Схема підключення вимикача світла з однією клавішею

У цій статті буде розказано про підключення вимикача світла в квартирі з однією підключеної лампою. Раніше це було найпростішим справою – два дроти, включаємо в розрив вимикач і всі справи. Але часи хрущовок і панельок з найпростішими електромережами пройшли і в сучасних будинках все дещо складніше. Насправді для більш-менш знає в техніці людини це є простою справою, яке вимагає тільки: базових знань про електрику і роботі вимикача, плоска і хрестова викрутка, індикатор напруги (необов’язково).

Стаття ділиться на два етапи:

  1. Перший етап – теорія, або як виглядає схема підключення перемикача з лампою.
  2. Другий етап – практика. Візьмемо інструменти і приступимо до роботи.

Принципова схема підключення

Вимикач світла виглядає на схемі так:

Це найпростіша схема зі старих будинків. Для того, щоб стандартна лампа з напругою 220 В була включена, необхідно підключити два дроти: фаза (L) і нейтраль (N).

Коли електричний ланцюг не переривається і в фазовому проводі виникає електричний потенціал, струм тече через лампу і лампа загоряється. У вимикача освітлення є завдання замкнути або розімкнути електричний ланцюг, щоб запалити або погасити лампу. Крім того, захисний (заземлення) провідник повинен бути підключений до захисної клеми лампи, щоб зрівняти потенціал корпусу лампи з потенціалом землі. Це захист від ураження електричним струмом потрібна наприклад при торканні корпусу пошкодженої лампочки.

Наступна схема ближче до сучасності:

Тут в електричний блок подається 3-провідний кабель живлення.

  • бронзовий дріт – фазний
  • синій провід – нейтральний
  • жовто-зелений – захисний провід

Додатковий кабель направляється від електричної коробки до лампи. Як ми вже визначили, перемикач освітлення має завдання переривання ланцюга тільки в одному місці, і це місце – фазовий провід.

Увага! Якщо ви допустили помилку і замість фазного проводу підключили нейтральний до вимикача (а фазові дроти буде йти на споживач безпосередньо), все буде працювати – при натисканні загориться або згасне лампа. Однак виникне проблема, що не дивлячись на вимкненому лампочку, електричний потенціал буде подаватися на саму лампу. Це створює додатковий ризик ураження електричним струмом якщо ви хочете замінити лампу при вимкненому освітленні – фаза все одно буде присутній на проводах і на лампі. Як наслідок, при будь-якій роботі по заміні згорілої лампи треба буде відключати напругу в домашньому розподільчому пристрої (розімкнути ланцюг за допомогою автоматичних вимикачів). Загалом краще робити як належить.

Для наведеної вище схеми в розглянутому прикладі додамо ще два елементи, які, можливо і не будуть використовуватися в разі наявності автоматичного вимикача, але варто все-одно згадати їх. Цими елементами є:

  • Трижильний кабель живлення направляється до наступного перемикача.
  • Четвертий провід (чорний) в кабелі між коробом (це діра в стіні для вимикача) і лампою.

Цей поки непов’язаний провідник може бути корисний в майбутньому, наприклад, коли необхідно встановити подвійний вимикач і лампу з великою кількістю лампочок, щоб вибірково включити світло на різні рівні яскравості.

Як виглядає вимикач

Ось для прикладу класичний вимикач темно-сірого кольору.

Тут багато отворів, але нас будуть цікавити тільки 4, розташовані в червоному прямокутнику. Це еквіваленти клем 1 і 2 на схемах вище. Інші отвори в перемикачі не виконують ніяких функцій. Крім того, у верхній і нижній частинах знаходяться пластикові сірі елементи для замикання корпусу.

Повертаючись до лицьової частини перемикача, після видалення клавіші (зазвичай пальцями, злегка віджавши на себе), ми бачимо пластиковий елемент, який використовується для прикріплення клавіші і перемикача. Він не потрібен під час збирання, тому злегка піддягаємо його плоскою викруткою і знімаємо.

Установка одноклавішного вимикача

Далі наочна покрокова інструкція по підключення вимикача світла. Завжди перше, що потрібно робити перед електромонтажними роботами – вимкнути напругу в домашньому комутаційному щитку.

Згідно зі схемою 3 дроти звільнені від зовнішньої ізоляції: нижній 3-провідний джгут – харчування, верхній 4-дротовий кабель – підключення до лампи, а 3-провідний кабель праворуч – йде харчування до наступного перемикача (у вас його напевно не буде).

Коли ви збираєте або замінюєте автоматичний вимикач, у вас може бути дещо інша схема розводки:

  • Може не бути 3-х провідного кабелю для подачі до іншої лампі.
  • Мережа може бути двухпроводной (без захисного провідника). У коробці може бути тільки два дроти (якщо так, значить нейтральні і захисні провідники підключені в іншому місці, наприклад, в коробі під стелею.

Щоб переконатися в знеструмленні, за допомогою тестера напруги (пробники) перевірте, чи немає потенціалу 220 В на проводах шнура харчування.

Наступним кроком є ​​видалення ізоляції з кінців кабелю. Краще виконувати цю операцію за допомогою знімача ізоляції. Якщо у вас його немає (швидше за все немає) – беріть монтажний ніж і зачистите кінці на 20 мм.

Після зняття ізоляції підключайте нейтральні проводи за допомогою електричного роз’єму.

У чотирьох провідних кабелі до лампи не було синього дроти. Як нейтрали будемо використовувати сірий. Щоб уникнути непорозумінь в майбутньому, доцільно обернути кінець кабелю з неправильним кольором ізоляційною стрічкою.

Аналогічним чином підключаємо захисні дроти.

Сполучні нейтральні і захисні проводки приховані всередині коробки. В даному випадку залишилося три фазних проводи, які повинні бути підключені до комутатора.

На одній стороні вимикача вставляємо фазний провід, що йде до автоматичного вимикача.

З іншого боку перемикача фазовий провід, який веде до лампи.

Збираємо вимикач. Злегка затягуємо гвинти поперемінно, щоб можна було вирівняти перемикач в стіні рівно. Залежно від виробника метод кріплення і підключення проводів може бути різним.

Одягніть клавішу на механізм.

Іноді спершу одягається пластиковий декоративний кожух, а клавіша в самому кінці.

Увімкніть пробки або клацніть кнопку автомата подачі живлення і випробуйте вимикач світла.

Ссылка на основную публикацию