креслення для армування стрічкового фундаменту

Армування фундаменту є непростою процедурою, і правильно врахувати всі нюанси буває важко. Але якщо дотримуватися всіх інструкцій армування стрічкового фундаменту, переглянути відео по темі, впоратися з цим своїми руками, все-таки, можливо. Один з важливих етапів будівництва — розрахунок підстави.

Особливості креслення стрічкового фундаменту

Стрічкове підстава являє собою бетонну стрічку, яка проходить по всьому периметру майбутньої споруди. Воно найчастіше використовується в дачному будівництві, так як дозволяє в короткий термін звести фундамент на будь-якому типі грунту. Такий тип фундаменту є універсальним.

Стрічкове підстава може використовуватися:

  • для будівель з бетону цегли та каменю;
  • для будівель з важким перекриттям (збірних залізобетонних або монолітних, металевих);
  • якщо ділянка складається з різного типу грунту (наприклад, одна частина — пісок, а інша — пучіністие суглинки);
  • якщо запланований в будівлі цокольний поверх або підвальне приміщення.

Стрічкові фундаменти популярні серед приватних будівельників в силу своєї технологічної простоти виконання

Стрічкові фундаменти підрозділяються на: збірні, монолітні, бутові.

На етапі планування необхідно правильно вибрати необхідні елементи для армування і їх кількість. Тому рекомендується скласти детальний план майбутнього фундаменту до обраної схеми. Якщо допустити помилку на етапі проектування (заощадивши будівельний матеріал, неправильно спроектувавши конструкцію, виконавши неточно креслення), це може призвести згодом до негативних наслідків.

Найчастіше стикаються з такими проблемами, що виникають через неправильно виконаного креслення:

  • перекіс;
  • недостатня кількість матеріалу;
  • деформації різного роду;
  • нерівномірні опади;
  • поява тріщин і т.д.

Розрахунок кількості елементів, правильно виконаний креслення і дотримання його на всіх етапах дозволить звести міцну і довговічну конструкцію. Для того, щоб виконати розрахунок кількості арматури стрічкового фундаменту найпростіше скористатися онлайн калькулятором або спеціальною програмою.

глибина закладення

Для того, щоб така підстава довго функціонувало, необхідно закласти його на правильну глибину. Для цього необхідно вивчити тип ґрунту і відстань, на яке він замерзає.

Розрізняють мелкозаглубленний і заглиблений тип підстави. Перший тип використовується для будівництва на пучинистих і слабоздимистих грунтах. Це найбільш поширений варіант, який застосовується в дачному будівництві. Витрати на його зведення складають всього 15-18% від загальної вартості будівництва.

У свою чергу заглиблений фундамент відрізняється стійкістю і міцністю. Він підходить і для двоповерхових будівель. Відповідно, це більш витратний варіант. Глибина закладення заглибленого підстави розраховується за формулою глибина замерзання плюс 10-20 см. Звичайно, чим більше поверхів, тим глибше потрібно робити фундамент. Це залежить і від типу грунту. Якщо грунт хороша, глибину можна скоротити. Для легкого одноповерхового будинку частіше використовують мелкозаглубленних підставу. Глибина закладення фундаменту для дворівневого будинку з піноблоків досягає 50 см.

Фундамент, закладений вище глибини промерзання грунту буде взимку виштовхувати з грунту, що може привести до його руйнування

Схема армування стрічкового фундаменту

Армування стрічкового фундаменту-це відповідальний етап, від якого залежить термін експлуатації будівлі. Армування мелкозаглубленного і заглибленого фундаментів незначно відрізняються. У першому випадку, зміцнювати основу значно простіше. До того ж, можна запланувати невеликий підвал. Він підходить для побудови основи для більшої частини дерев’яних будівель: дачі, лазні, сільськогосподарських будівель.

Заглиблений тип фундаменту закладають під будинки з каменю з єдиними бетонними перекриттями або в будівлі, в яких планується кілька поверхів і підвалів. Звичайно, в цьому випадку, будуть потрібні великі фінансові вкладення.

Тому як фундамент відчуває значні навантаження в процесі експлуатації, необхідно підсилювати і верхні і нижні частини. А якщо його висота перевищує 150 мм, треба устанавить ще сталеві стрижні в поперечному і вертикальному напрямках. Посилити фундамент необхідно гарячекатаної арматурою, діаметр якої становить від 6 до 8 мм.

Робоча арматура повинна бути діаметром від 10 до 20 мм, а вспомогательная- від 6 до 10 мм. Прути арматури накладають внахлест, для того, щоб запобігти нашарування. З’єднують поперечні стрижні з поздовжніми спеціальними хомутами. Подовжню арматуру слід розташувати всередині збірного каркаса. Після установки стрижнів, їх необхідно пов’язати. Це робиться для того, щоб в майбутньому на фундаменті не утворювалися тріщини і відколи.

Розподіл арматури виконується у відповідності з будівельними нормами СНиП 52-01-2003. В даному положенні вказується, що дистанція між вертикально розташованими прутами розраховується, виходячи з наповнювача бетону і способу його укладання. Правило, регульоване в СНиП 52-01-2003, вказує норми укладання поздовжніх прутів: відстань між ними не повинно бути більше 40 см.

Способи кріплення частин арматури

Існують два способи з’єднання прутів: зварювання і в’язка. В індивідуальному будівництві найчастіше застосовується в’язка дротом, в масовому виробництві — зварювання. В’язку краще використовувати і ще тому, що місця кріплення арматури зварюванням піддаються корозії, втрачаючи міцність і надійність зчеплення. Зварювання арматури допустима, якщо на прутки стоїть маркування буквою «З».

Основні принципи армування фундаменту

Спочатку вбивають невеликі по діаметру стрижні з кроком 50-80 см. Висота їх повинна бути не більше висоти опалубки. На дно траншеї укладають цегла, який буде опорою для нижнього ярусу арматури. Потім закріплюють металевий стрижень на певній висоті від ґрунту.

Необхідно, щоб каркас був на відстані 5 см від кожної сторони траншеї. Саме в цьому випадку, арматура буде повністю занурюватися в бетон. Для того, щоб опори були ще міцніше, виконують установку піщаної подушки.

Захисний шар бетону для арматури передбачає запобігання її від корозії

Технологічна послідовність наступна:

  • на дно ями насипають пісок висотою не менее10- 20 см;
  • ретельно утрамбовують;
  • поливають водою.

Коли пісок висохне, зазвичай на це йде 2-3 дні, на подушку укладають геотекстиль.

Залежно від типу грунту і висоти майбутньої споруди, величина піщаної подушки може збільшуватися. У деяких випадках, розмір піщаної подушки досягає і до 80 см.

Основні правила армування монолітного фундаменту

Для армування монолітного фундаменту потрібно від 2 до 4 прутів в нижньому в поясі і верхньому поясах. Вони складаються в конструкцію, що нагадує сходи, і армують спеціальної стрижневий сіткою.

Арматурні прути повинні бути діаметром 10-12 мм. Від цього залежить згодом, яким способом вони будуть скріплюватися — зварюванням або в’язанням. Щоб надати конструкції монолітність, стрижні укладають в двох напрямках і розміщують нижче несучих перекриттів або колон.

Армуючі елементи встановлюють після виконання опалубка і з’єднують поміж собою дротом. Потім на них зверху укладають сітку. Необхідно врахувати, що конструкція разом з сіткою повинна знаходитися від грунту на відстані не менше 7 см.

Армування підошви стрічкового фундаменту проводять за допомогою сітки, яка укладається нижче подушки. Розміри осередків каркаса повинні бути 20 … 30 см. Причому, краще використовувати цілі прути, які не мають ніяких з’єднань.

Особливості армування склопластиком

Армування стрічкового фундаменту стеклопластиковой арматурою мало чим відрізняється від металевої. Основна різниця полягає в тому, що в цьому випадку простіше армувати кути. Термін експлуатації цієї арматури набагато довше, ніж сталевий. До того ж, не виникає ніяких проблем з появою корозії. Вага прутів також набагато менше, тому всі роботи можна виконати швидше.

Особливості пристрою опалубки

У процесі складання опалубки необхідно стежити за тим, щоб арматурні стержні не торкалася до землі, тому що це прискорить появу корозії. Шар бетонного розчину, який захищає армування, повинен становити не менше 5-8 см.

Один з важливих етапів — це армування кутів фундаменту, тому що на неї буде чинитися найбільше тиск. Якщо армирующие роботи будуть неправильно виконані, то вся споруда втратить стійкість, а прути арматури не зможуть впоратися з тиском.

Варіантів пристрою опалубки чимало, але для приватників найпростіший спосіб-короба з дерев’яних щитів

Кути виконуються з прутів класу A3. Одна сторона повинна заходити на іншу, приблизно, на 50-70 см. Арматурні стержні, які знаходяться всередині кутів, повинні стикатися з зовнішніми частинами арматури.

Так само виконують і армування декоративних частини підстави (еркер) і Т-образних елементів примикання елементів. Ці вразливі місця зміцнюють додатковими кріпленнями П-подібною чи Г-подібної форми.

Ссылка на основную публикацию