною вертикальністю поверхонь і горизонтальністю рядів. Перевірка цих параметрів здійснюється за допомогою схилу і будівельного рівня.

Верхня частина печі досить часто залишається відкритою, а для пом’якшення спека, що виходить від розігрітого металу, її заповнюють круглими каменями, які прийматимуть високу температуру на себе, віддаючи в приміщення рівне тепло. Крім того, на таку кам’янку багато любителів банних процедур капають ароматичні масла і плещуть в невеликих кількостях відвари, що володіють оздоровлюючим і розслаблюючу дію.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як вибрати електричний котел

Фундамент під піч і її цегляну облицювання

Якщо під металеву піч зводиться фундамент, то його облаштовують за подібною технологією — як при зведенні лазні, так і в тому випадку, якщо вона вже побудована раніше. Тільки в другому випадку цю роботу буде провести набагато складніше, тому що доведеться піднімати і видаляти частину дощок підлоги.

Фундамент під піч не повинен бути пов’язаний з основою під стіни лазні — необхідно обов’язково залишити просвіт як мінімум в 150 ÷ ​​200 мм, інакше при усадки одного з фундаментів, на іншому можуть утворитися тріщини, що негативно відіб’ється на всій споруді. Тому дуже важливо вибрати правильне місце для установки печі. Просвіт між двома фундаментами слід заповнити утеплювача (наприклад, керамзитом), який зменшить втрати тепла.

Котлован під пічної фундамент повинен мати приблизно таку ж глибину, як і фундамент для стін будинку — зазвичай це становить 500 мм. А його розміри розраховуються так, щоб верхня площадка фундаменту була більше габаритів цегельного облицювання на 150 ÷ ​​250 мм в кожну зі сторін.

Орієнтовна схема фундаменту для банної печі

Отже, роботи з облаштування основи для металевої банної печі з цегельним облицюванням проводяться в наступному порядку:

  • Грунт на дні викопаного котловану необхідно добре утрамбувати.
  • Далі, на дно ями проводиться засипка щебеню середньої фракції шаром в 250 мм. Ця «подушка» теж максимально утрамбовується.
  • Наступним кроком зверху шару щебеню заливається Бутово-бетонний шар, товщиною в 200 мм. Він повинен добре просохнути і набрати міцність — на цей процес потрібно відвести 20 ÷ 25 днів.

Залита стяжка на бетонному фундаменті — рівну основу для подальшої цегляної кладки

  • Зверху застиглого бетону укладається армована сітка, по периметру монтується опалубка, а потім заливається вирівнює стяжка товщиною в 50 мм, розчин для якої виготовляється з цементу і піску, в пропорціях 1: 3. Поверхня стяжки повинна бути виведена по горизонталі і максимально вирівняна за допомогою правила. Стягуванні необхідно дати 7 ÷ 10 днів для набору міцності (протягом перших 3 ÷ 5 днів її рекомендовано регулярно зволожувати водою), а потім можна зняти опалубку.
  • Зверху застиглої рівній поверхні настилається гідроізоляційний шар, роль якого виконує руберойд, покладений в один — два шари.

За гідроізольований бетонній основі виконується кладка кількох суцільних цегляних рядів

  • На гідроізоляції проводиться розмітка для цегляної частини підстави для печі стінок облицювання. Висота такого «подіуму» зазвичай становить близько 350 мм, і складається він з трьох або чотирьох рядів суцільний цегляної кладки. У підсумку майданчик для установки печі повинна підніматися вище чистого статі на 100 ÷ 120 мм.
  • Кладку потрібно залишити для висихання, на 7 ÷ 10 днів.
  • Сухі цегляні стіни фундаменту, що знаходяться в підпільному просторі потрібно обов’язково покрити гідроізолюючої мастикою.

Після викладення основи дерев’яна підлога підганяється до неї, з залишенням невеликого зазору по периметру

  • Після висихання гідроізоляції, можна зайнятися відновленням статі навколо фундаменту, так як для зручності проведення подальших робіт дошки повинні бути підігнані до цеглин основи. При цьому між дошками і цеглою повинен залишатися зазор в 8 ÷ 10 мм.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, яку піч вибрати для лазні

Підготовка підлоги під установку печі і екрану

Якщо дерев’яні або бетонні підлоги міцні, і фундамент під установку печі і екрану робити немає необхідності, то місце під їх монтаж підготувати все-таки доведеться. Для цього на підлоги настилається або укладається міцний негорючий матеріал, і це може бути:

  • Два шару, що складаються з азбестового і металевого листа. Спочатку на підлоги настилається азбест, а зверху нього закріплюється металевий лист.
  • Подіум, складений з двох рядів цегляної кладки.
  • Жаростійкий керамічна плитка для печі товщиною в 7 ÷ 8 мм, плити з натурального або штучного каменю і подібні до них.

Така основа необхідна для забезпечення пожежної безпеки та підвищення міцності поверхні підлоги на ділянці планованих робіт.

Кладка цегляних стін навколо печі

Після того як місце для печі буде готово, можна переходити до монтажу опалювальних приладів із подальшої викладкою цегляних стін навколо нього.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Встановлюючи піч, важливо попередньо перевірити, як розташується димова труба, щоб відразу намітити точне місце її проходу через стіну або стелю на вулицю. Для цього всю конструкцію потрібно тимчасово зібрати повністю. Коли розмітка буде проведена, переходять до завершального етапу робіт — обкладанні печі цегляними стінами екрану.
Встановлену піч можна і відразу підключити до димоходу, одночасно провівши ізоляцію прилеглих стін лазні жаростійкими листами — для цієї мети використовуються азбестові листи, які можна потім облицювати нержавіючим металом, або ж цегляна кладка.
Особливо надійна ізоляція необхідна, якщо труба не буде обкладатися цеглою, а найчастіше в лазні так і буває, з тієї причини, що труба теж нагрівається і віддає тепло в приміщення, а цегляна стіна буде скорочувати інтенсивність тепловіддачі. Крім того, вертикальна димохідна металева труба банної печі — це традиційне місце установки водогрійного бака. Якщо трубу все-таки планується укласти в цегляний короб, то в ньому обов’язково потрібно залишити кілька віконець, що забезпечують до неї доступ і сприяють конвенції гарячого повітря. Ізолювати стіну від спека труби можна і за допомогою облицювання стіни цеглою в області її проходження, але цей варіант виконати складніше і обійдеться він набагато дорожче. Але в будь-якому випадку, відстань між дерев’яною стіною і металевої димохідної трубою має бути не менше 200 мм.
Щоб стінки цегляної облицювання були рівними, по кутах майбутнього «футляра» рекомендовано встановити чотири вертикальних бруса. Їх вертикальність вивіряється за будівельним рівнем або схилу, тому по ним буде значно простіше орієнтуватися при виведенні стінок екрану.
Перед монтажем бруса відразу визначається просвіт, який буде залишений між стінками опалювального приладу і цегельного екрана. Це простір посприяє активної циркуляції нагрітого від печі повітря. На представленій схемі показано рух остиглого повітря від рівня підлоги, що потрапляє через отвори, залишені в нижній частині стінок екрану. А проходячи через простір між стінками печі і екрану, він нагрівається і потрапляє в приміщення парної, швидко «наганяючи» необхідну температуру.
Приблизно за півгодини до початку кладки рекомендовано замочити цеглини у воді. Це робиться для підвищення міцності і надійності викладених стінок. Сухий цегла має пористу поверхню, і при проведенні кладки буде активно вбирати воду з розчину, що порушить природний процес його схоплювання і набору міцності. Коли ж цегла зволожений, висихання розчину буде проходити в нормальному режимі, що забезпечить матеріалами високу адгезію, а стінки екрану отримають хорошу міцність і стабільність.
Перший ряд задає напрямок всієї кладці, і від нього залежить рівність стінок цегельного екрана. Тому його монтаж потрібно проводити особливо ретельно. Якщо після притиснення цегли до підлоги, рівень покаже перекіс, то деякі з них можна підбити гумовим молотком. Зверніть увагу — на ілюстрації показана армована вставка, яку рекомендується застосовувати через кожні 3 ÷ 4 ряди. Для цих цілей можна укладати сітку, вирізану у потрібний розмір (як на фотографії), але цілком допустимо обмежитися і двома — трьома прутами дроту діаметром 2 ÷ 3 мм, розмістивши їх рівномірно по товщині будується стінки паралельно один одному
Рекомендовано проводити кладку цегли порядовой, тобто не починаючи одночасно кілька рядів. Інакше є ризик порушити порядок роботи, що може привести до перекосів кладки, і вона буде неакуратної, та й її міцність також може через це постраждати. Особливо це необхідно врахувати початківцям майстрам, які ще не мають досвіду в кладок роботах.
Ширина горизонтальних швів в кладці зазвичай становить 8 ÷ 10 мм, а вертикальних 6 ÷ 7 мм. Щоб кладка була естетичною, можна для дотримання єдиної товщини швів використовувати калібрувальні вставки — дерев’яні рейки або металеві прутки. Виклавши 3 ÷ 4 ряди, поки розчин ще зберігає вологість, вставки видаляють, а потім необхідно відразу ж робити розшивку вертикальних і горизонтальних швів. Надлишок розчину, який потрапив на лицьову частину цегли, слід видалити до його застигання — особливо це важливо своєчасно зробити, якщо до складу суміші додається цемент. Процес облагороджування швів проводиться за допомогою спеціального інструменту — розшивки.  
Якщо прийнято рішення зводити стіни екрану в чверть цегли, встановлюючи його на бічну вузьку сторону, тобто на ложок, необхідно мати на увазі, що цей спосіб кладки буде трохи складніше, ніж інші, так як за ідеальною вертикальністю виведення стінок потрібен підвищений контроль.
Якщо опалювальний прилад обкладається повністю, за винятком його дверцят (поддувальной і паливної), то, дійшовши до них, особливу увагу необхідно приділити тому боці, де розташовані петлі. Між цеглою кладки і петлями повинен залишатися зазор, завдяки якому дверцята буде легко відкриватися і закриватися. Крім того, пічники досить часто обкладають раму дверець смугами азбесту, який створить температурний зазор. Тому після того як укладається кожен з цегли, що примикають до дверцят з боку петель, потрібно перевіряти її функціональність, відкриваючи й закриваючи стулку.
Стінки екрану можуть бути викладені по-різному. У деяких випадках закриваються повністю всі стіни до рівня плити або ж до водяного бака, крім топкових дверцят і піддувала.
В іншому випадку передня стінка піднімається вище верхньої лінії опалювального приладу на 4 ÷ 5 рядів. Цей варіант вибирається, якщо опалювальний прилад вбудовується в дерев’яну стіну, і топка при цьому буде виходити в передбанник. Така кладка додає цегляної обробці додаткову респектабельність і перетворює піч в елегантний камін. Якщо передбанник досить великий, то маючи обкладеною таким способом піч, це приміщення цілком можна перетворити в відмінну кімнату відпочинку, яка просто необхідна після прийому банних процедур.
У деяких випадках передня і верхня частина печі залишається повністю відкритою. Цей спосіб облаштування екрану можна назвати найпростішим, але, разом з тим — менш ефективним, так як тепло практично не затримується в просторі між цегляної і металевою стінками, а відразу надходить в приміщення, а піч швидше втрачає свій тепловий потенціал. Єдиною перевагою такого екрану бачиться лише менша витрата матеріалів і граничне спрощення кладки — немає потреби возитися з дверцятами.

На завершення статті хотілося б сказати, що якщо дотримуватися всіх рекомендацій, то провести подібну роботу не повинно скласти великих труднощів, так як схема обкладання металевої банної печі зазвичай не має складних конфігурацій, як, наприклад, складні порядовки цегляних печей опалення. Тому найважливішими моментами в цьому процесі слід вважати правильну розмітку і ідеальне виведення вертикальних поверхонь і горизонтальних рядів, а також красиву розшивку швів. Якщо підлога надійний, або для печі вже облаштований фундамент, то з виконанням роботи по викладанню стінок екрану цілком може впоратися навіть майстерна господиня.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як виконується кладка печі своїми руками відео уроки

Приклад (правда, досить складний для початківців) проведення обкладання печі цегляними стінами добре показаний в анімованому відеоролику, розміщеному нижче:

Ссылка на основную публикацию