Сходи в будинку на другий поверх дерев’яна: варіанти конструкції

Проста сходи на другий поверх в дерев’яному будинку

Сьогодні ми розберемося, як споруджується сходи в будинку на другий поверх дерев’яна. Незважаючи на гадану складність, робота по плечу будь-кому, хто вміє працювати з шуруповертом, електролобзиком і ножівкою.

В огляді буде розглядатися варіант конструкції з майданчиком і поворотом на 90 градусів — це одна з найбільш компактних компоновок, яка може вписатися в дуже обмежений простір.

Інструмент для роботи

Перш ніж приступати до спорудження конструкції, потрібно запастися всім необхідним. Використовувані матеріали ми розберемо в ході розгляду процесу монтажу, а ось з інструментом розберемося відразу. Варто розуміти, що навіть якщо ви витратите якісь гроші на потрібні пристосування, то вони залишаться у вас і ще не раз знадобляться.

Все одно це обійдеться набагато дешевше, ніж замовити готову сходи і найняти майстра для її монтажу. Робота в таких проектах завжди коштує набагато більше, ніж матеріали, і самостійне її виконання заощадить вам десятки тисяч гривень.

Сходи в дерев’яний будинок на другий поверх збираються за допомогою нехитрого набору пристосувань:

  • Електролобзик. Дуже зручний інструмент для різання дерев’яних елементів різної товщини і розміру;
  • шуруповерт необхідний для загвинчування саморізів, і для свердління отворів в деревині. Тому в комплекті повинні бути і комплект насадок, і комплект свердел;

Найкраще підходять акумуляторні шуруповерти зі змінною батареєю

  • Рулетка і олівець — без цих пристосувань не обходиться жоден проект;
  • Рівень і будівельний косинець — для точної розмітки та контролю площин і прямих кутів;
  • Ножівка по дереву. З її допомогою зручно пиляти елементи невеликого розміру;

Вибирайте полотно з дрібним зубом — воно пиляє чистіше

  • свердла пір’яні. Потрібні для того, щоб робити отвори під шканти. Використовуються варіанти діаметром від 20 до 25 мм;
  • шканти дерев’яні. Вони повинні бути на 1-2 мм товще діаметра пір’яного свердла, щоб міцно забиватися в отвори;

Шканти можуть мати будь-яку довжину, їх можна відрізати за розміром

  • Молоток. Використовується для забивання шкантів.

процес складання

Дерев’яні сходи для двоповерхового будинку або будинку з мансардою, збираються з деревини різних порід — від дешевої сосни до дорогого і міцного дуба та інших порід.

Вибирати конкретний варіант доведеться вам, рекомендації такі:

  • Якщо це дерев’яні сходи на другий поверх дачного будинку, по якій ходять трохи, то використовувати міцні і дорогі породи немає сенсу, вистачить і сосни;
  • Якщо по сходах будуть багато і часто пересуватися, то краще використовувати більш міцний матеріал хоча б для ступенів, щоб запобігти їх швидкий знос.

Щоб було простіше розібратися в процесі роботи, ми розділимо його на кілька частин.

Збірка конструкції під майданчик

Так як ми розбираємо варіант простий сходи на другий поверх в дерев’яному будинку, то в ній не буде особливої ​​вишуканості. Суто практична конструкція, міцна і довговічна.

Для початку потрібно провести невеликі проектувальні роботи. Ніколи не починайте монтаж, не маючи чіткого уявлення про те, як повинен виглядати кінцевий результат.

Поворотна сходи в дерев’яному будинку на другий поверх

Не потрібно бути професійним дизайнером, не потрібно робити ідеальних креслень. Досить простого ескізу, в якому будуть всі важливі нюанси.

У нашому випадку проект виглядає так:

Ілюстрація опис етапу

Пам’ятайте про оптимальну висоті

Для комфортного переміщення людини по сходах висота щаблів повинна бути в діапазоні від 150 до 200 мм.

Виходячи з цього, і потрібно планувати положення елементів. Звичайно, можуть бути відхилення від цього проміжку, але вони не повинні складати більше пари сантиметрів.

Ширина ступенів теж важлива

Що стосується ширини сходинок, то для комфортного підйому і спуску по сходах вони повинні бути від 250 до 320 мм.

В принципі, якщо ви будете купувати готові елементи, то вони спочатку будуть зроблені в розмір. Але якщо ви будете вирізати їх самі, то пам’ятайте про цей пункт.

Приблизний варіант конструкції

Для простоти обчислень ми взяли висоту конструкції в 2 метри. Вона буде мати площадку розміром метр на метр. Сходинки будуть розташовуватися на висоті 200 мм один від одного, а їх ширина становитиме 250 мм.

Ширина маршу -1 метр, менше робити не варто, так як великим людям буде незручно пересуватися по такій конструкції (детальніше читайте тут).

Планування простору

У нашому випадку, у нас є невеликий майданчик розміром 2 на 2 метри. В першу чергу планується положення майданчика, у нас вона буде розташовуватися в кутку і мати розмір метр на метр.

Так як для надійного монтажу тятиви нам потрібні звіси в 50 мм, то каркас під майданчик повинен мати розміри 950х950 мм.

Якщо вам потрібна невелика сходи в сільському будинку на другий поверх, то цей варіант відмінно підійде. Так як при всій своїй компактності він зручний і безпечний.

Розташування ступенів

Планується положення ступенів. Тут все розраховуєте так:

  • Так як висота розташування майданчика 1 метр, нескладно порахувати, що при проміжку в 200 мм нам потрібно 5 ступенів;
  • Функцію п’ятої сходинки виконує майданчик, отже, ступенів буде всього чотири;
  • При ширині проступи в 250 мм нам потрібен 1 метр простору — саме стільки, скільки ми можемо собі дозволити.

Сходинки від майданчика вгору

Так само планується і другий проліт, там теж буде чотири ступені, а п’ятої служитиме настил підлоги на другому поверсі.

Тепер, коли ми розуміємо, як буде виглядати сходи на 2 поверх в дерев’яному будинку, і з яких елементів вона буде складатися, можна приступати до першого етапу роботи.

Спорудження каркаса і кріплення майданчика

Сходи на другий поверх приватного будинку дерев’яна збирається в такій послідовності:

Ілюстрація опис

Заміри елементів каркасу

Для початку необхідно розмітити брусок під розпилювання:

  • Ми будемо використовувати варіант 60х120 мм, який продається довжиною 3 метри.
  • Так як у нас майданчик буде розташовуватися на висоті 1 метр, а її товщина складає 40 мм, то опорна конструкція повинна мати висоту 960 мм, саме такі елементи нам і потрібні.

Для стійок потрібно 4 штуки.

розмітка бруска

Щоб відрізані торці були ідеально рівними, пам’ятайте наступне:

  • Розмічати лінії розпилу треба за допомогою будівельного кутника, це зручно і швидко.
  • Одночасно можна розмітити брусок 60х90, який буде використовуватися для поперечок. Елементи повинні мати довжину 950 мм (пам’ятаєте про свесе майданчика по краях?). Їх знадобиться 8 штук.

Різка бруска ножівкою

Брусок розрізається на шматки необхідного розміру. Це можна зробити своїми руками, а можна використовувати електроінструмент.

Головне — стежити за тим, щоб при розпилюванні інструмент не відхилявся від лінії і торці виходили перпендикулярними довгій стороні.

Перевірка діагоналей

Каркас складається так, як показано на фото:

  • На низ кладеться широкий брусок, поверх нього розміщуються перемички.
  • Перш ніж приступати до кріплення елементів, потрібно перевірити обидві діагоналі, вони повинні збігатися.
  • При необхідності, поправте положення конструкції і намагайтеся не зрушувати її до з’єднання.

вкручування саморезов

Дерев’яні сходи на другий поверх в будинку або на дачі повинна бути якомога міцніше. Саме тому всі з’єднання робляться за допомогою саморізів. Вони надійно скріплюють дерев’яні елементи і з часом майже не розхитуються, як це буває з цвяхами.

Довжина кріплення повинна бути як мінімум в півтора рази більше, ніж товщина що закріплюється.

Порада! Щоб вкручувати саморізи швидко і легко, попередньо просвердлите верхній брусок свердлом, діаметр якого на 1 мм менше діаметра кріплення.

елементи каркаса

Другий елемент каркаса повинен бути дзеркальним відображенням першого. На фото показані два готових вузла.

Як бачите, поперечки розташовані з різних сторін, це потрібно для того, щоб після монтажу вони виявилися всередині каркаса, а не зовні.

закріплення перемички

Два несучі елементи скріплюються між собою так, як показано на фото. Брусок кріпиться під бічними поперечиною.

Перед складанням конструкції не забудьте перевірити діагоналі. Краще, якщо хтось буде притримувати вузли в нерухомому положенні до їх кріплення.

Готовий несучий каркас

Ось так виглядає кінцевий результат. Виходить дуже надійний каркас, здатний витримати великі навантаження і стійкий до деформацій. Якщо він буде стояти біля стіни, то додатково його можна прикріпити до поверхні анкерами або ж саморізами, це додасть конструкції додаткову жорсткість.

Вирівнювання меблевого щита

На каркас ставиться майданчик. Для неї використовується цілісний меблевий щит товщиною 40 мм. Хоч його ціна і вище, ніж дошки, зате робочий процес дуже сильно спрощується.

Та й надійність цільного елемента набагато вище, ніж елемента, зібраного з окремих частин. Крім того, меблевий щит спочатку оброблений і має ідеально гладку поверхню, що теж важливо.

Не забудьте про те, що з боку сходових прольотів повинен бути звис в 50 мм. Поверх щита можна поставити опору для орієнтиру, кріпити її не потрібно.

Визначення місця установки тятиви

Тепер розбираємося, як буде стояти тятива. Для неї використовується дошка товщиною 50 мм і шириною 400 мм. Для початку потрібно просто прикласти її строго посередині опори, щоб зробити мітки на майданчику для вирізу під тятиву.

У місці, де сходяться два прольоти, робиться подвійний виріз (він показаний нижче). Там, де ставиться одна тятива, робиться односторонній виріз.

Для початку робиться розмітка для того, щоб ви не відрізали зайвого і не зіпсували меблевий щит.

Вирізи під тятиву

Ось так виглядає виріз в місці, де сходяться тятиви з верхнього і нижнього прольотів. Тобто, дошка ставиться посередині опори, а майданчик вирізається врівень з опорним бруском, щоб край нашої тятиви спирався на рівну площину.

Ці вирізи найпростіше робити за допомогою інструменту.

кріплення майданчики

Майданчик закріплюється саморізами, вони не повинні розташовуватися рівно посередині стійок, їх потрібно або трохи змістити, або і зовсім вкрутити з відступом в 5 см. Під саморізи насверливаем отвори для спрощення роботи.

Важливо! Для того щоб зробити все з’єднання ще надійніше і запобігти їх розхитування, стики додатково промащують столярним клеєм.

утоплена капелюшок

Так виглядає закріплена майданчик з боку одинарного вирізу під тятиву.

Капелюшки саморезов утапліваются нижче рівня деревини, щоб потім можна було закласти місця кріплення.

установка тятиви

У нашому випадку, сходи в дерев’яному будинку на 2 поверх буде спиратися на ті шнури — так називають елементи, між якими тримаються ступені. На відміну від косоуров, в яких потрібно робити прорізи під щаблі, тут буде використовуватися пряма дошка, що набагато простіше для тих, хто не займається такими роботами професійно.

Конструкція збирається так:

Ілюстрація опис

Розмітка краю тятиви

Відміряється один метр від площадки. Саме на таку відстань буде відступати наш сходовий проліт.

Навіть якщо ви збираєте цю частину конструкції не на місці установки, а поруч, зробіть мітки на підлозі, щоб отримати необхідні орієнтири і спростити собі роботу.

Перевірте мітки по діагоналях, щоб вони не вийшли спотвореними.

Використання кутника

Тятива спирається на майданчик, в місці її примикання за допомогою кутника отчерчиваем вертикальна лінія, по якій потрібно буде різати елемент.

Зробіть все акуратно, щоб виключити будь-які перекоси і неточності.

Примірка відрізаною боку

Край дошки відрізається і прикладається до вирізу в майданчику, все повинно притискатися рівно і щільно по всій поверхні.

мітка посередині

З нижнього боку потрібно докласти кутник навпроти кута дошки і відзначити на поверхні середину, в нашому випадку це 20 см. Просто чертится невелика мітка для орієнтиру.

Отчерчіваніе горизонталі

За допомогою рівня отчерчиваем горизонтальна лінія по раніше нанесеної нами мітці.

При цьому тятива повинна спиратися на майданчик, щоб ми бачили правильний кут її майбутнього розташування.

різка тятиви

По зазначеній лінії робиться зріз. Тут потрібно дотримуватися акуратність, щоб не відхилитися від лінії, інших вимог немає.

Розмітка положення опори

Розмічається положення центральної опори, на якій будуть триматися перила.

Вона просто приставляється на розі конструкції і вимальовується олівцем. У нашому випадку використовувався елемент розміром 90х90 мм.

знаходження середини

Опора забирається, у нас залишається змальований квадрат. Далі нам потрібно отчертить дві діагоналі. Місце їх перетину і буде нашим головним орієнтиром.

Як бачите, саморіз зміщений в сторону щодо центру опори. Це потрібно саме для того, щоб провести цю частину робіт.

Свердління отвору під шканти

Свердлиться отвір під шканти. Для цього береться пухові свердло відповідного діаметру.

Глибина свердління повинна становити від 90 до 150 мм. Дуже важливо стежити за вертикальним положенням свердла, якщо ви пустите його під ухилом, то і шканти встане з викривленням, і опора буде стояти нерівно.

Свердління отвору в опорі

Таке ж отвір робиться і по центру опори. На ній спочатку малюються діагоналі, а потім проводиться свердління.

Глибина повинна бути приблизно такою ж, як і в випадку вище — від 90 до 150 мм.

Забивання шканта

В отвір забивається шкант. При необхідності він відрізається по потрібній довжині. Торець бажано округляти, щоб він простіше заходив в матеріал.

Для більш міцного з’єднання не забувайте змащувати всі стики столярним клеєм. Його можна навіть трохи налити всередину отвору, щоб він зафіксував шканти намертво.

Установка опори на шканти

На шканти надаватися опора. Тут важливо виставити її рівно і щільно підігнати до конструкції, щоб між нижньою частиною бруса і майданчиком не було щілини.

Якщо ви будете підбивати елемент зверху для щільної посадки, не забудьте підкласти дерев’яну проставку, щоб не пошкодити матеріал.

Затягування шурупа тріскачкою

Тятиви кріпляться з внутрішньої сторони опор. Інструкція по виконанню робіт така:

  • Помічник тримає тятиву, щоб вона не порушувався, а ви свердлите з внутрішньої сторони отвір діаметром 6 мм і довжиною близько 180 мм;
  • Кріплення проводиться за допомогою шурупів-глухарів з шестигранною головкою розміром 6х180 мм. Вони добре вкручуються в матеріал за допомогою накидного або трещотного ключа.

Установка поручнів і ступенів

Це остання частина робіт, від якої багато в чому залежить і зовнішній вигляд сходів, і її надійність і безпеку.

Дерев’яні сходи в будинку на другий поверх повинна бути безпечною

Робочий процес складається з цілого ряду етапів, які ми і розберемо:

Ілюстрація опис

Мітки під свердління

Приставляється нижня опора, і на ній робляться дві мітки. Вони повинні розташовуватися посередині елемента, нижня на відстані 5-6 см від підлоги, а верхня в 5 см від нижньої.

Ставляться точки, які і будуть служити головним орієнтиром.

Свердління крайней опори

Свердлити отвори діаметром 6 мм. Вони повинні бути строго перпендикулярними поверхні. Після потрібно прямо через опору просвердлити і край тятиви на глибину 7-8 см.

Такий варіант проведення робіт забезпечує максимальну точність, тепер не вийде, що отвори не збігаються один з одним.

Кріплення опори до тятиві

Загортаються глухарі діаметром 6 мм і довжиною 160 мм. Вони вкручуються в отвори до упору, щоб частина капелюшки увійшла в деревину.

Кріплення опори на майданчику

З іншого боку опора додатково фіксується до тятиві одним шурупом, який розташовується над майданчиком. Такий варіант кріплення забезпечує дуже високу жорсткість конструкції.

Проміжний результат

Ось так виглядає конструкція після складання. Якщо перила потрібні тільки з одного боку, то верхній край тятиви з іншого боку відрізається нарівні з майданчиком як показано на фото. Так конструкція буде виглядати набагато акуратніше.

Розмітка положення ступенів

Розмічається положення ступенів, для цього спочатку за допомогою кутника ставляться мітки через кожні 20 см.

Пам’ятайте про те, що лінії — це верхня частина ступенів, за якими вони і будуть вирівнюватися згодом. Тут немає нічого складного, головне робити все точно.

Отчерчіваніе горизонтальних ліній під сходинки

За допомогою рівня отчерчиваем горизонтальні лінії на тятиві. Слідкуйте за чітким положенням інструменту, будь-які огріхи чреваті перекосом ступенів. Лінії з двох сторін повинні збігатися.

Порада! Якщо у вас є лазерний рівень, то розмітити лінії з його допомогою взагалі не складе труднощів.

Замір ширини щабля

Визначається фактична ширина ступенів. Після цього вони розмічаються по потрібному розміру. Все просто: ставимо мітки, а після за допомогою кутника відводимо ідеально прямі лінії.

Різка елемента за розміром

Сходинки відрізаються ножівкою або електролобзиком. Тут все просто, розбирати цей аспект немає сенсу.

кріплення куточка

З нижнього краю кріпляться спеціальні куточки для ступенів. Вони мають дуже велику ширину, тому надійно фіксують елементи і можуть витримати дуже велику вагу.

Кожен куточок кріпиться 3-4 саморізами, до ступеня примикає сторона з дірочками, сторона з широким прорізом буде прилягати до тятиві.

Виставлення ступені по лінії

Ступінь акуратно вирівнюється по лінії. Краще робити роботу з помічником, так як одночасно тримати дошку і прикручувати її з нижнього боку складно.

Кріплення ступені до тятиві

Куточки прикручуються по самому краю і в двох місцях посередині. Для роботи використовуються саморізи на 5-10 мм коротше товщини тятиви. У нашому випадку використовувався кріплення 3,5х35 мм.

закріплений елемент

Сходинки повинні бути паралельні один одному, їх край вирівнюється по зовнішній стороні тятиви.

розмітка поручня

Поручень приставляється до наших опор і розмічається для подальшої розпилювання. Важливо точно нанести мітки, щоб не вийшло так, що ви відрізали зайве або взяли не той кут.

Різка поручня під кутом

Щоб відрізати поручень під потрібним кутом, його можна прикласти до відрізаною частини тятиви. Так у вас буде чіткий орієнтир, і ви точно не помилитеся в процесі розпилювання.

Свердління отвори для саморізів

Поручень виставляється паралельно тятиві, пості чого в ньому просверливается отвір для кріплення до опори. Воно робиться з внутрішньої сторони так, як показано на фото. Через нього буде набагато простіше вкручувати саморіз.

Розмітка під балясини

Розмічається розташування балясин. Відстань між ними має бути таким, щоб забезпечувати безпеку.

Дитина не повинна пролазити між елементами, тому відстань робиться не більше 25 см. На поверхні ставляться мітки в необхідних місцях.

примірка елемента

Балясина виставляється по мітці. Тут дуже важливо розташувати елемент строго вертикально. Для цього можна скористатися рівнем. На цьому етапі потрібно підібрати такий стан, щоб після різання елемент був якомога привабливіше.

Розмітка кута різання

Отчерчиваем лінія розпилювання. Лінії робляться зверху і знизу. Далі потрібно відрізати балясини, але, щоб зробити це правильно, прочитайте наступний пункт.

Паз в нижній частині поручня

З внутрішньої сторони дерев’яних поручнів завжди є виїмка глибиною 5 мм. Тобто балясини слід робити на 5 мм довший, щоб вони заходили в паз і надійно кріпилися в ньому.

кріплення балясини

Кріплення здійснюється з нижньої сторони. Свердлиться отвір, після чого в нього вкручується саморіз. Підбирайте довжину кріплення так, щоб він не виліз назовні.

Готовий проліт перил

Так виглядає зібрана конструкція. Верхній проліт збирається точно так же, потрібно просто повторити всі вищеописані дії.

зібраний вузол

Зібрану сходи потрібно відшліфувати і покрити зносостійким складом для захисту.

Сходи для будинку дерев’яні на другий поверх можуть фарбуватися в різні кольори

висновок

Тепер ви знаєте, з яких елементів складається, і як збирається дерев’яні сходи на другий поверх в будинку. Запропонована технологія виготовлення під силу навіть недосвідченому майстру, а відео в цій статті допоможе розібратися в деяких нюансах ще краще.

Ссылка на основную публикацию