Монтаж плівкового теплої підлоги під ламінат — покроково, від початку до кінця

Після увімкнення над даною публікацією перед автором стояла дилема. Можна було піти по найпростішому шляху — викласти своїми словами типову інструкцію з монтажу плівкового інфрачервоного «теплої підлоги», розбавивши її «надёрганнимі» із загального доступу ілюстраціями. Але тоді стаття мало б відрізнялася від маси інших, і користь від неї була б сумнівна. Тому більш раціональним і корисним для потенційного читача бачився все ж інший підхід — поділитися своїм досвідом роботи. Справа в тому, що два роки тому був проведений власноручний ремонт дитячої кімнати, саме з укладанням плівкового підігріву підлоги, і саме з наступною обробкою поверхні ламінатом.

Монтаж плівкового теплої підлоги під ламінат

І хоча цей портал присвячений питанням утеплення і опалення, сама тема публікації — «монтаж плівкового теплої підлоги під ламінат» передбачає розповідь не тільки про монтаж нагрівальних елементів, але і про подальшу укладання підлогового покриття, що ламінує. Тому вбачається доцільним показати весь цикл проведених робіт, щоб у читача, що збирається зайнятися такою реконструкцією, з’явилося досить чітке уявлення про масштаб майбутніх завдань. Автор сподівається, що його досвід, в тому числі — і розбір допущених помилок, виявиться корисним для тих, хто планує зайнятися цим вперше і виконати всі власними руками.

вихідні умови

Ремонт проводився в дитячій кімнаті приватного будинку — необхідність в реконструкції назрівала давно, і ось нарешті було прийнято остаточне рішення, що відкладати далі нема чого.

Місце, де відбувалося все описується — місто Бендери, Молдова, Придністров’я. Роботи проводилися в першій декаді вересня 2016 року. Тобто практика експлуатації створеної системи — вже два зимових сезони.

Будинок споруди 50-х років минулого століття. Стіни глинобитні товщиною близько 700 мм, в достатній мірі теплі, щоб обходитися в умовах нашого клімату без додаткової термоізоляції. Специфіка стін, до речі, наклала певні нюанси і на хід подальших робіт — на це буде звернено увагу свого часу.

Будинок на момент проведення робіт. При його покупці все виглядало набагато гірше.

Будинок купувався в 2002 році, і до нашого вселення він пару років пустував. Так що довелося спочатку напружитися, щоб до найближчої зими встигнути привести його в обжитий вид. Особливо це стосувалося дитячої, так як доньці тоді було всього 3 роки.

Підлоги в усьому будинку — дощаті на лагах, підняті над рівнем грунтової засипки приблизно на 300 мм. Вони не радували прямизною, але були міцними, надійними, зібраними з добротних дощок товщиною 40 мм.

Однак, з огляду на те, що ігрова сфера дітей в ранньому віці відсотків на 50 припадає саме на підлоги, було тоді прийнято рішення застелити в дитячій кімнаті ковролін приємного блакитного кольору. — і тепло, і м’яко.

На ті часи, коли достатку будівельно-оздоблювальних матеріалів ще не спостерігалося (у всякому разі тут у нас), ковролін бачився оптимальним варіантом. Можна сказати, що на перших порах він був і симпатичний, і, як здавалося, цілком справлявся зі своїми завданнями. Але поступово стали проявлятися все його негативні якості.

  • По-перше, він став просто негарний. На його поверхні утворилася маса не видаляються плям від пролитих за минулі роки соків, чаю, і навіть від протекшего картриджа принтера.
  • По-друге, він вимагав мало не щоденного прибирання пилососом. І чим далі — тим більше: навіть дрібне сміття неможливо інакше зібрати з його поверхні. А додати до цього наявність котів (як без них в приватному будинку) — і картина стане зрозумілою.
  • По-третє, він застарів і морально. Підросли дочка — старшокласниця категорично висловилася, що хоче змінити вигляд своїх «володінь». Ну що ж, має право! Вона захотіла ламінат, і навіть підібрала в каталозі магазина придивилася їй модель.

Сумна картина — ось так виглядало ковролінове покриття перед його демонтажем.

Отже, рішення було прийнято — міняємо покриття підлоги. Але відразу було задумана і організація підігріву підлоги — просто тому, що сам ламінат досить «холодний» матеріал. Система передбачалася, безумовно, не замість класичного опалення (з цим в будинку все в порядку), а просто для створення максимально комфортних умов, щоб по підлозі було приємно ходити босими ногами, коли за вікном вогка осіння або морозна зимова погода.

Тепер — про деякі особливості самої кімнати. Вона невелика, всього близько 6,5 м², близька за формою до квадрату. І начебто — нічого особливого, проте, є ряд нюансів, які кілька ускладнювали задачу.

Особливості кімнати, в якій проводився ремонт

Якщо брати «чисті» розміри для розрахунків, то вони показані на лівому фрагменті ілюстрації. Але в дійсності глинобитні стіни, на жаль, не відрізняються рівністю — на правому фрагменті червоною лінією показані вигини на рівні підлоги. Можна, звичайно, спробувати вирівняти стіни до ідеалу — гіпсокартон в допомогу. Але це обов’язково призведе до втрати і без того невеликої площі приміщення. Наявна кривизна стін для відчуття комфортності проживання для нас впливу не чинила, і тому в свій час були виправлені лише особливо виділяються на загальному тлі дефекти. Частково недоліки були приховані обробкою — облицюванням вагонкою і створенням прикроватной полки (вона показана на схемі коричневої стрілкою, і її вирішено було залишити, лише з невеликою «модернізацією»). Але ось при укладанні ламінату на стартовій стадії навіть невелика залишилася кривизна все ж позначилася — цього буде приділено увагу нижче.

Другий нюанс — уздовж зовнішньої стіни трохи вище рівня старого статі проходить труба обратки контуру опалення — вона добре видно на фотографії вище, а на схемі показана синьою стрілкою. Раніше система опалення працювала за принципом природної циркуляції, тому труба має ухил — з лівого боку кімнати під неї спокійно просовується лист фанери, праворуч же — щілина для цього занадто мала. Це теж наклало певний відбиток на подальші роботи.

Для настилу був обраний ось такий ламінат — компанія «Krono Original», серія «Сastello classic» модель «Art Works». Дошки розміром 1 285 × 192 мм, клас 32, замкове з’єднання типу «Dubble Click».

Доньці сподобався саме такий нестандартний малюнок покриття

Було проведено нескладний розрахунок, і за його результатами придбано 30 дощок — три упаковки по 9 штук в кожній і ще плюс три дошки. Робився запас приблизно в 10%, і бралося до уваги, що одна дошка піде на обробку залишеної прикроватной полки. З адміністрацією магазину відразу був обговорений питання про можливість обміну шлюбу, докупкі відсутніх дощок і навіть повернення невитрачених. Правда, ні до однієї цієї мірою вдаватися, як з’ясувалося, не довелося.

Тепер — про систему «теплої підлоги». Вирішено було не робити підігрівається ділянку суцільним по всій площі. Цілком достатньо тих зон, де зазвичай «ступає нога людини». У підсумку зупинилися на наступною схемою.

Схема кімнати і задумане розташування нагрівальних плівкових елементів

Розташовувати інфрачервону плівку під ліжком (поз. 1) — ніякого особливого сенсу немає. А ось коли встаєш прохолодним вранці, то буде дуже приємно поставити босі ноги на підігрітий ділянку підлоги. Тому — тут планується метровий відрізок плівки (поз. 3) вздовж ліжка.

У правому дальньому кутку від входу розмістилася робоча зона — письмовий стіл (поз. 2) з комп’ютером. Від дверей до столу і частково під ним проходить друга «зона комфорту» — двометровий ділянку підігріву (поз. 4).

Разом — необхідно три погонних метра нагрівальних плівкових елементів. Найбільш підходящим варіантом за ціною і експлуатаційним параметрам виявилася плівка південнокорейського виробництва шириною 500 мм з питомою потужністю 220 Вт / м². Сумарна потужність створюваної системи виходить невисока — всього 330 Вт, тобто особливої ​​додаткового навантаження на домашню електромережа не передбачається.

У магазині, де здобувався комплект для «теплої підлоги», інфрачервона нагрівальна плівка фігурує під назвою «Теплоног». Втім, точно така ж в інших торгових мережах має і інші назви — мабуть, південнокорейський виробник її випускає з різним «неймінг», в залежності від побажань замовника.

У комплекті з плівковим нагрівачем додавалося два мотка дроту (багатожильний мідний перетином 1,5 мм²) з синьою і червоною ізоляцією, набір клем і ізоляційних накладок. Крім того, окремо було придбано терморегулятор для установки в стандартний підрозетник. Була обрана модель з кнопковим управлінням і можливістю тижневого програмування режимів роботи.

Отже, основні матеріали були придбані. Застосовувалися й інші — про це буде згадуватися по ходу подальшого викладу.

На роботу планувалося відвести три дні. Але, як виявилося насправді, пішло п’ять — позначилася недосвідченість, непередбачені проблеми і т.п. Але в підсумку все було вирішено позитивно.

Отже, переходимо до розгляду практичної сторони — реального ходу виконаних робіт.

Пол з ламінованим покриттям і системою інфрачервоного плівкового підігріву — поетапно і покроково

Перший етап — підготовка і вирівнювання підлоги

Цей етап на стадії планування виглядав взагалі безпроблемним. На практиці виявилося не все так «райдужно» і просто.

Підлоги в кімнаті не відрізнялися рівністю — поряд з цілком горизонтальною ділянкою приблизно від середини був явний наростаючий ухил в бік лівої стіни. З усього видно, позначилася колись нерівномірна усадка фундаменту. Але разом з тим — підлогу міцний, без скрипів і нестабільних ділянок.

Але під ламіноване покриття такий перепад рівня неприпустимий — потрібне дотримання єдиної площині. Тому вирівнювання було задумано провести за допомогою листів OSB товщиною 10 мм.

Як це виконувалося практично — в таблиці нижче (всі картинки розгортаються при натисканні мишкою).

Ілюстрація Короткий опис виконуваних операцій
Кімната звільняється від все стояла в ній меблів. Ковролін на деяких ділянках виглядає ще жахливіше, ніж здавалося раніше.
Проведений демонтаж старих дерев’яних плінтусів. Вони настільки вже непривабливі, що відправилися відразу в утиль — на дрова. Замість них будуть на фінальному етапі робіт встановлюватися пластикові, в тон до покриття підлоги. Синім еліпсом показаний ділянку прикроватной полки, де планується переробка під зручну нішу для гаджетів. А під цією нішею якраз і розміститься терморегулятор «теплої підлоги» і розетка для зарядного пристрою.   Зручно — облицювання з вагонки позбавляє від необхідності вирізати в стіні гнізда під підрозетники і штрабу для кабелю живлення.
Нарешті змотується в рулон і виноситься на подвір’я старий ковролін. Його тильна частина колись мала прорезиненую основу. Цей шар на великих ділянках вже розкришився і залишився на підлозі чорним пилом (стрілками показані збереглися ділянки основи і з повним осипання підкладки, аж до ворсу). Картинка страшна, і зайвий раз переконує, що досвід з ковроліном був напевно останнім.
Довелося відразу зайнятися прибиранням — очистити підлогу від чорної гумового пилу. Це вже — після збирання, в ході якої довелося перемазати з ніг до голови.
І ось який краєвид відкрився. До речі, про це ми з дружиною вже не пам’ятали — що під ковролін теж вирівнювали поверхню фанерою. Правда, фанерою — це дуже голосно сказано. На ділі через дефіцит (на ті часи) матеріалів в хід пішли всі наявні обрізки, і вийшло ось таке «клаптева ковдра». Так що чергова і, виходить, позапланова завдання — демонтаж цієї «мозаїки».
Говориться це легко, а на ділі — зайняло досить багато часу і вимагало чимало сил. Складність в тому, що тільки окремі ділянки були закріплені до дощок саморізами. В основному переважають дрібні цвяхи з дуже частим кроком (показано червоною стрілкою). Так що метушні було дуже багато. Тим більше що під електричним «теплою підлогою», просто в цілях забезпечення безпеки, не хотілося залишати зайвих цвяхів, тому їх після виламування фанерних «латок» не забивали в старий дощатий підлогу, а витягали. Відкривається підлогу — в дуже пристойному стані, за винятком одного невеликого ділянки в кутку — він обведений на ілюстрації жовтим еліпсом.
На цій ділянці дошки теж без ознак розкладання, але чомусь тут покриття зібрано з коротких відрізків — можливо, колись намічався люк в льох, а потім рішення було змінено. Знизу дошки спиралися на цурки, які просіли в грунт, що і дало загальну нестабільність і просідання цієї ділянки. Ремонт виявився нескладним. До добротним дощок підлоги були знизу закріплені три поперечини, під які були враспор підкладені ті ж чурки-підставки. Ну а потім — повернуті на місце зняті короткі відрізки дощок. Вийшло міцно і стабільно.
Після прибирання поверхні перейшли до вирівнювання статі листами OSB. З цього боку і приблизно до трьох чвертей довжини кімнати підлогу горизонтальний. А потім починається ухил вниз. Так як лист коротше, ніж довжина кімнати, він зміщений в нерівну бік. А тут, на що залишилися горизонтальних ділянках, які не потребують вирівнювання, буде нескладно закріпити відсутні вузькі смуги OSB.
Інша річ — протилежна сторона. Тут нерівність виражається навіть двояко. По-перше, дальній лівий кут — не цілком прямий, і довелося кілька підрізати кромку листа (показано червоними лініями). А по-друге, і це головне — йде зниження рівня від майже нуля в дальньому кутку і до приблизно мінус 45 мм в ближньому (наростання перепаду показано синьою стрілкою). Тут належить повозитися.
Вирівнювання вирішено проводити за таким алгоритмом. Для початку приклади і закріплений до підлоги маяк-майданчик, який забезпечує горизонтальне положення листа. Цей маячок не що інше, як відрізок бруса підібраною товщини (показаний червоною стрілкою). Потім лист був прибраний в сторону, і від цього майданчика підібраний вже за допомогою звичайного рівня і закріплений ряд маяків вздовж стіни до дальнього кута, де перепад сходить до нуля, тобто майданчики стають все тонше (напрямок показано синьою стрілкою). А потім від кожного цього маяка аналогічним чином виконана лінія майданчиків вже уздовж аркуша, аж до кордону переходу до рівному ділянці підлоги (низка жовтих стрілок). Всі майданчики після ретельної примірки прикручувалися до дощатій підлозі саморізами (з попереднім свердлінням, щоб не допустити розтріскування).
Ось ці майданчики — перед укладанням листа на місце. До речі, на далеких рядах навіть не довелося «вибудовувати ряди», так як деформація площині там невелика. А на відремонтованій ділянці підлоги навіть з’явилася необхідність трохи прибрати рубанком вийшов виступ.
Лист відмінно ліг на місце. Перевірка рівнем довела його відповідність горизонтальній площині. Майданчики маячки розташовані досить часто, і при пересуванні по покриттю прогинів листа не було (а зріст і вагу у мене, повірте, немаленький). Крім того, трохи пізніше був зроблений ще один крок для більшої стабільності покриття — про це буде сказано нижче. Зверніть увагу — ближній до краю ряд маячків зроблений так, щоб він одночасно був опорою і для другого листа, який буде укладатися далі встик з першим.
Починається фіксація листа до дощаній поверхні підлоги. Використовувалися чорні саморізи довжиною від 35 мм (на рівній ділянці підлоги) до 75 — на ділянках великих перепадів. На ілюстрації показана «траєкторія» вкручування кріплення, з кроком приблизно в 200 мм. Від краю листа — не менше 20 мм, інакше можна отримати раскрошенную ділянку. Момент затяжки на шуруповерт (тріскачка) регулювався так, щоб капелюшок самореза занурювалася в товщу аркуша приблизно на півміліметра.
Після прикручування листа було вирішено ще й заповнити залишилися порожнини знизу монтажною піною. У потрібних місцях між майданчиками-маяками в OSB були просвердлені отвори діаметром 10 мм — так, щоб в них добре входив носик пістолета. Заповнення велося до появи піни з сусіднього отвору. Особливо багато піни не було потрібно — просвіти не настільки великі. На ілюстрації — це картина вже після розширення і застигання піни. Всі виступили надлишки були зрізані і прибрані. А лист, крім опори на майданчики, отримав знизу ще й досить жорстку подушку. Його положення стало абсолютно стабільним. Крім того, деформований ділянку підлоги доводиться в акурат на місце розташування ліжка. Тобто особливих динамічних навантажень тут не передбачається. Так що за надійність вирівняною поверхні переживати не доводиться.
Алгоритм вирівнювання другого листа — точно такий же. Від вже стоїть по центру маяка бути закріплений ряд майданчиків уздовж стіни (червона стрілка) до точки найбільшого перепаду рівня (зелена стрілка). А потім викладені ряди маячків-майданчиків до центру кімнати, до переходу до горизонтальному ділянці (жовті стрілки). Довгого правила під рукою не виявилося, тому замість нього використовувався двометровий відрізок профільної труби — вийшло навіть зручніше: труба сама по собі важка, і це спрощувало підбір висоти майданчиків. Довелося, правда, повозитися з розкриємо самого листа — його ближній край повторює конфігурацію прикроватной полки і всіх кутів-виступів на вході в кімнату. Але це — зокрема, просто трохи більше розмітки і роботи лобзиком. До речі, при розкрої і підгонці аркушів уздовж стін оставлялся деформаційний зазор близько 7-10 мм (через нерівності стіни він кілька коливався в цих межах). І між листами (і вставляються фрагментами) також залишалася зазор близько 5 мм. Ці зазори — на випадок лінійного розширення матеріалу при нагріванні.
Порожнини під другим листом також були заповнені піною. Після її застигання — надлишки зрізані і прибрані.
Далі, прийшла черга залишилося не закритими ділянок. Тут все просто — вирізалися потрібні за розмірами фрагменти і після підгонки кріпилися до дощатому покриттю саморізами. Потім все деформаційні зазори теж були заповнені монтажною піною. Не звертайте уваги на незняту плінтус на цій стіні. Він просто так міцно вмуровано в стару стіну, що вирішено було його не чіпати, інакше з’явився б «новий фронт» робіт. А так за попередньою прикидці після монтажу ламінованого покриття він прекрасно закриється новим плінтусом.
Нарешті, все закінчено, надлишки піни по деформаційних швів зрізані, проведено прибирання за допомогою пилососа. Перед нами — готове рівне надійне покриття для подальшого монтажу системи «теплої підлоги».

Другий етап — підведення лінії живлення «теплої підлоги»

По правді кажучи, цей блок робіт вівся паралельно з перший етапом. Часу було достатньо — поки застигала монтажна піна після кожного покладеного листа вирівнюючого покриття. Та й хотілося відразу виконати всі «брудні» роботи — залишати їх на потім, а потім знову проводити прибирання — навряд чи розумно.

Отже, потужність системи підігріву підлоги невелика — максимум всмоктування 330 Вт. плюс до того, паралельно з терморегулятором планується встановити розетку — для зарядки смартфона і планшета, при необхідності для включення блоку живлення ноутбука. Тобто і потужність цього навантаження невисока. Проте, в кімнаті, де проводиться ремонт, не знайшлося зручною для підключення лінії. Але зате в сусідньому, через ліву стінку, приміщенні, є виділена лінія з мідним дротом перетином в 1,5 мм² (тобто її вистачить і на 3 кВт). А на цій лінії всього-на-всього освітлення (зі світлодіодним лампою на 13 Вт), нічник і дві розетки, також в основному використовуються для зарядних пристроїв. Тобто до неї «чіплятися» можна запросто. Та й розташування таке, що можна організувати підведення до місця встановлення терморегулятора «теплої підлоги» з мінімальним порушенням обробки.

Хоч навантаження і невисока, але про всяк випадок для «теплої підлоги» з паралельною до нього розеткою вирішено встановити окремий автомат на 6 ампер.

Як це все виконувалося — в таблиці нижче:

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Знято три панелі облицювання прикроватной полки — вони будуть зменшуватися і кілька перероблятися. У верхній частині буде зроблена зручна ніша для всякої дріб’язку і телефону, а в нижній розташуються терморегулятор «теплої підлоги» і додаткова розетка. Саме сюди і буде прокладатися кабель живлення. Зручно — його легко заховати за що залишилася облицюванням.
У сусідній кімнаті тимчасово демонтовано розетка, звідки піде харчування на «тепла підлога».  Для установки автомата придбаний невеликий вбудований бокс на чотири модуль-місця. Щоб його втопити в стіні, в ній вирізається ніша. Вирівнююча облицювання стіни тут зроблена з гіпсокартону, що дозволило вирізати дуже акуратне «вікно» рівно за розмірами боксу. Під гіпсокартоном — спочатку старий штукатурний шар, а потім починається глиняна стіна, в якій нескладно було вирізати нішу необхідної глибини.
Правда, під шаром глини виявилася ще й цегляна кладка, товщиною в півцеглини. Але вона — глибоко, і установці боксу не заважає. Крізь цю кладку в сусідню кімнату перфоратором пробуріваются отвір для пропуску кабелю. Ніша для боксу, крім того, з’єднується прихованим каналом з сусідньої розеткою — для паралельного підключення до лінії живлення. На фотографіях не показано, але через цей канал був відразу протягнуть відрізок кабелю і підключений до клем розетки. Фаза піде на розрив через автомат, а нуль — через штатну нульову шину боксу.
Ось цей же отвір, але вже в кімнаті, де проводиться ремонт. При свердлінні, безумовно, виворіт неабиякий шматок штукатурки. Але це не страшно — шпалери були завбачливо підрізані і підвернути. Залишилося тільки прорізати зовсім невелику штрабу (вона умовно показана тут жовтою стрілкою), близько 200 мм довжиною, до краю облицювання. А потім кабель живлення «пірне» під облицювання, розміститься під нею і «спливе» тільки в місці установки терморегулятора. (Траєкторія його прокладки показана зеленою стрілкою). Забігаючи вперед, скажу, що після укладання кабелю розкиданий ділянку і штраба були акуратно закладені гіпсовою шпаклівкою, а після її висихання шпалери повернуті на місце. Так що й сліду не залишилося.
Ось він — кабель ВВГ 2 × 1,5 після прокладки до місця встановлення терморегулятора.
Зняті панелі вагонки вкорочені зверху. У двох з них вирізані лобзиком віконця для установки підрозетників. Підрозетники використовувалися такі, що застосовуються для гіпсокартону, тобто з притягає ззаду стопорами. У центральній панелі знизу вирізана невелика «арка» — це для пропуску проводів харчування і сигнального проводу термодатчика «теплої підлоги». Панелі з підрозетників, ясна річ, поки просто приставлені на місце, не закріплені.
Чуть-чуть забігаючи вперед, можна відразу показати, що в правій гніздо, як і планувалося, була встановлена ​​звичайна розетка. Кабель з сусідньої кімнати підключений до її клем. А від клем відходить ще один відрізок цього ж кабелю — він як раз і буде комутуватися до терморегулятора. Поки що він залишений в спокої. Важливо — при проведенні цієї комутації не помилитися з розташуванням фази і нуля — це потрібно для коректної роботи програмованого терморегулятора. Тому краще дотримуватися рекомендованої кольорового маркування проводів. У моєму випадку — синій (нуль) і коричневий (фаза).
У сусідній кімнаті також закінчується комутація проводів — фаза з розривом через автомат, нуль — через шину без розриву. Повертається на місце розетка. Бокс встановлюється в вирізану нішу.
Бокс і так непогано встановився в ніші, але для більшої надійності вирішив все ж закріпити його за допомогою силіконового термоклею. І з розчином возитися не довелося, і вийшло дуже навіть швидко, міцно і симпатично.

По суті, з електричною підводкою все — вона готова для подальшого монтажу системи підігріву. Природно, справив перевірку — короткочасне включення з ревізією правильності розташування фази і нуля. Все виявилося так як треба.

Третій етап — монтаж плівкового інфрачервоного «теплої підлоги»

Переходимо до, мабуть, найцікавішого етапу. Все готово до початку роботи вже безпосередньо над системою «теплої підлоги».

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Починається етап проведенням ретельного прибирання. Важливо, щоб на поверхні підлоги не залишилося ніяким дрібних твердих фрагментів — вона повинна бути абсолютно чистою. А потім черговим кроком піде настил на підлогу еластичною утеплювальної відбиває підкладки — фольгованого пінополіетилену. Її було придбано з невеликим запасом — 7 м². Рулон має ширину 1000 мм, товщина підкладки — 5 мм. Необхідні інструменти — гострий ніж, степлер зі скобами, фольгований скотч. Укладанням цього шару вирішуються відразу дві важливі проблеми: — по-перше, монтаж інфрачервоної підлоги вже сам по собі вимагає термоізоляційної відбиває прошарку, для направлення променевої енергії вгору; — по-друге, технологія укладання ламінату передбачає застосування тонкої еластичної підкладки, краде всі можливі дрібні нерівності підстави.
Укладання підкладки — операція дуже нескладна. Вирізається з рулону смуга потрібної довжини і укладається на підлогу фольгованої стороною вгору. Краї — впираються в стіни, так як ніякого деформаційного зазору тут, зрозуміло, не потрібно. Треба сказати, що навіть степлер виявився не особливо потрібен — матеріал прекрасно лежить на злегка шорсткою поверхні OSB, чи не зміщуючись. Спочатку кріпив листи по кутах скобами, потім припинив — цілком можна і без них.
Чергова смуга укладається встик з першою. А потім ця лінія стику зверху проклеюється фольгированним скотчем. Виходить суцільне безшовне покриття, що відбиває.
Останню смугу довелося розкроювати під залишилася незакритих площа, але і це не викликає ніяких труднощів. В результаті буквально за 15 хвилин кімната повністю покрита відбиває підкладкою.
Що залишився великий фрагмент підкладки було вирішено теж застосувати з користю. З нього був зроблений відображає екран, який закріплений за радіатором опалення. Довелося трохи повозитися, щоб підсунути його туди, роблячи прорізи для кронштейнів. Зате тепер тепловіддача батареї стане вище.
З підкладкою закінчили — настала черга плівкових нагрівачів. Перш за все, набутий триметровий рулон ріжеться на два полотна — 1 і 2 метри. Рез повинен проводитися виключно за нанесеним лініях з відповідним підписом. На даній моделі плівки ці лінії розташовуються з кроком в 250 мм. Вирізані полотна укладаються на плановані місця. Важливо — вони повинні лягти блискучою «мідної» стороною вниз. До речі, при правильному розташуванні всі написи на плівці стають чіткими. В іншому випадку вони виходять в дзеркальному відображенні.
Після ретельної вивірки положення плівкових полотен, щоб вони більше не зміщувалися, їх слід зафіксувати на підлозі. Для цього використовувався будівельний армований скотч — полотна приклеєні до підкладки по обом довгим краях. Але поки що — не суцільно. Краях необхідно залишити «ступінь свободи» — їх доведеться ще не раз піднімати при комутації проводів та ізоляції обрізаних шин. Вийшло так, як показано на ілюстрації.
Полотна нагрівальної плівки готові до комутації. Саме час ще раз уточнити схему, по якій вона буде проводитися. Щоб не опустити перетину проводів на підлозі, було вирішено підводити фазу і нуль з різних сторін полотен. Витрата дроти виходить трохи більше, але тієї кількості, що видали в комплекті з нагрівальними елементами — цілком вистачило. Де буде розташовуватися фаза, а де нуль — для нагрівальної плівки абсолютно ніякого значення не має. Головне, щоб не посадити фазу і нуль помилково на одну шину Отже, на ілюстрації показана схема електричної комутації.  1 — зеленим кольором показаний термодатчик зі своїм сигнальним кабелем. Він розташується під метровим полотном плівки, по центру, так, щоб головка датчика припала якраз на нагрівальну чорну карбонову смугу. 2 — точки підключення клем фазних проводів до шин нагрівальних полотен. Відповідно, червоними лініями показані траси укладання цих проводів. 3 — синім кольором показуються нульові дроти і точки з з’єднання в клемах з шинами. 4 — в обов’язковому порядку повинні ретельно ізолюватися незадіяні в комутації місця обрізки шин плівкових нагрівальних елементів. Всі дроти сходяться в одній точці — а вона в акурат припадає на той самий арочне «віконце», вирізане в одній з панелей облицювання.
Робота розпочата з ізоляції обрізаних кінців шин. У комплекті з нагрівачами йшли спеціальні ізоляційні накладки. Вони являють собою прямокутний фрагмент досить товстого еластичного резінобітумного полотна, з одного боку покритого полімерною плівкою, а з іншого — паперової захисної підкладкою, що закриває адгезійний шар. Для ізоляції місця обрізки шини потрібно одна така накладка.
Для початку ця паперова підкладка акуратно знімається.
Потім накладка адгезійним своїм шаром притискається знизу до місця обріза шини, так, щоб приблизно половина накладки опинилася внизу — приклеїлася до поверхні плівки.
Після цього ізоляційна накладка перегинається по краю полотна і наклеюється зверху плівки. Потім, з досить значним додатком зусиль пальців цей вийшов «кокон» обжимается по всій своїй площі. По суті, ізоляція зрізу шини виконана.
Цей ізоляційний кокон в результаті навіть після дуже щільного обтиску виходить досить товстим. А нам ніяк не можна допустити, щоб хоч щось випирало над поверхнею, інакше виникнуть складності з укладанням ламінату. Тому рівно по контуру вийшла «наліпки» в підкладці гострим ножем вирізається віконце. У цьому «гнізді» все буде прекрасно заховано врівень із загальною поверхнею.
Аналогічні операції проводяться на всіх точках обрізки шин, гже НЕ буде комутації, тобто ще в трьох місцях.
Наступний крок — це комутація проводів подачі живлення на нагрівальні елементи. Провід розкладаються на підлозі приблизно по трасах їх прокладки. Ці траси, до речі, можна для зручності завчасно прокреслити на підкладці маркером.
З’єднання проводів до шинами плівкових нагрівачів здійснюється за допомогою клем, кожна з яких має по два великих пелюстки і обтискний хомут для проводу. Верхній пелюстка клеми повинен бути заведений в спеціальний «кишеню», наявний в місці обріза шини. Щоб його легше було туди підсунути, для початку рекомендується цей «кишеню» дещо розширити жалом тонкої викрутки.
Потім верхній пелюстка шини заводиться в цей «кишеню» і засувається всередину до упору.
Пелюстки клеми зводяться — стискаються, спочатку просто зусиллям пальців …
… а потім вже, остаточно — обжимаються за допомогою плоскогубців. Контакт клеми з шиною забезпечений — тепер необхідно під’єднати до клеми провід.
Це теж нескладно. Провід зачищається від ізоляції приблизно на 8 мм від краю, жилки скручуються в тугу «косичку». Потім цей оголений ділянку заводиться в контактний хомутик клеми, який відразу слідом за цим ретельно обжимается плоскогубцями. Хомутик теж складається з двох пелюсток, і їх краще обжимати не відразу, а по черзі. Ну а якщо в клеми необхідно скоммутіровать два дроти, для паралельного підключення нагрівальних плівок, то я використовував одну сторону хомута для одного провідника, другу — для іншого. Вийшло надійно і акуратно.
Відразу після такої збірки готове клемне з’єднання необхідно ізолювати. Використовуватимуться вже дві ізоляційних накладки.
Перша, після зняття паперової захисної підкладки, наклеюється знизу. Вона повинна повністю перекривати і вхід в шину, і всю клему, захоплюючи початок ізольованої ділянки підведений дроти.
Дзеркально до нижньої зверху приклеюється, після зняття паперової підкладки, друга накладка.
Одержаний вузол дуже ретельно обжимается пальцями. До речі, стрілкою на ілюстрації показано, що на всякий випадок місця ізоляції обрізів шин були ще й проклеєні зверху смужками будівельного скотчу. Це не є вимогою і ніде не обумовлено, але витрата скотча копійчаний, а надійність значно вище.
Під ці ізольовані комутаційні вузли теж вирізаються віконця в фольгованої підкладці. Крім того, в ній по намічених лініях прорізаються тонкі канавки, в які ховаються дроти.
Аналогічні операції повторюються і з другим проводом. Важливо, ще раз підкреслимо, що не під’єднати два різних дроти до однієї і тієї ж шині з двох сторін нагрівального щільна.
Після того як дроти живлення приєднані до нагрівальних плівковим елементів, можна встановити і термодатчик. Він буде розміщуватися по центру чорної карбонової смуги, посередині другого від краю блоку цих смуг, на короткому метровій ділянці «теплої підлоги» — його положення знизу показано зеленою стрілкою.
А конкретно за місцем головка датчика зафіксована на тильній стороні плівки смугою будівельного скотчу.
Для самого датчика в підкладці теж було прорізано віконце. Канавка зроблена і для сигнального кабелю. Однак, виявилося, що головка датчика — все ж занадто товста, щоб повністю сховатися в шарі еластичною підкладки. Тобто над нею виходить неприпустимий горбок.
Довелося попрацювати стамескою — вирізати поглиблення в вирівнюючому аркуші OSB. Після цього були ретельно вилучені всі тирсу, дно вийшла виїмки — проклеєні фольгированним скотчем. Після укладання датчика канавка з сигнальним кабелем була зверху заклеєна скотчем.
Комутація нагрівальних елементів, в принципі, завершена. Можна «наводити красу» — полотна плівки остаточно фіксуються до поверхні підлоги по периметру скотчем. Під дроти вирізаються канавки, і після укладання — відразу запечатуються тим же скотчем.
Всі три дроти (червоний фазний, синій нульовий і білий сигнальний термодатчика) в кінці кінців сходяться в одній «фінішної» канавці, слідують в ній до стіни і там «пірнають» в прорізаний арочний прохід. Ніде ні один провід на поверхні підлоги не перетнувся з іншим — це дуже важливо для забезпечення безпеки експлуатації системи підігріву.
Нарешті, коли дроти заведені за обшивку, тобто до місця підключення терморегулятора, проводиться вже остаточне «запечатування» скотчем всіх елементів системи, розташованих на підлозі. Вийшла ось така картина.
Можна переходити до установки термодатчика і подальшій перевірці працездатності системи.
Щоб не займатися облуговування оголених кінців проводів для їх затиснення в гвинтових клемах терморегулятора, всюди, де це було потрібно, встановив і обжав ось такі клемні наконечники.
Ось обидва «холодних кінця» — так зазвичай називають дроти, що йдуть від нагрівальних елементів.
Про всяк випадок мультиметром перевіряю опір навантаження. Вийшло 137 ом — дуже близько до розрахованим за законом Ома значенням в 146 ом. Можна рухатися далі.
Через залишився поки порожнім підрозетник, прорізавши в ньому віконця, Просовую попарно дроти — кабель живлення, що йде від сусідньої розетки, «холодні кінці» від нагрівачів статі і сигнальний кабель від термодатчика. Всі вони будуть з’єднуватися з відповідними клемами терморегулятора. Природно, всі роботи проводяться при знеструмленій лінії живлення — це зараз можна забезпечити вимиканням недавно встановленого автомата на 6 ампер.
І ось тепер вже панель з підрозетників остаточно займає своє місце і фіксується саморізами до каркасу (головки кріплення будуть приховані згодом оздоблювальними куточками). За правилами терморегулятор повинен знаходитися не нижче 400 мм від рівня підлоги. В даному випадку вийшло 450 мм, тобто все в межах норми.
Для системи «тепла підлога» був придбаний ось такий терморегулятор — в ньому надається можливість запрограмувати режими роботи по годинах на день з урахуванням вихідних і буднів протягом тижня.
Для установки терморегулятора його необхідно для початку розібрати, щоб дістатися до монтажного супорта, яким він буде кріпитися до підрозетників.
Знімається декоративна рамка — вона тримається просто на пластикових засувках. Зверху добре видно металева скоба.
Ця скоба за допомогою викрутки зсувається вгору і звільняє тим самим кріплення приладу до супорта.
Все, розбирання закінчена.
Супорт відразу кріпиться на підрозетники двома саморізами.
Можна переходити до комутації проводів. На тильній стороні терморегулятора розташовані клеми з дуже зрозумілими позначеннями їх призначення. 1 і 2 — це кабель живлення, фаза (L) і нуль (N) відповідно. 3 і 4 — навантаження, тобто сюди приєднуються «холодні кінці» нагрівальних плівкових елементів. І 6 і 7 — це клеми для підключення термодатчика. Тут полярність розташування проводів ролі не грає.
І так як всі дроти у мене вже готові, комутація займає всього кілька хвилин. Спочатку встановимо і затиснув в клемах контакти термодатчика.
Потім — дроти від навантаження з дотриманням кольорового маркування фази і нуля (хоча, за великим рахунком, тут це теж не має особливого значення).
І, нарешті, підключені дроти від лінії живлення, і ось тут дотримання правильності положення фази і нуля — обов’язкова умова. Прилад готовий до перевірки працездатності системи.
Включаю на автоматі харчування.
На дисплеї терморегулятора з’явився напис «OFF» — вимкнено. Вже добре — видно «ознаки життя».
Натискаю кнопку включення. Нагрівання підлоги не починається. Але це всього лише тому, що заводські налаштування на регуляторі — 24 градуси. А робота ведеться на початку вересня в умовах пекла спеки. І поверхню підлоги в кімнаті вже сама по собі має температуру понад 28 градусів, про що красномовно говорять свідчення датчика, розміщені в правій частині дисплея. Тобто терморегулятор-то якраз працює коректно — живлення вимкнене. Але перевірити все одно потрібно, тому в ручному режимі піднімаю кордон нагріву до 33 градусів. Спрацювала миттєво — з’явився на екрані символ нагріву, а ноги вже через кілька секунд відчули підвищення температури плівки.
Більшого й не треба. Система функціонує нормально, тому можна закінчувати цей етап роботи. Харчування знову вимикається на автоматі, а терморегулятор нарешті займає своє штатне місце в підрозетники. Більше його турбувати — немає потреби.

З монтажем системи підігріву підлоги закінчено. І має бути наступний етап — укладання ламінованого покриття.

Четвертий етап — укладання ламінованого покриття

Укладання ламінату, в принципі, не входить до переліку традиційних тем порталу, присвяченого опалення та утеплення. Але кидати розповідь так, на півслові — теж не діло. Тому наступні етапи будуть розглянуті до кінця ремонту, але вже не до найменших тонкощів, а просто з ілюстрованим переліком основних операцій. Але все ж з обов’язковим акцентуванням уваги на деяких можливих помилках.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що собою являє насосно змішувальний вузол для теплої підлоги

Отже, етап розпочався з чергової ретельного прибирання — під ламінатом неприпустимо залишати навіть дрібне сміття, так як і укладання може не заладитися, і з часом здатні з’явитися скрипи покриття.

Після прибирання вся поверхня підлоги була покрита поліетиленовою плівкою товщиною 150 мкм. У моєму випадку обійшлося одним полотном, з заходом на стіни приблизно по 100 мм. Якщо одного полотна недостатньо, то вони укладаються внахлест приблизно на 100 мм, з обов’язковим проклеюванням лінії цього нахлеста водостійким будівельним скотчем.

Для чого це потрібно? По суті — поліетилен стає гідроізоляційної прошарком. Хтозна, чи не буде на підлогу випадково перекинуто відро води, або упустити повна чашка чаю? А проникнення рідини до нагрівальних плівковим елементам допускати ніяк не можна.

Сам монтаж ламінату не здавалося таким уже складним завданням, так як в ролику-інструкції все виглядало надзвичайно просто:

Відео: Інструкція по монтажу ламінату «Krono »з замками«Twin Click »

Була складена приблизна схема монтажу. При цьому звернуто увагу на один важливий момент. В умовах наявної кімнати якщо починати з укладання цілої дошки від стіни (по ширині), то в кінці виявляється вузька смуга завтовшки всього приблизно в 10 ÷ 12 мм. Природно, настільки вузький фрагмент якісно замкнути в замку — неможливо, та й щілину таку теж не залишиш. Значить, необхідно зменшувати по ширині стартову смужку, приблизно на 60 мм — тоді фінішна смуга стане цілком прийнятною для укладання ширини.

Як видно з відеоінструкції, для замкового з’єднання панелей чергова стикується з раніше укладеною під кутом, а потім, при опусканні вниз — замок замикається.

 

Попереднє тренування по замковому з’єднанню дощок ламінату.

Але у мене вздовж однієї стіни йде труба обратки системи опалення, на що раніше зверталася увага. Тому покриття доводиться кілька вкорочувати (простір за трубою згодом був заповнений дрібними обрізками — вони там практично непомітні). Але це, в свою чергу, означає, що з боку зовнішньої стіни неможливо проводити якісне розклинення стартової смуги.

Для расклинивания покриття від інших стін підготовлені вкладиші — налив із решти відходів OSB-листа 10 мм.

Запас вкладишів — ними ламінат буде тимчасово Розклинювальні від стін для створення деформаційного просвіту.

Все начебто готова — можна починати.

Була підготовлена ​​і покладена перша смуга. І відразу перша проблема — через наявну кривизни стіни цю смугу не вдається стабільно розташувати уздовж неї з упором на вставки-клини. Довелося прийняти нетривіальне рішення — тимчасово в тій області, яка буде закриватися плінтусом, зафіксувати зібрану смугу до поверхні підлоги наживленими саморізами. Вони будуть прибрані в кінці монтажних робіт.

Але ця проблема виявилася не головною. Після складання другої смуги було зроблено з десяток безуспішних спроб з’єднати її замком з першої. Нічого не виходило — з одного боку приблизно до центру кімнати з’єднання йде — з іншого замок не спрацьовує. І навпаки. Відверто кажучи, з’явилася легка паніка, поки не здогадався пошукати рад на форумах в інтернеті. Виявляється, випадок досить поширений і може бути обумовлений декількома причинами:

1 — поверхня підлоги може мати хоч і не особливо помітну криволинейную деформацію, яка заважає нормальній роботі замків.

У прямизну своєї статі я був упевнений, але все ж ще раз перевірив, щоб переконатися, що причина не в цьому.

2 — ламінату після придбання не дали вилежатися в температурних і вологісних умовах приміщення укладання.

Теж мимо — дошки були розпаковані і вилежується в сусідньому приміщенні з точно такими ж умовами весь той час, що вирівнювався підлогу і монтувалася система його підігріву. Тобто три дні — мінімум.

3 — заводський брак ламінату. У будь-якій партії ні-ні, та й зустрічаються дошки з непомітними спотвореннями форм. Причому, трапляється, що кількість подібного раку доходить аж до 10%!

Вирішив перевірити. І при ревізії першої ж дошки другого ряду виявилося, що торцева її сторона з замком не цілком перпендикулярна поздовжньої! Тобто при складанні смуги виходить не пряма лінія, а непомітна оку ламана, і помилка до протилежного кінця зібраної смуги набігає в добрі півтора міліметра! Природно, ні про яке спрацьовуванні замків по всій довжині і мови йти не може.

Спеціально запам’ятав на пам’ять — повне прилягання лінійки в області зеленої стрілки і дуже навіть помітний просвіт мало не в півміліметра там, куди показує червона стрілка. Явний брак!

Відклав цю дошку в сторону — взяв іншу з попереднім контролем кутів. І смуга лягла з легкістю, замки тут же спрацювали по всій довжині!

Усі наступні дошки з пристрастю перевіряв на прямизну кутів. Але, як виявилося, ця була єдиною бракованої — вона потім пішла на оздоблювальні роботи.

Ну а в подальшому — ніяких особливих проблем не промальовується, і укладання пішла дуже споро. Були пару «шорсткостей» — про них згадаю нижче:

Ілюстрація Короткий опис виконуваних операцій
На жаль, в запарці «боротьби» зі стартовими смугами і пов’язаними з нею переживаннями забутий про фотозйомку. Так що на першій ілюстрації — вже два покладених ряду. Але найголовніше все ж видно. По-перше, це вставки, які довелося укладати тільки уздовж однієї стіни — причина вже пояснювалася. По-друге — видно саморізи, якими стартова смуга була зафіксована на поверхні підлоги. Вони згодом були прибрані.
А на цій картинці добре видно протилежний край — та сама труба обратки системи опалення, яка заважає «класичної» укладанні ламінованого покриття. Так що довелося пристосовуватися.
Третя полоса вже зібрана по довжині (торцевими замками) і викладена по поздовжній лінії замку. Залишилося її підняти подати трохи вперед і опустити — вона легко увійшла в з’єднання з другої.
Але ось з четвертої смугою — знову заминка, пручається. Правда, причина виявилася швидко. На розі, на перетині двох фрезерованих канавок замку, залишається ось такий тонкий шип. Він не має ніякого практичного значення — просто «витрата виробництва». Але зате, як виявилося, цей «гадениш» здатний заминатися і заважати з’єднанню.
Рішення банальне — перед складанням черговий смуги все такі шипи зрізали ножем.
Виходила ось така картина.
А щоб уже взагалі не зупинятися — має сенс повністю перевіряти замки кожної дошки. Часу це багато не займає.
Наприклад, в замковому пазу однієї з дощок теж був невеликий «сюрприз» у вигляді злежалого приклеїти катишкамі. Напевно, якби він непоміченим — була б проблема при складанні.
Для перевірки пазів пристосував тильну сторону пилочки від інструменту. Провів по всій довжині — і паз гарантовано чистий. А буде якийсь перешкоду — це обов’язково відчується.
В іншому ж укладання йшла швидко, практично так само легко, як показано в відеоінструкції. І основною проблемою стало, скоріше, продумане розміщення дощок по малюнку. Так, щоб однакові візерунки на цьому, скажімо, не зовсім звичайному оформленні поверхні, не йшли підряд. І плюс до того — важливо раціонально використовувати залишаються обрізки, щоб мінімізувати відходи. Але попередньо складена схема, в якій враховується необхідний зрушення дощок і можливості використання залишаються фрагментів, допомагає саме з цією проблемою впоратися без особливих зусиль.
Важливо — під рукою завжди віник і совок. На ногах може занестися дрібне сміття, про неприпустимість якого вже говорилося. До речі, залишився під ламінатом твердий невеликий фрагмент може бути і вельми потенційно небезпечний. Він цілком здатний з часом під дією динамічного навантаження на покриття поступово «прогризти» і поліетиленову плівку, і нагрівальний елемент. Так що за чистотою стежимо від початку до самого кінця укладання.
І ось буквально за кілька годин — готове покриття підлоги. Останній ряд — вузький, всього близько 80 мм шириною, але і він добре закріпився замком з попереднім. А щоб його не «стовбурчився» — тимчасово поставлений пуф. Він своєю вагою (невеликої) допоможе цій вузькій смузі «прилягти» на місце. Після закінчення монтажу останнього ряду були викручені саморізи з першої смуги, прибрано всі розпірні вставки. Пол залишений в такому вигляді до наступного дня — бажано дати йому трохи часу на адаптацію в змонтованому стані.

На наступний ранок — все відмінно, дошки лежать дивовижно рівно, ніде ніяких ні скрипів, ні прогинів. Спробували включити систему «теплої підлоги» (знову з трохи завищеним порогом нагріву). Вже буквально через хвилину — цілком відчутний ефект. Природно, після цього система зразу була виключена — її пора прийде пізніше, з настанням холодів.

П’ятий етап, завершальний — «наведення остаточної краси»

Тут постараюся взагалі максимально коротко — просто щоб продемонструвати підсумок проведення ремонту в цілому.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Завдання дня — привести все в порядок, закінчити з обробкою, занести меблі і передати готову кімнату в розпорядження господині. Починаю з полиці-ніші над терморегулятором
З решти після розкрою фрагментів ламінату вирізаю деталі для дна і бічних стінок цієї ніші. Відразу монтую їх на місце — дно на дрібні саморізи, капелюшки яких потім будуть приховані декоративним куточком, стінки — на силіконовий термоклей. Фіксація вийшла дуже хороша.
Наступний крок — довга приліжкова полку. Ось сюди якраз і піде бракована дошка. Вирізається за розмірами, укладається, кріпиться дрібними шурупами.
Далі — йде обрамлення всіх зовнішніх і внутрішніх кутів декоративним пластиковим куточком.
Полка-ніша після обрамлення.
Після цього оточеного довга приліжкова полку.
Прийшла пора монтажу плінтусів. Першим кроком необхідно зрізати виступаючу по периметру з-під покриття поліетиленову плівку. З плінтусів виймаються планки-заглушки, що закривають кабель-канал. Прокладки кабелів не передбачається — просто через цей канал будуть вкручуються кріпильні саморізи.
Виробляється розмітка — для початку буде оформлений найскладніший вузол біля дверей, з декількома зовнішніми і внутрішніми кутами.
З коротких відрізків плінтуса і профільних деталей (зовнішніх і внутрішніх куточків і заглушки) збирається вузол.
А щоб він не розвалювався при остаточному монтажі, деталі фіксуються між собою з тильної сторони невеликими крапельками силіконового термоклею.
Кріплення кутового вузла через кабель канал саморезом.
На прямій ділянці — все набагато швидше.
Після закріплення плінтуса вирізається планка-заглушка потрібної довжини і встановлюється на місце.
Ще один внутрішній кут — і ліва стіна.
Уздовж зовнішньої стіни плінтус не потрібен (там труба обратки), тобто залишається ще один невелику ділянку праворуч від дверей.
Акуратно підклеєно раніше віддалений фрагмент шпалер — на місці під кабельний через стіну.
Можна заносити меблі. Але щоб не дряпати ламінат, на ніжки ліжка, стільців, столу приклеєні ось такі еластичні накладки. Вони в широкому асортименті представлені в магазині, і коштують недорого.
Встановлено на місце ліжко.
А потім — і тимчасове робоче місце. Тимчасове тому, що старий письмовий стіл вирішено назад не заносити. — аж надто він буде дисгармоніювати з оновленим виглядом кімнати. Піде на расходинй матеріал при виготовленні нового саморобного зручного столу.
До речі, ось він, виготовлений кілька пізніше стіл — стиль і оформлення в суворій відповідності з побажаннями власниці кімнати.

Ну ось і все — «точка» була поставлена ​​приблизно до обіду п’ятого дня.

* * * * * * *

Ремонт проводиться вже два роки тому. Тобто можна оцінити і проміжні підсумки експлуатації.

Покриття надійне — ніяких скрипів або ділянок нестабільності не з’явилося.

Підігрів підлоги функціонує відмінно. У відповідності з доданою до терморегулятора інструкцією, було проведено програмування режимів роботи системи. Вона включається на підігрів до рівня в 25 ° С в 5.45 і працює в цьому режимі до 8.00 — поки дочка збирається на навчання (спочатку — в гімназію, а тепер — в університет). З 8.00 до 15.00 поріг нагріву — 18 ° С, так що нагрівальні елементи в цей час практично і не працюють. Повторюся, що в будинку хороше опалення, і холодно не буває, тобто ганяти «тепла підлога» в той час, коли по ньому ніхто не ходить — нема чого. З 15.00 до 23.00 — знову в режимі 25 ° С, на ніч — 18 ° С. У вихідні режим ділиться тільки на денній (нагрів) і нічний.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як монтується тепла підлога під плитку

Не можу сказати, що такий режим роботи хоч скільки-небудь відчутно позначилася на загальному споживанні електроенергії. Все вийшло дійсно дуже економним.

Але зате взимку в кімнату дійсно приємно зайти босоніж — відчуття підвищеного комфорту. І особливо, звичайно, це оцінили кішка з котом — в холоди вони люблять спати саме на підлозі в дочкиной кімнаті.

На цьому закінчуємо. Не судіть занадто суворо — і з підлогою, і з ламінатом був перший досвід, як мені здалося — в достатній мірі вдалий. Буду радий вислухати зауваження, пропозиції, критичні висловлювання. Відповім на питання.

Ссылка на основную публикацию