Інструкція по установці септика взимку і розбір помилок

Вести будівництво можна в будь-який час року, навіть в сильні морози. Працювати взимку не так комфортно, як по теплу. Але є і гідності установки каналізаційної системи в цей час року.

Пристрій і принцип дії

Септики Танк виготовляються декількох моделей, що розрізняються між собою робочим об’ємом і потужністю переробки. Незалежно від модифікації «Танка», конструкція, принципи роботи і монтажу кожної з них однаковий, за винятком деяких моментів, пов’язаних з кількістю камер в септику і нюансів виконання доочистки.

Корпус «Танка» виконаний з пластика методом лиття, що виключає наявність поверхневих швів. Товщина стінок становить не менше 15 мм, а в місцях установки ребер жорсткості (для підвищення міцності і надійності) – 17 мм.

Для з’єднання з ділянками каналізації в ємності встановлені вхідний і вихідний патрубки, через які стоки надходять і виходять з резервуара. Для зручності обслуговування, зокрема, викачування донного мулу асенізаторської машиною, у верхній частині септика є горловина.

Усередині ємність в залежності від моделі «Танка» розділяється перегородками на два або три очисних відсіку. Після первинного очищення в першій секції, відстояна вода через переливи перетікає в наступні, де проводиться її подальша очистка.

Септики Танк унікальні модульно-блокової конструкцією: при необхідності збільшення продуктивності очисної установки до неї може бути додано необхідну кількість блоків-модулів.

Після очищення в септику рідина не може бути злита безпосередньо в грунт. Потрібно доочищення води до відповідності її нормам СНиП -85 в інфільтраторе чи іншому доочістном спорудженні.

Типовий зовнішній вигляд септика Танк

Колись септики виготовляли зі звичайного бетону або бетонних кілець. Перевага полягала в тому, що міцність була досить високою. Однак недолік полягає в складній установці, так як пристрій має велику вагу. Щоб доставити септик на місце монтажу, потрібна техніка, та й без підйомного крана не обійтися.

Однак не на кожну ділянку можна дістатися технікою. Багато в чому не дозволяє простір. Велика складність спостерігається в стикуванні кілець з бетону. Їх складно герметизувати. Та й середовище, яке утворюється в септику, сильно руйнує з’єднання. Але переваг досить багато.

Наприклад, якщо станеться зсув ґрунту, то конструкція залишиться на місці. А підземні води не нашкодять цілісності септика.

Важливо! Якщо встановити септик правильно, то його не потрібно ремонтувати довгий час. Особливих кріплень не потрібно.

Сьогодні бетонний септик є тільки одним з багатьох, які випускаються. Існує безліч матеріалів, які забезпечують довгострокову експлуатацію виробу, а також зручність в експлуатації на всіх ділянках.

Для того щоб зробити септик, у виробництві використовуються в основному штучні матеріали. Це полімери, поліпропілен, поліетилен, склопластик і інші матеріали. Вони ніяк не зазнають впливу агресивних середовищ, не схильні до корозії і грибкових утворень. В таких ємностях можна зберігати кислоти і луги.

Корисна інформація! Пластикові ємності досить легкі. Їх монтаж не вимагає особливих навичок. А ціна доступна кожній людині. Тому на ринку такі товари отримали велику популярність.

Недолік пластикових септиків полягає в невеликій щільності, а також великий схильності до деформацій і механічних пошкоджень. Септики зі склопластику не мають таких недоліків. Вони максимально наближені по міцності до металевих ємностей. Їм не страшні холоди, зрушення в грунті і грунтові води. Зі склопластику іноді виробляють невеликі човни.

  • відсутність закріплення ємності із пластику;
  • недотримання правил засипки;
  • відсутність вентиляції;
  • помилкове розташування каналізаційного колодязя;
  • відсутність утеплення.

Щоб уникнути можливих неприємностей, краще підготуватися заздалегідь і передбачити всі тонкощі.

Помилка №1: розташування без урахування вимог СЕС

Розташування каналізаційного колодязя повинно бути викликано не тільки бажанням власника ділянки, але і нормами санітарії, які чітко регламентують порядок установки аналогічних споруд на ділянці. Особливо, вичерпується санітарна територія навколо місця процесу установки. Її радіус становить 15 метрів. У санітарній зоні недозволено знаходження точці водозабору, до колодязя або свердловини необхідно відміряти 50 м.

Регламентується навіть відстань до дерев. За правилами, колодязь-відстійник не повинен знаходитися ближче 3 м від дерев і 1,5 м від чагарників

При цьому будинку для житла повинні знаходитися не ближче 5 метрів від каналізаційного колодязя. Ще вичерпується відстань до дороги і контури ділянки – не менше двох метрів. З приводу натуральних ставків СНиП також привносить власні коригування:

  • від тридцяти метрів до ставків зі стоячою водою;
  • від десяти метрів до проточних.

також небажана установка очисної конструкції в низовині. У зимовий період це буде непомітно, проте з приходом тепла растаявшая вода затопить котлован і сам колодязь-відстійник, заважаючи його роботі.

Помилка №2: відсутність закріплення

Коли говоримо про пластикових септиках, які у великому асортименті є в продажу, слід мати на увазі, що контейнери не буде наповнений сливами на 100%. При будь-яких обставинах, частина буде пустувати, а це означає, заповниться повітрям. При великому рівні ґрунтових вод ємність із пластику, на 20-30% заповнена повітрям, буде спливати, як поплавок.

У момент установки (в зимовий період) УГВ буде дуже маленьким, але будьте готові до того, що через пару місяців настане весна, відлига, і трапиться значне збільшення рівня грунтових вод. І тут починається найцікавіше.

Вода потихеньку заповнить котлован з септиком, а той, зі свого боку, почне спливати. Так, з котловану він нікуди не втече, однак навіть невелика зміна положення на 5-10 см в будь-яку сторону напевно потягне за собою розгерметизацію стиків, порушення з’єднання з каналізаційною трубою, вентиляцією і т.д.

Важка монолітно бетонна плита стане хорошим якорем і не дасть конструкції зрушити з місця під впливом сили Архімеда. Анкерні ремені оперізують бачок і фіксують його на місці

Щоб цього не сталося, досвідчені установники пропонують «заякорити» ємність за допомогою встановленої на днище котловану плити бетону. Альтернативний варіант для установки в зимовий період – буріння колодязів і заливка їх бетоном. Після цього в тіло придбаних стрижнів поміщають анкери, а до них прикріплюють виконаний з пластика колодязь-відстійник.

Помилка №3: ​​зворотна засипка звичайним грунтом

У зимовий період грунтовий шар знаходиться зверху мерзне. Глибина обмерзання (ДП) може значно відрізнятися в залежності від регіону. У більшості випадків даний показник наближений до 1-1,5 м. Щоб не закопувати колодязь-відстійник повноцінно нижче ДП, котлован прийнято засипати Не звичайних грунтом, а піском або піскоцементної сумішшю.

При низьких температурах пісок не стає ширше, що не безодню і поводиться стабільно. Аналогічним чином, на неміцний пластик діятимуть майже рівні навантаження, як в зимовий період, так і в літню пору

Але часом при засипці каналізаційного колодязя допускають часту помилку – пісок не просівають. Здається, в цьому не страшно. Але навіть маленький шматок щебеню, ненавмисно опинився близько притиснутим до стіни пластикового контейнера, під вагою метрового грунтового шару виконує дуже сильні концентровані точкові напруги в пластиці. Підсумок – тріщина або пробоїна в корпусі.

Колодязь-відстійник буде розгерметизовано. А якщо ні з того ні з сього пластик не втримає, і тріщина піде далі, вся система може вийти з ладу. В даному випадку ремонт вже не допоможе, залишається тільки повноцінно міняти обладнання і ставити його, озираючись на поганий досвід.

Помилка №4: відсутність вентиляції

У зимовий період установка нерідко вичерпується пристроєм котловану, процесом установки самої конструкції каналізаційного колодязя і підключенням комунікацій. А ось про вентиляцію іноді забувають. Це упущення буде причиною зайвого газоутворення і, як правило, виникнення неприємного запаху навколо очисного каналізаційної споруди або, ще гірше, в туалеті або ванній кімнаті.

Трубу вентиляції виводять на дах будівлі. За нормативами, трубний діаметр для провітрювання може бути менше трубного діаметра для водного зливу

Труба вентиляції, що йде від каналізаційного колодязя на дах будинку, зветься фанової. Вона служить для провітрювання ємності, тому як бактеріям для роботи потрібне повітря. При правильній установці аромати сірководню і метану вам не страшні. За планом, вентиляційний стояк під’єднують до поглотительно дренажного колодязя або конкретно до крайнього відсіку каналізаційного колодязя.

Помилка №5: відсутність гарної теплової ізоляції

Під час установки каналізаційного колодязя в зимовий період про утеплення забувають дуже рідко, ніж в інші пори року. Цьому допомагає негативна температура навколишнього середовища. Теплоізолювати колодязь-відстійник пропонують в тому випадку, коли він не повноцінно знаходиться нижче глибини обмерзання грунту, щоб захистити конструкцію від перемерзання і пошкодження.

Щоб бути впевненим у тому, що споруда не замерзне, часом встановлюють спеціалізовані нагрівальні кабелю. Вони підтримують температуру більше нуля і заважають замерзання

Дуже важливо теплоизолировать каналізаційну систему в будинку за містом, якщо їй не будуть користуватися протягом довгого часу в зимовий період – наприклад, на дачній ділянці Як утеплювальний матеріал використовують пінопластову крихту або керамзитовий пісок. Часом накривають рулонними матеріалами теплоізоляції і корпус каналізаційного колодязя.

В основному в септиках використовується три відсіки. Перший відсік має тотальну герметизацію. У ньому опади розкладаються, частина осідає. Потім вода йде в наступний відсік. Там відбувається така ж процедура очищення. Тільки в третій відсік вода надходить майже чиста.

Чиста вода надходить в грунт через трубу або вбирається природним шляхом. Опади, які залишаються на дні резервуара, зрідка відкачуються спеціальною машиною або звичайним насосом. Іл можна відкачувати раз на рік. Його використовують для добрива на городі.

Схема пристрою автономної каналізації

Якщо ж і будуть повороти, то краще за все встановити кілька колодязів для зручності чищення. Через них буде легше чистити труби.

  • Під септик риється яма, розмір якої береться з запасом. Так буде легше опустити в яму резервуар.
  • Яму необхідно вистелити гравієм.
  • Варто звертати увагу на матеріал, з якого виготовлений септик.
  • Після того, як септик буде в ямі, що залишилася площа заливають бетоном. Це забезпечить більшу стійкість резервуара.
  • Якщо в ямі будуть грунтові води, то найкраще виконати підкладку з бетону.
  • В ямі встановлюються якірні ремені.
  • Виконується опалубка.
  • Армовані стіни зміцнюються бетоном.
  • На дно ями кладеться плита, вага якої відповідає заповненому септика водою.
  • Якірні ремені прикріплюються до плити анкерами. Ремені використовуються з капрону, які оснащені стяжками. Перед зануренням в яму резервуара, необхідно засипати на дно трохи піску.

Яма під септик

Коли риється яма, готуються і канали для труб. Щоб розрахувати довжину труб, необхідно заздалегідь прорахувати необхідну кількість матеріалів з запасом.

головне, щоб траншея мала ухил від будинку до септика. Таким чином, вода буде легко проходити від будинку до септика. Труби вибираються з гладкими стінами всередині. Це значно зменшує ризик засмічення. Траншею для труб виливають з бетону, щоб вони не деформувалися. Укладені труби засипаються піском і гравієм.

Для того щоб септик не замерзав, його встановлюють на глибину до півтора метрів. Якщо резервуар НЕ виготовлений з бетону або заліза, його наповнюють водою перед зануренням в яму. При засипанні грунтом вода не дозволить деформувати стіни резервуара.

Для створення утеплення між резервуаром і шаром грунту закладається пінопласт. Часто в якості утеплювача використовується і керамзит. Найпростіший і бюджетний варіант утеплення – це пісок. Для того щоб вода від дощу не потрапляла в резервуар, його поверхня злегка повинна підніматися над рівнем землі. У холодну пору року поверхня бака утеплюється теплоизоляторами. Для цього можна використовувати скловолокно.

Перед виконанням усіх робіт виконуються креслення, які дозволяють легко виконати роботи по наочним макетів. Якщо від будинку, де розташований санвузол і до септика буде шість метрів, рекомендується виконати колодязь, який полегшить чистку комунікацій. Потім не потрібно буде викопувати всі труби, щоб помити.

Для септиків обов’язково необхідно залишати вентиляційні канали, щоб гази, які утворюються при органічних розпаді, могли виходити з резервуара.

Після того, як септик буде встановлений в яму, його приєднують до труби, яка має перфорацію. Через неї очищені стічні води будуть потрапляти в грунт.

На відео можна познайомитися, як виконується приватна каналізація.

Врахуйте, що для установки септиків знадобляться мотузки, пінопласт і пісок.

Прив’язуємо мотузки до технологічних виступам з боків септика і опускаємо його в котлован. Для цього знадобляться 4 людини.

Вирівнюємо септик за рівнем – для цього встаємо на його верхню частину і розгойдуємо його, або можна підсипати пісок під сам септик. Дозволено невеликий ухил у бік накопичувача – 1 см на 1 м.

Після установки і вирівнювання септика вставляємо подовжувачі горловин і повністю заповнюємо всі секції водою.

Увага! За інструкцією не обов’язково прикріплювати септик до бетонної плити, щоб уникнути витискування на поверхню землі, тому що це в будь-якому випадку не відбудеться – септик постійно заповнений водою і має спеціальну форму.

Тепер по краях септика і зверху укладаємо пінопласт – для цього знадобиться лист 1х2 метра товщиною 5 см.
З усіх боків засипаємо септик до половини піском, який потім проливаємо водою для ущільнення засипки.

Септик «Юнілос Астра»

Крок 1. Насамперед готується котлован квадратного перетину для установки обладнання.

риття котловану

Можливо, Вас зацікавить інформація-Евробіон 5 примусовий скидання

Крок 2. Поруч з котлованом для самого септика споруджується інший котлован круглого перетину для спорудження фільтраційного колодязя.

Риття котловану для фільтраційного колодязя

Крок 3. З дощок 5 * 15 см збирається так званий кесон. Він повинен бути за розміром більше, ніж септик, щоб обладнання в нього змогло поміститися.

Дошки 5 * 15 см

Збірка кесона з дощок

Крок 4. Широкі стінки конструкції з дерева збиваються цвяхами на 150 мм. При цьому дошки повинні бути підігнані дуже щільно один до одного, щоб уникнути просочування води. Прибиваються і торцеві стінки.

Конструкція практично готова

Увага! Стійки, на які спираються дошки кесона, повинні бути без дефектів, тріщин.

Крок 5. З боків кесона робляться пропили бензопилою, які допоможуть опустити кесон в котлован.

робляться пропили

Так зручніше опускати конструкцію в котлован

Крок 6. Кесон акуратно опускається в котлован.

Конструкція опускається в котлован

Крок 7. Далі триває риття котловану в кесоні. Витягувати грунт слід рівномірно з-під стін дерев’яної конструкції, щоб вона під дією свого ж ваги поступово опускалася вниз. У разі появи грунтової води встановлюється дренажний насос.

Виїмка грунту з кесона

Якщо потрібно, використовуйте дренажний насос

Порада! «Допомогти» кесона опускатися допоможуть удари кувалдою по дерев’яних стійок.

Використання кувалди

Крок 8. Септик акуратно опускається в підготовлений кесон.

Підготовка до монтажу септика

встановлюється септик

Заповнення септика водою

Заполгненіе і вирівнювання септика

Септик встановлений рівно

Крок 9.Вийнятим раніше грунтом заповнюються зазори між стінками септика і кесоном.

«Як правильно закопати септик, ви можете подивитися на нашій статті»

Порожнечі засипаються грунтом

Крок 10. У корпусі септика робляться два отвори з використанням коронок, а потім в один встановлюється за допомогою манжети вступна каналізаційна труба, а в інше – труба для виведення води очищеної.

Коронки для свердління отворів

Отвір для виведення очищеної води для вхідної труби

Манжета для зливної труби

отвір зачищається

Крок 11. Проводяться роботи по монтажу дренажного колодязя. Котлован встеляється геотекстилем, потім встановлюється і сам колодязь, який приблизно на 1/3 засипається щебенем. Останній також засипається між стінкою колодязя і стінкою котловану.

Монтаж дренажного колодязя

Крок 12. Колодязь закривається кришкою, в яку підводиться зливна труба.

Колодязь закривається кришкою

Можливо, Вас зацікавить інформація-септик танк пристрій принцип роботи

Крок 13. Від септика до будинку викопується траншея для каналізаційної труби, куди і укладається безпосередньо сам трубопровід з ухилом близько 0,02 см на погонний метр. Під нього необхідно насипати пісок, спорудивши піщану подушку. Там же укладається і кабель для септика, загорнутий в гофровану трубу.

Ухил каналізаційних труб

Увага! Подушка з піску повинна бути зволожена і утрамбована! Також під час засипання труби грунт і пісок обов’язково воложаться пошарово.

Прокладка каналізаційної труби

Підготовка введення в будинок

Введення труби в будинок

Залишається тільки включити септик і користуватися ним з урахуванням всіх правил експлуатації цього обладнання.

включення септика

Відео – Підготовчі роботи

Відео – Септик «Юнілос»: правила роботи

  • фільтраційний колодязь;
  • поле фільтрації;
  • зливова каналізація;
  • водоприймач.

Відведення очищеної води з септика

Ознайомимося з кожним з цих видів водовідведення більш детально.

  1. Колодязь фільтрації зазвичай облаштовується на добре дренованих грунтах (в ідеалі – на піщаних), де грунтові води проходять невисоко. Від септика прокладається труба відведення очищеної води, і рідина по ній потрапляє якраз в фільтраційний колодязь. Останній являє собою ємність без герметичного дна, виконану з цегли, бетонних кілець. На 1/3 колодязь засипається щебенем або іншим матеріалом, що фільтрує. Зверху закривається люком і виходить септик з аерацією. Вода, просочуючись крізь дренажний матеріал, проходить додаткову стадію очищення і надходить в навколишнє середовище.

    Колодязь

  2. Водоприймач встановлюється в тому випадку, якщо в планах власника – використовувати очищену воду для дачних потреб (наприклад, для поливу рослин) або якщо відсутня можливість скидання стічних вод в грунт або водойму. В цьому випадку відводить труба від септика підводиться до герметичному спорудження, що має дно. Навколо стінок водоприймача створюється піщана подушка, а верхня частина щільно закривається кришкою. Накопичувач повинен бути обов’язково обладнаний насосом, який буде видаляти з нього воду. А відкачувати її доведеться регулярно – важливо стежити за рівнем рідини в ємності. Також можна підключити ще і додаткову зливну трубу, яка буде відводити чисту рідину, наприклад, в зливову каналізацію – тоді його встановлення не переповниться навіть в разі, якщо колодязь не буде пустим.
  3. Поле фільтрації – це майданчик з обладнаної на ній дренажної подушкою з піску і гравію, куди надходить вода з септика по дренажним трубах, які мають багато невеликих отворів. Просочуючись через дренаж, рідина проходить додаткове очищення і йде в навколишнє середовище. Фільтраційне поле повинно розташовуватися вище рівня залягання грунтових вод (не менше 1 м).

    Поле фільтрації в дренажній системі для септика

  4. Зливова каналізація зазвичай застосовується на глинистих ґрунтах.

    Зливова каналізація FloTenk

Важливо пам’ятати, що в нормальному режимі септик почне працювати тільки через пару-трійку тижнів після запуску – в ньому повинен сформуватися шар активного мулу. Ця речовина буде інтенсивно брати участь в переробці відходів життєдіяльності людини. Також важливо знати, що вода, що пройшла «всі кола» септика, хоч і є чистою, не призначена для пиття.

Установка септика своїми руками

Доступний асортимент септиків

накопичувач

З грунтової доочищенням

З біологічним очищенням

Установка септика в котлован

пристрій септика

Септик «Росток»

Септик «Юнілос Астра»

Ухил каналізаційних труб

риття котловану

Дошки 5 * 15 см

Збірка кесона з дощок

Конструкція практично готова

робляться пропили

Так зручніше опускати конструкцію в котлован

Конструкція опускається в котлован

Якщо потрібно, використовуйте дренажний насос

Використання кувалди

встановлюється септик

Порожнечі засипаються грунтом

Отвір для виведення очищеної води

Отвір для введення каналізаційної труби

Монтаж дренажного колодязя

Колодязь закривається кришкою

Прокладка каналізаційної труби

Установка септика «Танк»

Котловани для септика і інфільтратора

септик встановлений

Інфільтратор встановлений і підключений

Тепер септик можна засипати грунтом

Колодязь

Поле фільтрації в дренажній системі для септика

Зливова каналізація FloTenk

Виїмка грунту з кесона

Підготовка до монтажу септика

Заповнення септика водою

Заполгненіе і вирівнювання септика

Септик встановлений рівно

Коронки для свердління отворів

отвір зачищається

Підготовка введення в будинок

Введення труби в будинок

включення септика

Установка септика своїми руками

Вибираємо септик правильно

Септик «Юнілос Астра»

Септики «Танк»

Септик «Танк» з інфільтратором

Відведення очищеної води з септика

Найбільш ефективна система каналізації – станція глибокого біологічного очищення

(Тільки для КЛЕН 5Н і КЛЕН 7Н) Разом з трубою укладаємо електричний провід в гофре (його перетин 1,5х3), який тягнемо від накопичувача, де буде розташовуватися насос, до електричної розетки всередині будинку, і ставимо на нього вилку.

Увага! Укладати трубу потрібно під ухилом до септика – його величина становить 1,5-3 см на кожен метр. Якщо ухил менше – будуть утворюватися засмічення через поганий відтік води, якщо більше – вода буде йти швидше фекалій, що також призводить до засмічення.

Утеплювати трубу не потрібно – вода в ній не застоюється і не замерзає, тому що з дому втекти досить тепла рідина, яка тут же потрапляє в септик, не встигнувши промерзнути. Весь інший час труба порожня, тому замерзати просто нема чому.

Увага! При необхідності проведення трубопроводу з вигинами, намагайтеся, щоб їх було якомога менше, але при цьому один відведення в 90 ° краще замінити на 2 по 45 °. Якщо кут повороту складає 45 ° і більше, необхідно встановити ревізійну трубу (перед вигином).

Найголовніша умова – розміщувати септик не ближче чотирьох метрів до ділянки сусіда. В іншому випадку сусід має право в судовому порядку вимагати видалення септика або пересування його на належну дистанцію. Такі маніпуляції приведуть до непередбачених витрат. Важливо їх запобігти заздалегідь.

Для того щоб отримати дозвіл на використання септика, необхідно підтвердити його нормальне функціонування. Якщо резервуар буде забруднювати підземні води або прилеглі водойми, його потрібно буде демонтувати на ділянці. Справа в тому, що при недотриманні санітарно-гігієнічних норм можна заражати не тільки навколишнє середовище, але і самому піддаватися негативному впливу неякісної очисної системи.

Важливо! З причини того, що септик виділяє сірководень і метан, його необхідно захистити 15-метрової зоною. Це так звана санітарна зона. Якщо роботи по монтажу септика виконані правильно, то і робота його буде ідеальною, а вода не буде забруднювати навколишнє природу.

У деяких випадках дозволяється виконувати скидання стічних вод у водойму. Однак отримати такий дозвіл досить складно. Проблема полягає в тому, що в більшості очисних резервуарах концентрація шкідливих речовин залишається набагато вище, ніж у водоймі. Тому важливо дотримуватися всіх норм санітарної безпеки до і після монтажу септика. Інакше можна мати великі проблеми з санітарно-епідеміологічною станцією. Все може закінчитися демонтажем обладнання на ділянці.

Для установки вентиляції знадобиться каналізаційна труба сірого кольору Ø 110 мм і довжиною від 2х метрів.

Найкраще відкачувати рідину з резервуара в осінню пору, коли речовини розкладаються з невеликою інтенсивністю. Залишки з бака підійдуть добрива городу. Однак найчастіше відходи вивозять на нейтральні території, особливо коли відкачування виробляє спеціальна машина.

Корисна інформація! Місцезнаходження септика має бути зручно для роботи відкачує машини. Шланг повинен буде дістати з вулиці до резервуара, так як не кожна машина зможе заїхати у двір.

Орієнтовна довжина шланга на машині – 160 метрів. Довжина від машини до септика безпосередньо впливає на суму виконаних робіт. Тому вже при монтажі септика необхідно замислюватися про його обслуговуванні, щоб надалі не було проблем.

Сьогодні не складно замовити спеціальну машину, щоб виконати відкачку мулу з дна резервуара. Для виконання робіт по встановленню обладнання на сьогоднішній день не існує перешкод. Всі будівельні матеріали можна придбати в будь-якому будівельному гіпермаркеті.

За рахунок своєї простоти монтажу і ціною великого поширення набули пластикові септики. Варто зазначити, що витрати будуть значними. Однак досить швидко септик виправдає себе в будь-якому заміському будинку. Якщо немає впевненості в тому, що монтаж резервуара вийде виконати самому, потрібно звернутися до професіоналів, які виконають роботи швидко і якісно.

Упевнившись в нормальній роботі пристроїв, укладається шар утеплювача, в якості якого бажано використовувати листовий матеріал: Ізофоль, ЕППС і ін. Небажано застосування пінопласту – від навантаження грунту він сплющиться і втратить свої теплоізоляційні властивості. Не рекомендується використання і гигроскопичной, недовговічною мінеральної вати. Також має сенс подбати і про утеплення каналізаційної труби.

Поверх утеплювача насипається вилучений під час риття котлованів грунт врівень із загальним рівнем ділянки, але з невеликим запасом на усадку.

При виконанні зворотної засипки ємності не рекомендується застосування землерийної техніки, так як при цьому зростає ризик пошкодження поліпропіленового корпусу.

Не допускається також заглиблення резервуара нижче 1 м – це відстань визначається від поверхні грунту до верхньої кромки ємності.

Критичною може бути помилка, пов’язана з недостатньо надійним закріпленням септика бандажними ременями до залізобетонній плиті – це загрожує випливанням ємності, руйнуванням трубних з’єднань, тривалим відновленням працездатності очисної системи.

Часто зустрічається неприємним наслідком неправильного монтажу можна назвати що виходить із місця розташування резервуара характерний запах. Причина тут, швидше за все, криється у відсутності вентиляційної труби. Через відсутність вентиляції гази також можуть надходити в будинок через раковину, зливні отвори унітазу і ванни.

Уникнути цих та інших подібних помилок при монтажі допоможе запропоноване відео з наочним відображенням основних етапів робіт за типовою установці септика Танк.

До насоса прикручуємо трубу з поліпропілену Ø 32 мм – за неї ми будемо опускати насос в септик.

Провід поплавка вставляємо в фіксатор так, щоб відстань між насосом і поплавком становило 3 см.

Пластиковими хомутами закріплюємо місце фіксації і місце прикріплення дроти до труби Ø 32 мм.

Тепер просвердлимо в 2 отвори в трубі накопичувача (Схема труби накопичувача):

Отвір під трубу Ø 32 мм свердлимо коронкою по дереву Ø 51 мм. Висота отвору – 15-20 см нижче рівня землі. Потім вставляємо ущільнювальну гуму – зовнішній Ø 54 мм, внутрішній Ø 30 мм.

Отвір під провід Ø 16 мм просвердлити на протилежному боці трохи вище попереднього – на висоті приблизно 10 см нижче рівня землі. Вставляємо в нього йде від будинку провід в гофре і, залишивши півметра запасу, встановлюємо розетку – обов’язково вологостійку і прогумовану.

Опускаємо насос в накопичувач через трубу 315 мм, під отвір шахти обрізаємо трубу і одягаємо на неї відведення 90 гр. ПДН.

Завершуємо монтування труби Ø 32 мм до дренажу.

Після завершення робіт засипаємо наш септик грунтом.

Перевіряємо роботу насоса: після підключення до харчування він почне відкачувати воду з накопичувача. Як тільки рівень води впаде – насос відключиться. Якщо поплавок насоса за що-небудь чіпляється, потрібно повернути весь насос на трубу Ø 32 мм в ту сторону, де є вільний простір для поплавка. Виконуємо перевірку ще раз.

Увага! Слідкуйте, щоб подовжувачі горловин не відхиляється при засипці піском і виправляйте їх за рівнем.

Ссылка на основную публикацию