Установка кондиціонера своїми руками і правила його використання

Спекотного літа люди починають розуміти, чого їм не вистачає в домашньому облаштуванні.
Кондиціонування дозволяє:

  • позбутися від таких проблем, як спека і задуха;
  • підтримати потрібний рівень температури в приміщенні, максимально комфортний для людини і побутової техніки.

На відміну від вентиляторів, викликають протяги і призводять до застуди, сучасні кондиціонери підтримують заданий температурний режим в автоматичному режимі без проблемних переміщень повітряних потоків.

типи кондиціонерів

Побутові апарати за конструктивним виконанням поділяються на два основні класи:

  • моноблочні;
  • багатоблокових пристрою.

Моноблочні установки складаються з одного робочого блоку і підрозділяються на наступні основні види:

  • Віконні. Такі пристрої необхідно встановлювати у віконному отворі. сучасні системи випускаються потужністю 1,5-6 кВт, можуть мати додаткову систему підігріву повітря, автоматичний контроль температури і дистанційне керування. Ціна такого кондиціонера — від 12000 гривень і вище залежно від комплектації.

  • моноблочний кондиціонер мобільного типу призначений для установки на підлозі і може переміщатися по квартирі. він не вимагає спеціальної установки; єдина умова — шланг для відводу повітря треба вивести назовні. Шланг має діаметр до 15 см і довжину до 2 м, що обмежує переміщення по відстані до вікна.

  • Пристрої дахового виконання, які рідко застосовуються в якості побутових установок.

Багатоблокових конструкції представлені спліт-системами різної установки з двома і більше блоками. Вони мають зовнішній блок, що містить компресор і встановлюються зовні приміщення, і один або кілька внутрішніх для розподілу повітряних потоків.

  • Настінний сплит кондиціонер. Найбільш поширеним видом спліт-системи є настінний варіант внутрішнього блоку. Він з’єднується електрично і гідравлічно з зовнішнім блоком і закріплюється на стіні в будь-якій точці кімнати. такі пристрої випускаються потужністю 2-7 кВт і здатні охолоджувати приміщення площею від 12 до 75 кв. м. Відстань між елементами (довжина трубопроводу) вибирається до 7 м.

  • Мульти-спліт система. На відміну від простого спліта, що передбачає 1 внутрішній блок, система мульти-спліт заснована на установці від 2 до 5 внутрішніх пристроїв, які можуть мати різну конструкцію і потужність (в межах 2-5 кВт). така система дозволяє зробити розводку кондиціонування по всій квартирі, не захаращуючи зовнішню поверхню стіни додатковими блоками.

Розрахунок потужності кондиціонера

Вибір кондиціонера по потужності. Цей важливий параметр пристрою залежить від об’єму приміщення.

необхідну потужність можна розрахувати за формулою Q = S x H x q (Вт), де:

  • S — площа приміщення;
  • H — висота стелі;
  • q — коефіцієнт тепловіддачі стін (для сонячної сторони q = 40, для тіньової — q = 30) з додаванням 10% на тепло, що виділяється людьми і побутовою технікою (крім кухні).

Наприклад, для кімнати площею 30 кв м висотою 2,5 м, виходить на сонячну сторону будинку, потужність повинна бути 30 х 2,5 х 40 х 1,1 = 3300 Вт. Стандартна лінійка потужностей спліт-систем: 2; 2,6; 3,5; 5,3 і 7 кВт. отже, доведеться вибирати кондиціонер потужністю 3,5 кВт.

Як правильно вибрати кондиціонер

З настанням літнього сезону багато хто задається питанням: який кондиціонер обрати? При підборі, крім потужності, рекомендуємо звернути увагу на наступні характеристики:

  • споживання електроенергії, довжина фреонової магістралі;
  • маса;
  • особливості дренажу, дизайн;
  • важливо — наявність автоматичного контролю температури, дистанційне керування, наявність арматури для кріплення;
  • і, звичайно, ціна пристрою.

Дивіться в нашому відео, про те, як правильно вибирати кондиціонер:

Принцип роботи кондиціонера

Всі побутові спліт системи мають аналогічний принцип дії:

  • Охолодження повітря відбувається за рахунок того, що холодоагент (Фреон) в момент перетворення в газ в камері випарника забирає велику кількість тепла.
  • За допомогою вакуумного насоса газоподібний фреон відкачується з камери і надходить в конденсаційну камеру, де знову перетворюється в рідину.
  • Потім починається новий цикл, і так повторюється постійно. Треба також врахувати, що в випарної камері при випаровуванні фреону утворюється водний конденсат, накопичується внизу камери і вимагає відводу (дренажу).

Особливістю спліт-системи є дистанційне поділ розташування конденсаційної камери, компресора і вакуумного насоса, і випарної камери.
За рахунок того, що всі елементи, що видають шум (компресор, насос), розміщені в зовнішньому блоці і винесені з приміщення, забезпечується безшумна робота.
Фреон переганяється по мідним Відпалений трубках через внутрішній блок, де розміщена испарительная камера і відбувається охолодження повітря.

Споживання енергії системою можна знизити наступними заходами:

  • мінімальна довжина фреонової магістралі;
  • хороший дренаж випарної камери;
  • виняток розігріву зовнішнього блоку під дією прямих сонячних променів.

Енергоспоживання зменшується при розташуванні зовнішнього блоку нижче внутрішнього елемента, так, як при нагріванні будь-яка рідина сама рухається вгору, а значить, її не доведеться просувати штучно.
Важливе значення має герметичність всієї системи — будь-які мікроскопічні дефекти можуть привести до улетучиванию фреону.

Установка кондиціонера і спліт-системи своїми руками

 

Установка спліт кондиціонера включає наступні основні етапи:

  1. Підготовчі роботи.
  2. Монтаж зовнішнього і внутрішнього блоків.
  3. Розведення фреонового трубопроводу.
  4. Монтаж дренажної системи.
  5. Монтаж електричної схеми.
  6. Заповнення холодоагенту і герметизація системи.
  7. Випробування і запуск.

для монтажу кондиціонера своїми руками необхідно заздалегідь підготувати наступний інструмент:

  • перфоратор, електродриль і шуруповерт;
  • набір для вальцювання;
  • вакуумний насос і манометричний колектор;
  • інструмент для обробки труб — труборіз, сусідка, розгортка, трубогиб;
  • набір викруток;
  • набір ключів торцевих і гучних;
  • ключ розвідний;
  • тестер;
  • рівень і схил;
  • болгарка.

При установці пристрою своїми руками потрібно наступний матеріал для монтажу і обладнання:

  • для фреонової траси: мідна трубка (двох розмірів); гайки зворотні для трубок (двох розмірів); матеріал для теплоізоляції траси;
  • для електричного монтажу: кабель, автоматичний вимикач не менше 25А, з’єднувальна (клемна) колодка, УЗО, ізоляційна стрічка ПВХ, гофрована труба для кабелю;
  • для дренажної системи: шланг для зовнішнього і внутрішнього блоків, фітинги для підключення до каналізаційної системи і приєднання;
  • для кріплення: кронштейни для зовнішнього блоку, монтажна пластина для внутрішнього блоку, анкерні болти, дюбелі і шурупи, мотузка (трос) для утримання зовнішнього блоку при монтажі;
  • для заправки і герметизації: балон з фреоном, силіконовий герметик;
  • допоміжні елементи: пластикові короба для трубок і дренажу (60-100 мм) і кабелю (20-30 мм), хомути, кріплення для трубопроводу, шурупи, дюбелі.

Підготовчі роботи

Підготовчий етап включає ряд заходів без яких не можна приступати до роботи:

  1. підготовка монтажного комплекту;
  2. вивчення інструкції;
  3. перевірка наявності всіх деталей;
  4. визначення місця кріплення блоків;
  5. розмітка трас; уточнення можливості електромережі.

Роботи по установці необхідно почати з вивчення інструкції по використанню. без інструкції, де наводяться уточнені параметри пристрою, якісний монтаж неможливий. Якщо інструкція загублена, то слід знайти аналогічну по моделі кондиціонера (офіс компанії, центри по обслуговуванню, інтернет).

За інструкцією уточнюються такі параметри:

  • робочий струм;
  • допустима довжина і діаметр трубопроводу;
  • вимоги до дренажу специфічні вимоги до установки;
  • тип холодоагенту і його робочий тиск;
  • маса блоків.

Розміщення блоків

При визначенні місця, де необхідно встановити кондиціонер в квартирі треба дотримуватися певних правил.

  • Внутрішній встановлюється близько до стелі, але не ближче 15 см.
  • Навколо блоку повинен залишитися вільний зазор розміром не менше 10 см.
  • При монтажі блок слід вішати похило під кутом до 5 градусів.
  • Місце розташування елемента має дозволяти вільний підведення трубок і кабелю, а також перебувати подалі від теплових джерел.
  • Відстань до блоку від вікна не повинно перевищувати максимальних розмірів, встановлених для довжини фреонової траси.
  • Зовнішній блок встановлюється на зовнішній стороні стіни нижче внутрішнього, але не більше, ніж на 3 м.
  • Місце його розташування треба вибирати так, щоб установку легко проводити з віконного отвору.
  • Довжина трубок від блоку до введення в приміщення не повинна перевищувати 1 м.
  • При монтажі зовнішній елемент відсувається від стіни на 10 см. Забороняється встановлювати блок близько газопроводу.

заплановані місця установки блоків відзначаються крейдою або маркером з розміткою кріплення кронштейнів. Потім, між ними розмічається траса прокладки трубок для фреону і кабелю електроживлення. відзначається місце кріплення розподільної електричної коробки. Проводиться розмітка дренажної системи і відведення її в каналізацію.

Розведення й прокладка фреонової траси

Монтаж системи полягає в кріпленні блоків, проведенні та фіксації трубопроводу, електропроводки і дренажної системи.

Трубопровід і кабель уздовж стіни може бути прокладений трьома способами:

  • штраба;
  • пластиковий короб;
  • гофрований шланг.

Штраби дозволяють виготовити приховану трасу, але вимагають великих витрат часу і сил. Для укладання всіх магістралей в бетоні пробивається стандартний канал розміром 40 х 60 мм.

Штроблення здійснюється за допомогою болгарки, перфоратора або штроборіза. Найбільш простий і якісний шлях — використання штроборіза, який дозволяє виготовити канал за один прохід, але вартість такого електроінструменту велика. більш поширений метод — пропив 2 поздовжніх прорізів болгаркою з наступною вибіркою бетону між прорізами перфоратором.

Ще простіше прокладки — пластиковий шланг або короб. Вони кріпляться до стіни за допомогою дюбелів, для чого попередньо в розмічених місцях свердлити отвори діаметром близько 8 мм. Для проведення траси через стіну в ній пробивається отвір діаметром 5-8 см за допомогою перфоратора.

Монтаж дренажної системи

Правильний монтаж — дренаж кондиціонера в каналізацію, але це реалізується тільки при близькому розташуванні каналізаційних труб. Найчастіше, шланги дренажу просто виводяться назовні (обсяг конденсату невеликий і виділяється у вигляді крапель). Особливістю прокладки дренажу є необхідність забезпечення самотоком води, тобто шланг повинен опускатися на 3 см на кожен 1 м довжини прокладки.

Підключення до електромережі

Кабель для харчування блоків розміщується в гофрованому шлангу або штрабі, пробитому в стіні. Через стіну він простягається в той же отвір, що і трубки. За зовнішній стіні і в отворі стіни проводка розміщується в гофре. Канал для прокладки всередині стіни має розміри не менше 10 х 10 мм.

Відведення електричного кола кондиціонера від основної електромережі здійснюється в найближчій сполучної коробці, якщо дозволяє переріз підвідних проводів. Найчастіше, необхідно в існуючий канал протягнути додатковий кабель (Провід) потрібного перетину. У сполучної коробці встановлюється клемна колодка, в якій і здійснюється з’єднання.

У вступному електричному щитку встановлюється ПЗВ з автоматичним вимикачем на струм не менше 25 А.

На малюнку представлена ​​електрична схема підключення кондиціонера:

Монтаж спліт системи

Зовнішній блок монтується на кронштейнах, розміри яких повинні враховувати вагу пристрою, а також погодні фактори (сніг, обмерзання, вітер). Кріплення кронштейнів проводиться на анкерних болтах, а отвори в стіні для них пробиваються перфоратором. Зазвичай, кронштейни входять в комплект. Над зовнішнім блоком рекомендується встановити козирок.

Для установки внутрішнього блоку попередньо на стіні закріплюється за допомогою дюбелів монтажна пластина, що входить в комплект кондиціонера. Отвори під дюбелі просверливаются електродрилем або пробиваються перфоратором. Сам блок за технологією монтажу встановлюється з нахилом на кут від 3 до 5 градусів для направлення потоку охолодженого повітря вниз.

При укладанні мідних трубок слід з особливою увагою підходити до їх вигину. Для виключення деформацій вигин слід проводити за допомогою спеціального пристосування — трубогиба. Допустимий діаметр вигину — 20 см. Розрізання трубки треба виробляти труборізом, а обробку обрізаного торця — шабровкой.

На трубки надівається теплоізоляційний шланг з пенополіуренана (Флекса). На кінці трубок встановлюються різьбові фланці (зворотні гайки), а сам кінець вальці за допомогою розгортки. Фланці встановлюються на штуцери блоків і затягуються, але так, щоб не деформувати м’яку мідну основу трубки.

Особливу увагу — різьблення фланців повинна бути спрямована в бік торця, а при кріпленні не можна допускати, щоб холодний вихід одного блоку виявився з’єднаний з гарячим виходом іншого.

Заправка холодоагентом і завершення установки

Завершальний етап монтажу кондиціонера включає заповнення системи холодоагентом, герметизацію і тестування.

Після завершення монтажу проводиться підключення електромережі і заправка системи фреоном.

  • за допомогою вакуумного насоса проводиться відкачка повітря;
  • потім система наповнюється фреоном з балона, де він знаходиться під тиском.

Герметичність конструкції контролюється манометричним колектором.

Якщо колектор не вказує підвищення тиску протягом 60 хв, то герметичність вважається в нормі; а в іншому випадку, слід перевірити герметизацію стиків. Найпростіший спосіб перевірки — мильна піна. Герметизація порушених стиків проводиться шляхом нанесення силіконового герметика.

Тестування проводиться при включенні в різних режимах. Включення проводиться за допомогою автоматичного вимикача, а режим тестування встановлюється на кондиціонері.

Про те, як самостійно встановити кондиціонер дивіться відео:

Правила використання кондиціонерів

При використанні кондиціонера у повсякденному житті варто дотримуватися деяких правил:

  • не можна направляти сильний потік безпосередньо на людину, щоб не викликати застуду;
  • не рекомендується допускати перепад температур між суміжними приміщеннями більш, ніж 10 градусів;
  • рекомендується оптимальна температура — 20-22 градуси;
  • слід періодично відключати апарат і проводити провітрювання приміщення для відновлення вмісту озону;
  • рекомендується застосовувати зволожувач повітря;
  • необхідне проведення профілактичних заходів — заміна фільтрів, додавання фреону, чистка системи.

Забороняється включати несправний кондиціонер: іскріння в місцях електричного контакту, потьохкування всередині, розігрів кабелю, протікання холодоагенту.

Вартість установки кондиціонера

Установка кондиціонера своїми руками вимагає певних витрат — придбання кріпильних елементів, холодоагенту, допоміжних матеріалів. В цілому, всі витрати не повинні перевищити 1000 руб.

Монтаж кондиціонера силами фахівця може бути проведений без витрати власного часу та сил, але зажадає за мінімальними розцінками від 6000 гривень. По часу установка спліт-системи займе не більше 8 год при наявності потрібних інструментів і матеріалів.

Ссылка на основную публикацию