Облаштування дерев’яної підлоги своїми руками

Облаштування дерев’яного покриття

Дерев’яні підлоги до сих пір вважаються одним з найздоровіших (в сенсі екології) і поширених покриттів, особливо в заміському будівництві. Однак їх укладання вимагає певних навичок і майстерності. Але сама технологія відпрацьована, що називається, століттями.

Конструкція на лагах

Єдино допустима технологія укладання дерев’яної підлоги – на лаги, поперечини, що встановлюються на основу підлоги. Вони можуть бути виготовлені з металу, полімерів та інших матеріалів, але найчастіше застосовується дерев’яний брус. Розміри перетину (як правило, прямокутне, із співвідношенням сторін 1: 1,5) підбираються різні – залежно від передбачуваного навантаження.

До використовуваної деревини вимоги нежорсткі. Оскільки фактура дерева буде прихована дошками, використовуються недорогі види хвойних порід (найчастіше ялина, рідше -піхта, сосна) аж ніяк не вищого, а 2-3-го сорту. Єдина неодмінна вимога за якістю – щоб брус був сухий, з вмістом вологи в районі 15-20%. В іншому випадку лаги розсохнуться, і підлогу «поведе». Перед установкою лаги необхідно ретельно обробити антисептичними засобами щоб запобігти гниттю і псування дерева жучками.

За допомогою лаг насамперед домагається абсолютно горизонтальна і рівна поверхня під підлогове покриття, а також рівномірний розподіл навантаження на ділянки підлоги. Крім того, що утворюється між фундаментом і настилом порожнеча служить елементом вентиляції. Її також можна заповнити утеплювачем у вигляді мінеральної вати, керамзиту, тирси, нарешті, і провести під підлогою приховані комунікації (електропроводка, водопровід, каналізація і т. П.).

Кріплення для підлог

Як кріплення, що використовується для установки лагів на фундамент, можуть використовуватися саморізи, анкерні цвяхи, металеві куточки. Існує також регульований вид кріплення, за допомогою якого можна виставляти висоту лага безпосередньо при його монтажі. Кріплення на саморезах технологічно простіше, але в деяких випадках (недостатньо рівну основу, важкий підлогу, підвищені навантаження на нього) такий спосіб може виявитися помилковим. У будь-якому іншому випадку саморізи – цілком прийнятний спосіб кріплення лагів.

Найбільш поширеним підставою (фундаментом) для установки лагів є бетонна стяжка. Технологія кріплення лагів саморізами тут наступна. Перш за все на стяжку настилається гідроізоляційна плівка – з деяким перекриттям на стіни. У брусах проробляються отвори під пластмасовий дюбель, відповідні висвердлюють в бетонній основі. У них забивають дюбелі, в які вкручуються шурупи (або забиваються дюбель-цвяхи). Рекомендована відстань між кріпленнями – 0,5 м. Між підставою підлоги і лагами, швидше за все, місцями залишаться просвіти.

Щільно притягнути брус до підлоги дозволяє використання анкерів, що представляють собою подовжені болти. Нижньою частиною вони також вворачиваются в бетон і фіксуються гайкою. Лаг фіксується гайками через просвердлений в ньому отвір.

Металеві куточки кріпляться до бетонної підстави на дюбель-цвяхи, до боковини лагов – саморізами.

Що стосується відстані між лагами. Крок вибирається залежно від статевого покриття. Якщо це дошка, то в залежності від її товщини. Для найтоншої, в 20 мм, крок повинен становити 20 см. Далі по наростаючій: дошка 25 мм – крок 60 см; 40 мм – 70 см; 45 мм – 80 см; 50 мм – 1 м. При фанерному статевому покритті відстань між лагами має бути 40 см, якщо товщина фанери 15-18 мм, і 60 см для 22-міллімітровкі.

У заміських будинках часто бетонну основу відсутня, і єдино, на що може спертися підлогу, – це земля. У таких випадках існує два варіанти установки лагів: якщо господар вирішив обійтися без підпілля, підставою для кріплення можуть служити квадратні стовпчики висотою в два цегли і шириною 250 мм (підстава – цегла, верх – дерев’яний брусок). Природно, вони повинні бути міцно встановлені і вивірені по горизонталі.

Якщо підпілля виритий, то під підлогу (вибачення за каламбур) встановлюються повноцінні цегляні або бетонні стовпи.

Облаштування дерев’яного покриття

Кріплення дерев’яних підлог до лагам слід починати з закріплення на них пароізоляційного матеріалу (наприклад, пенофол). В іншому випадку мешканцям є ризик з часом отримати якусь інфекцію від дебати деревини, а також зіпсувати покриття.

Як уже згадувалося, дерево дуже вразливе до вологості, тому роботи з укладання підлоги слід проводити тільки в суху погоду. Інакше в недалекому майбутньому скрип буде забезпечений.

Підлоги можуть настилатися в один або два шари. У першому випадку дошка для підлоги житлового будинку вибирається масивна, яка прикріплюється на шурупах безпосередньо до лагам. У другому – на лаги монтується так званий чорнову підлогу з неструганому дощок, на який згодом накладається фінішне покриття, як правило, з першосортних струганих дощок більш дорогих порід дерева або з клеєного бруса. Як чорнового шару також може служити фанера.

Перша дошка прибивається на відстані 0,5-1 см від стіни (такий зазор повинен бути забезпечений по всьому периметру приміщення; згодом, коли підлогу «вляжеться», він закриється плінтусом). В сучасних оздоблювальних роботах застосовується в основному шпунтована дошка, яка має на одній кромці паз, на інший – шпунт (виступ по всій довжині). Перша дошка укладається шпунтом до стіни і прикручується шурупами до лагу. Наступні щільно підганяються до попередніх «шпунт в паз» за допомогою підбиття молотком (киянкою) або через дощечку, щоб не пошкодити кромку. В кінці монтажу проводиться додаткове ущільнення за допомогою клинів.

Слід мати на увазі, що якщо довжина дошки недостатня для покриття простору від стінки до стінки, торцеві стики повинні перебувати на лагу.

Крім шурупів, як кріплення можна використовувати цвяхи. З вбивають злегка похило, в сторону попередньої дошки, а капелюшок утаплівают в деревину на міліметр-другий. Але все-таки естетичніше, та й надійніше, гвинтове з’єднання, за допомогою шурупів. Попередньо висвердлюють отвори трохи меншого діаметру; під головку шурупа – більшого, т. е. проводиться зенковки. Після закінчення робіт «притоплені» капелюшки замазуються складом під колір дошки.

Кріплення фанери до дерев’яної підлоги

Дуже часто буває, що завдання реставрації статі зводиться до облагороджування старого покриття з дощок, які потріскалися і рассохлись. В цьому випадку вирівняти поверхню під подальше фінішне покриття (ламінат, лінолеум, та ж шпунтована дошка і т. Д.) Можна за допомогою фанери.

Кріплення фанери до дерев’яної підлоги – завдання не таке просте, як може здатися на перший погляд. Справа в тому, що, як правило, старі дощаті підлоги похилі, тобто мають ухил в одну сторону. Якщо він невеликий, для вирівнювання цілком можливо обійтися підкладковими матеріалами. Якщо помітний, тоді доведеться перебирати підлогу з демонтажем мостин і виправленням лагов. У деяких випадках потрібно заміну, можливо, часткова, і тих, і інших. При кріпленні фанери, яке виконується, знову ж або цвяхами, або шурупами, слід враховувати, що старі мостини не плоскі, а мають вигнуту поверхню по всій довжині. Тому забивати або вкручувати кріплення необхідно по гребеню дошки.

Важливо правильно вибрати фанеру. Принцип досить простий: чим ширше дошки, тим товщі повинні бути листи. Інший показник – якість матеріалу. Для чорнового покриття цілком доречна недорога фанера 2-4-го сорту (всього їх п’ять, включаючи найвищий). Якщо ж покриття мається на увазі фінішним, під лак або фарбування, підійде тільки високоякісний матеріал.

Але не тільки сортностью визначається вибір фанери. Мабуть, важливіше її гігроскопічні властивості, від яких залежить, чи підійде таке покриття для приміщень сезонного проживання (дач), кімнат з підвищеною вологістю, частою зміною температур і т. П.

Існує кілька видів фанери:

  • – ламінована, де зовнішні шари обтягнуті спеціальної влагозащитной і антивандальним плівкою;
  • – бакелітова (БК, або дельта-деревина) – вологостійкість, міцна і зовні дуже приваблива;
  • – ФСФ, яка виробляється з додаванням фенольної смоли, відразливою вологу;
  • – ФБА і ФК, де для склеювання шарів шпону застосовуються звичайні клеї.

За великим рахунком для облаштування підлог в приміщенні придатні тільки перші два види фанери, які цілком влагоустойчиви і не виділяють шкідливих речовин. З мінусів, мабуть, два: велику вагу і висока ціна. ФСФ-фанера, незважаючи на свої вологозахисні властивості, шкідлива для здоров’я (фенольна смола токсична), тому для внутрішньої обробки її використовувати не слід. Ну а ФК і ФБА нетоксичні, але і не влагоустойчиви.

При використанні листів фанери для укладання підлоги фахівці радять дати їй «відстоятися» у приміщенні протягом двох-трьох днів, причому в вертикальному положенні, щоб відновити первинну форму, яка може бути порушена при транспортуванні і зберіганні на складі.

Ссылка на основную публикацию