Пристрій і монтаж електричного теплого статі, технологія підключення

Головною частиною цієї системи є особливий електрокабель, який з електрики робить тепло. Відмінністю такої системи слід вважати її доступність для установки і в приватному будинку, і в міській квартирі. Адже, щоб змонтувати таку систему, не потрібно підключати ніякі труби, а досить виконати прокладку кабелю-нагрівача і підключити його до електрики.

Та й в управлінні така система значно простіше водяний. Роботу по підтримці необхідної температури виконує спеціальний терморегулятор, зміцнюваний на стіні.

Оскільки електронна промисловість змогла піднятися на досить великі висоти, то підлоги цього типу запросто підійдуть як будинках і квартирах, так і заміським дачах і, навіть, гаражів.

Пристрій електричної теплої підлоги

Наведу нескладний приклад: за допомогою такої системи можна, в зимовий час, тримати постійну температуру заміського будинку, або, налаштувавши регулятор, домогтися того, що система буде включатися в роботу вранці, щоб прогріти приміщення.

Взагалі, електрична система, крім нагрівального кабелю, має і звичайний електричний, який з’єднують з нагрівальним за допомогою особливої ​​муфти. Нагрівальні ж кабелі ділять на дві категорії:

  • Резистивного типу;
  • Здатні до саморегуляції.

У резистивном кабелі основну функцію грає гріє жилка, проходячи через яку, більшість електрики перетворюється в тепло. Поверх такої жили лягають ізолюючі шари, поверх яких є обплетення, яка екранує від електромагнітного поля і грає роль заземлювача. Самим верхнім шаром такого кабелю є оболонка. Кабелі ці бувають і одножильні і двожильні.

Одножильний варіант вважається найбільш простим, адже в ньому всю довжину кабелю займає лише гріє жилка, покрита зверху ізоляцією і опліткою. Оскільки електрику тече лише по замкнутому ланцюзі, то підключають такий варіант з обох кінців кабелю, проклавши його по поверхні і повернувши другий кінець до точки підключення.

Така система має негативну негативну рису: оскільки провідник одиночний, то навколо нього, як відомо з фізики, виникає поле електромагнітного типу. Обшивка, природно, як може екранує його, але не повністю.

Двожильний же варіант, крім жили, що відповідає за нагрівання, має ще й жилу-провідник. В результаті, в силу паралельного розташування жив, ток в них протікає в протилежних напрямках, компенсуючи електромагнітні складові. Це призводить до того, що електромагнітне випромінювання такого кабелю значно менше, ніж у одножильного.

Інший же мінус, властивий всім кабелям резистивного типу, полягає ось у чому: при поганому контакті кабелю і стяжки, або, якщо місце прокладки кабелю зверху заставлено меблями, то кабель може перегрітися, що легко призведе до виходу його з ладу. Такого мінуса немає у кабелів саморегульованого типу. У них нагрівальним елементом є особливий тип матриці з полімеру.

У чому ж його секрет? А справа в с наступному: кабель цього походить на звичайний, тільки в ньому не тільки токопроводящая і нагрівальна жилки, а дві жилки-провідника і спеціальна матриця з полімеру між ними. Ось ця сама матриця працює, як нагрівач.

Струм в ній проходить по величезній кількості розміщених паралельно нагрівачів. Перевага такого типу кабелю перед звичайним в тому, що опір матриці має величезну залежність від температури останньої. Якщо якийсь шматок кабелю виявляється перегрівся, то опір цього шматка різко піднімається, знижуючи струм, що проходить по ньому. Ефект цей діє лише в місці перегріву, не впливаючи на роботу решти кабелю.

Мінусом же такого кабелю слід вважати його ціну, яка, зазвичай, в кілька разів вище, ніж у резистивного. Перш, ніж монтувати систему, треба запастися необхідною кількістю її складових. Перше, що треба пам’ятати, це те, що продається будь-який вид кабелю у вигляді відрізків строго певної довжини. Робиться це з таких міркувань:

  1. Кабель і силовий провід з’єднані за допомогою муфт. Оскільки, для надійності це дуже важливо, то виробники нікому не довіряють виконання цих сполук.
  2. Двожильний провід теж має на кінці таку муфту. Саме з цього кабель не ріжуть ні з якого боку.

Вибираючи кабель, в першу чергу, потрібно розрахувати потрібну потужність з розрахунку на одиницю площі. Наведу приблизні параметри розрахунку:

  1. На спальню потрібно від 100 до 150 ват на 1 кв. м.
  2. На кухню, коридор (передпокій) — 150.
  3. Для ванни, санвузла необхідно від 180 Вт / м.кв.
  4. Для балконів треба не менше 200.

Якщо обладнання виготовлено порядною виробником, то при ньому обов’язково буде таблиця, що дозволяє, відштовхуючись від типу приміщення, визначити потрібну питому потужність.

З цією метою розраховують площа нагріву (куди прокладемо кабель). Робиться це відніманням із загальної площі площі тих предметів, які ускладнять теплообмін.

Для прикладу наведу варіант розрахунку кабелю на підігрів ванній.
Загальна потужність = 180 х 3 = 540 Вт (площа стандартною ванною дорівнює 3 кв.м.).
З таблиці характеристик, що є у всіх продавців, підбираємо кабель найближчий по потужності. У нашому випадку, це кабель з потужністю 600 Ватт, з довжиною 24 м. Наступним кроком виконується розрахунок кроку укладання. Вважають його за такою формулою: Ш = (Р * 100) / L, Де Ш-крок в сантиметрах, Р-площа, L-довжина кабелю.

З нашого прикладу виходить, що 3х100 / 24 = 12 см.

Необхідно пам’ятати, що в цьому випадку принцип «беремо про запас» не підходить!

Якщо потужність буде занадто велика, то може утворитися непотрібний перегрів кабелю. Крім того, не варто забувати і про питання електроживлення. Адже, якщо таку систему змонтувати відразу в кілька кімнат, то вона може споживати значну потужність (до 10 кВт), а проводка квартир дуже рідко розрахована більш, ніж на 4 кВт.

Отже, перед тим, як купувати систему, треба проконсультуватися у досвідчених електриків, не буде потрібно заміна проводки і автоматів захисту, крім того, є можливість у будинкової мережі забезпечити таку потужність.

Тепер, коли всі розрахунки проведені і все закуплено, можна починати монтаж кабелю (про інші варіанти системи я розповім нижче).

Установка кабельного теплої підлоги

Перше, що необхідно зробити, це підготувати місце для регулятора температури і термодатчика.

Регулятор встановлюють на стіні (як звичайнісінький вимикач) в зручному для цього місці і висота його установки повинна бути від 0.3 м від підлоги. Там, де передбачається його монтаж, треба виконати отвір. Від цього отвору, вертикально вниз, треба виконати штробу, в якій прокласти силовий кабель і провід термодатчика, застосовуючи для цього або гофру, або трубу з пластика.

Потім треба підготувати підлогу до монтажу системи. Його треба ретельно вичистити від сміття і, при необхідності, вирівняти його поверхню.

Наступним кроком буде прокладка ізоляційного шару. Це треба для економічності обігріву і зниження термовитрати. Можна поверх термоизоляционного прокласти гідроізоляційний шар.

Після цього треба зробити попередню стяжку з піску та цементу і закріпити монтажну стрічку. Буває, що стяжку зробити неможливо, тоді кабель можна укладати на дрібну сітку, уклавши її на термоізоляцію. Сітка повинна мати вічко не більше 2.5 см. Кабель фіксують на стягуванні за допомогою монтажної стрічки, яку кріплять до поверхні саморізами, або цвяхами. Кабель можна фіксувати спеціальними монтажними скобами.

Продовжимо знайомство з варіантами теплих підлог і премудростями їх монтажу.

Наступною різновидом системи назвемо варіант під назвою «тепловий мат». Цей тип системи являє собою кабель-нагрівач, який покладений на особливій термостійкої плівці.

У цьому варіанті відсутня можливість зміни кроку укладання, отже, досить лише обчислити необхідну площу, після чого підібрати питому потужність. Головний плюс цього варіанту в методі, яким він монтується. Все, що необхідно зробити для монтажу такої системи, це укласти попередній підлогу з бетону, поверх нього настелити мат, потім, за допомогою плиткового клею, настелити кахельну плитку.

Укладання мат

Монтується він майже так само, як і система кабельного типу, а тому, розповім лише про відмінності.
Оскільки така система має товщину до 1.5 см, то руйнувати під термодатчик потрібно буде як стіну, так і, можливо, підлогу. Захищає датчик трубка із пластику, в такому випадку, пройде трохи нижче рівня самого мату. Після закінчення робіт з підготовки та підключення кабелю-нагрівача переходимо до самого процесу прокладки мату, «викинувши» роботи по теплоізоляції. В цьому випадку не допускається присутність термоизолирующих матеріалів. Щоб підстрахуватися від «портаков», укладку матів треба виконувати в два прийоми.

В першу чергу, просто-напросто розгортаємо мати по поверхні. Швидше за все, за один раз зробити це не вийде, адже рулон, як правило, має ширину в півметра. Це змушує використовувати спосіб, іменований «змійка» (для зміни напрямку треба прорізати армовану сітку ножицями і, розгорнувши рулон, продовжити його розкочування). Різати можна тільки сітку, сам же кабель різати, ні в якому разі, не можна. Смуги матів потрібно укладати так, щоб між ними було близько п’яти сантиметрів.

При нестачі живильного проводу (під час підключення до регулятора), можна вирізати з мату трохи кабелю (проте, муфта-з’єднувач повинна обов’язково залишатися прихована стяжкою).

Після різання і прокладки можна виконувати остаточну укладання. Щоб зробити це, треба мат знову скачати в рулон, а з нижньої його боку видалити захисну плівку з клейкого шару і знову розкачати рулон.

Після цього, розкатаний мат необхідно покрити шаром клею для плитки так, щоб мат був прихований клеєм повністю. Після висихання клею (може пройти від 3 до 5 днів) приступаємо до укладання плитки.

монтаж плівки

Відмінність покриттів плівкового типу в тому, що нагрівальним елементом в них виступає особлива плівка товщиною менше міліметра. Всі нутрощі приховані всередині цього шару: по краях знаходяться мідні провідники (до них підключають харчування), між якими є смужки карбонового напівпровідника.

Їх принцип дії заснований на випромінюваних плівкою променях, з яких більша частина розташована в ІК-діапазоні. Плутати це випромінювання з шкідливим для організму випромінюванням електромагнітного плану не потрібно, адже це саме звичайне природне явище. Оскільки ІК-промені не поглинаються повітрям, то вони гріють то, що знаходиться на їх шляху.

Монтується плівковий підлогу майже так само, як і мати. Оскільки укладати плівку можна під будь-які види покриття, то розповім про те, як його класти під ламінат. Укладаючи плівку під покриття з дерева, потрібно вибирати плівку з питомою потужністю 150 Вт / м.кв, під кераміку ж — 220.

Перш, ніж класти плівку, необхідно прокласти ізоляційний шар (бажано покритий фольгою). А решта робиться так само, як і в разі укладання теплових матів. Плівку можна розрізати (місця для цього знаходяться через кожні 0.2-0.3 м). З другого кінця проводять стрічки необхідно ізолювати. Єдине, на що варто звернути увагу, так це те, що в цьому випадку доводиться забути про звукоізоляцію.

У підсумку існує дуже невелика підняття статі, повна відсутність робіт «мокрого» типу і сумісність з будь-яким покриттям підлоги. Однак, і мінус є.

Полягає він ось у чому: Якщо покриттям виступає ковролін, то радіатором буде служити те, що знаходиться в приміщенні. Крім того, якщо по такому покриттю пройтися на жіночих шпілечках, то дуже велика ймовірність пошкодити нагрівальну плівку, адже шпильки створюють досить високий тиск на поверхню (завдяки малій пощади). Якщо ж на плівку викласти кераміку, то нічого не вийде, тому що ніякої клей триматися на плівці не буде. Тому, щоб плівка трималася, необхідно між смугами залишати невелику відстань (близько пари сантиметрів). Найкращим же покриттям для плівки вважається ламінат.

Пишіть коментарі, доповнення до статті, може я щось пропустив.

Ссылка на основную публикацию