Сухий підвал своїми руками якісно

Виготовити сухий льох своїми руками – мрія багатьох дачників. Хороший підвал може використовуватися не тільки для зберігання продуктів, але і для проведення дозвілля. Є ряд елементів, які потрібно, коли створюється льох своїми руками, але всі вони легко вписуються в загальну концепцію роботи.

Варіанти виконання гідроізоляції підвалу.

підготовчий процес

Інструменти

  1. Екскаватор.
  2. Лопати.
  3. Тачка для грунту.
  4. Рулетка.

На даному етапі роботи потрібно лише правильно підготувати місце для підвалу.

На самому початку вибирається місце. Є один дуже важливий критерій при виборі майданчика для роботи – відсутність подшкурних вод, бо від них дренажна система і портландцемент хоч і врятують, але на дуже обмежений час. Зазвичай такий час приблизно 30-40 років, але потім ремонтувати можна навіть не намагатися.

Схема гідроізоляції підвалу.

Розміри льоху можуть бути принципово будь-якими, але якщо підвал своїми руками робиться для збереження продуктів, то краще зробити вузький і довгий. Оптимальна корисна ширина 1,8 м, а довжина не обмежена. Щоб домогтися необхідної корисної ширини, потрібно викопати траншею 2,5 м фактичної ширини. Підвал має висоту зазвичай 2,2 м, а товщина ґрунту над ним мінімум 1 м. Саме з таких параметрів слід виходити при копанні.

Заздалегідь потрібно забезпечити визначитися, який був прихід буде використовуватися – вертикальна шахта з приставними сходами або звичайні ступені. Якщо використовується звичайна вирізана в грунті сходи, то процес роботи буде на порядок простіше, тому що не буде потрібно постійно використовувати імпровізовані підйомники, а цілком можна відразу вирізати підйом.

Всі стіни вирівнюються до ідеального стану, щоб подальшій роботі ніщо не заважало.

Чи потрібно відразу робити приямок?

Матеріали і інструменти:

  1. Лопата штикова.
  2. Рулетка.
  3. Цегла червоний.
  4. Відро оцинковане.
  5. Розчин цементу М100.
  6. Прут армирующий 15 мм.
  7. Болгарка.
  8. Зварювальний апарат.
  9. Сталь листова.

Вентиляція підвалу.

Приямок робиться на самому початку, щоб потім не ламати підлогу. Зазвичай розташовується він рівно посередині приміщення, щоб збір води був максимально оперативним, але якщо підвал буде сильно довгим, то можна його змістити трохи до виходу, але не більше ніж на 2/3.

Фізичні параметри приямку рівні 1 м³, а після того, як стіни вирівняні, в підлозі робиться невелика ямка під розмір нержавіючого відра, куди це воно і занурюється. Після цього боку великого приямка викладаються червоною цеглою в половину цегли і замазують розчином цементу. Дно теж замазується цементним розчином аж до відра, перехід від цементу до металу повинен бути оформлений максимально якісно, ​​щоб між ними не пройшла і крапля вологи. Товщина цементного шару не повинна бути менше 2 см. Варто врахувати, що приямок повинен бути вище рівня грунту на 15 см.

Поки розчин сохне, на приямок зверху укладається армована решітка з максимально товстого прута. Розмір осередку повинен бути 30 * 30 см, щоб забезпечити можливість простої установки погружного насоса. Після чого лати буде накриватися перфорованим листом стали 3-5 мм, щоб за рівнем збігтися з підлогою. При такому підході метал грати не повинен, а якщо і буде, то практично непомітним.

До заглибних насосів є свої певні вимоги, які необхідно дотримати: наявність подрібнювача, розмір твердих елементів до 35 мм, потужність від 3 кВт, можливість пропускання води від 100 л / хв.

Коли приямок закінчений, можна приступати безпосередньо до виготовлення самої продуктової ями.

Роботи з підлогою

Матеріали і інструменти:

Схема дренажу підвалу.

  1. Пісок.
  2. Вода.
  3. Рулетка.
  4. Бита цегла.
  5. Прут армирующий 8-10 мм.
  6. Болгарка.
  7. Апарат зварювальний.
  8. Розчин бетону М200.

На дно вийшла ями засипається пісок товщиною 4-5 см. Якщо немає механічного трамбувальника, то доведеться полити водою і залишити так на 3 дні, щоб пісок сів і можна було продовжувати роботу.

Тепер потрібно виготовити армуючої грати. Крок між прутами буде 0,25 м. З’єднуються вони за допомогою зварювального апарату, але ніяк не за допомогою в’язки. Щоб арматура не стикалася з піском, на нього вибірково вистилається бита цегла під стики пересічних прутів.

Якщо стіни будуть бетонними, то кути прутів потрібно в обов’язковому порядку загнути в самому кінці і вивести на 30-35 см вгору. Це дозволить зістикувати арматуру стіни і підлоги, зробивши одну монолітну конструкцію.

Розчин бетону заливається не більше ніж за 1 день, щоб забезпечити високу якість засихає бетону. Зазвичай розчин засихає за 2-2,5 тижні, а за цей час можна підготувати всі матеріали, що залишилися.

При заливці бетону відразу ж потрібно зробити певні поглиблення у вигляді канавок в 3-5 мм, які дозволять спрямовувати непотрібну вологу в приямок. Поглиблення можна робити за допомогою труб або армуючого прута. Головне при цьому – виконати роботу таким чином, щоб потім не спотикатися при ходьбі.

Роботи зі стінами

Матеріали і інструменти:

Пристрій пристенного льоху.

  1. Дошки обрізні.
  2. Ножівка по дереву.
  3. Молоток з цвяхами.
  4. Прут армирующий.
  5. Болгарка.
  6. Зварювальний апарат.
  7. Розчин бетону М200.
  8. Лопата штикова.
  9. Бітум.

Для того щоб зробити стіни, потрібно запастися хорошим запасом терпіння. Це найдовший елемент, але не через робочого процесу, а через висихання бетону.

Насамперед тут потрібно спорудити щити з дерева, які стануть опалубкою для стін. Для щитів зручно використовувати обрізну дошку, а для з’єднання використовуються цвяхи. У випадку з підвалом характерним нюансом є те, що опалубка для кожної стіни робиться у вигляді всього 1 щита, а не звичних 2-х. Після того як щит готовий, слід його серйозно зміцнити на призначеному місці, тому що бічний тиск буде дуже великою.

Армована решітка робиться з аналогічним з підлогою чином, після чого можна спокійно поєднувати підлогу і стіни. Зі стін в боки виводяться прути, а в стелю тільки за умови створення бетонного. В іншому випадку в стеля не буде ніяких відводів. Товщина стін становить не менше 30 і не більше 35 см. При менших показниках стіни будуть дуже крихкі, а великі забезпечать банальний перевитрата.

Після того як перші 2 стіни застигнуть (навіть не обов’язково повне затвердіння), потрібно за допомогою багнетною лопати викопати збоку їх поглиблення в грунті (8-10 см), які будуть служити замками. Такий замок не пропустить вологу і найближчі 100 років спокійно витримає будь-який фізичний вплив аж до середнього землетрусу.

Після проведення підготовчих робіт можна починати армування і заслін з щитів для нових стін. Після цього проводиться заливка. Поки робиться друга пара стін, з перших ні в якому разі не знімається опалубка, тому що стіни не мають ніяких додаткових точок опори, крім тієї, на якій стоять. Тобто при найменшому впливі можуть впасти. Опалубка знімається з усіх 4-х стін одночасно, тому що тоді вже немає ніякої ймовірності в порушенні рівноваги.

Стики хоч і ідеальні, але, якщо є сумніви, можна їх промазати бітумом, який вже з імовірністю 100% загерметизуйте приміщення знизу і з боків.

Виготовлення стелі і висновок вентиляції

Матеріали і інструменти:

Те ж, що і на стіни.

  1. Дошка дуба.
  2. Ніж і клоччя.
  3. Труба металева.
  4. Трубогиб.
  5. Конус.

Перед тим як почати роботи зі стелею, слід зробити систему провітрювання приміщення. Для цього буде потрібно 2 металеві труби, які будуть розташовуватися з протилежних кінців приміщення.

Перша труба буде опускатися практично до самої підлоги (висота 20-50 см), а над землею вона буде розташовуватися близько 1 м, щоб взимку опадами її не закривати. Ця труба буде служити для подачі свіжого повітря в підвал. При виведенні на вулицю вона загинається (трубогибам) таким чином, щоб кінець її злегка дивився вниз (це потрібно, щоб опади не потрапляли). На кінець приварюється дрібна решітка, щоб гризуни, вужі та комахи не залізли в підвал.

Друга труба починається під стелею і виходить на свіже повітря. Вона дозволить рятувати підвал від теплого повітря і вуглекислого газу. Бажано підняти цю трубу хоча б на 2-2,5 м над рівнем землі і просто закрити конусом від попадання опадів.

Є 2 варіанти виконання стелі підвалу.

Сучасний варіант. Бетонний стеля виготовляється рівно так само, як і стіни. Навіть товщина в 35 см цілком достатня, щоб утримати те, що буде зверху. Якщо є сумніви, можна додати ще 1 шар арматури і 15 см бетону.

Така стеля досить важкий, але забезпечить досить просту можливість проведення світла в будь-яких мислимих варіаціях.

Перевірений часом варіант. На стіни укладаються дубові дошки встик. Між дошками забивається клоччя, щоб уникнути зайвих втрат температури і потрапляння вологи в приміщення.

Дубові дошки протримаються 100 років, але проводити під ними серйозну електропроводку не варто і намагатися. Такий підвал створюється для надійності й схоронності продуктів харчування.

Організація виходу і завершальні штрихи

Які б вхідні механізми ні використовувалися, їх потрібно в обов’язковому міру теплоизолировать. Для теплоізоляції в даний момент краще використовувати пінополістирол, тому що він здатний витримувати будь-які перепади температур і кліматичних умов, при цьому не втрачаючи свої первісні властивості.

Там, де двері (люк) стикаються зі стінами, потрібно обов’язково прокласти гумовий ущільнювач, який остаточно дозволить створити повністю ізольовану атмосферу в продуктовій ямі. 2 труби вентиляції в гіршу сторону абсолютно ніяк не зіграють.

У самому кінці роботи льох своїми руками засипається грунтом, який можна навіть не утрамбовувати. На такому підвалі можна побудувати будь-яку споруду, аж до 2-х поверхового будинку. Але краще – більш легкі споруди, як стіс, щоб бути впевненим, що не спливуть випадково зроблені помилки через 50 років.

Таким чином, льох своїми руками побудувати не так складно, як здається спочатку.

Ссылка на основную публикацию