Гладіолуси: посадка і догляд у відкритому грунті по кроках

Ви купили бульбоцибулини (далі — цибулини) гладіолусів, або вони у вас зберігалися в прохолодному місці. Все, що їм було потрібно в цей період — це періодичний огляд. Що ж далі? Пройдемо всі етапи від весняних заходів до закладки на зберігання по кроках.

весна

Приблизно в березні цибулини слід дістати, оглянути, очистити від луски. Це потрібно для того, щоб:

  1. Переконатися, що цибулини здорові.
  2. Зменшити ризик виникнення хвороб, збудники яких часто знаходяться в чешуях.
  3. Стимулювати сходи. Очищені цибулини сходять на тиждень раніше, ніж неочищені.

Очищені, здорові, почали проростати цибулини гладіолусів.

Якщо за час зберігання на деяких цибулинах з’явилися невеликі плями, їх можна видалити «хірургічно». Усі пошкоджені місця вирізують гострим ножем, густо замазують зеленкою (обробляють активованим вугіллям, рожевим розчином марганцівки), залишають цибулини на 5 днів у сухому темному місці, щоб рани добре зарубцювалися.

Цибулини також обробляють від хвороб. Досить слабо-рожевого розчину марганцівки. У цьому розчині (температурою близько 25-30 С) витримують цибулини протягом 1 години, середньо-рожевий розчин — 20-30 хвилин, промивають, викладають на чисту тканину, потім, давши рідини стекти, перекладають на суху, сушать, періодично змінюючи підстилку .

Ще один варіант підготовки гладіолусів до посадки в грунт на відео

Насправді єдиного алгоритму не існує, кожен садівник виробляє для себе свою технологію посадки, в залежності від ділянки, грунту, посадкового матеріалу, зручності.

пророщування цибулин

Пророщування — обов’язкова процедура, але багато хто питає нас, чи можна садити сильно пророслі гладіолуси, з чого можна зробити висновок, що початківці садівники не завжди розуміють суть явища. Садити рослину можна на будь-якому етапі, питання в тому, куди і як це позначиться на його подальшому зростанні і цвітінні. Так що в цілому — так, садити пророслі цибулини і попередньо пророщувати їх не тільки можна, але навіть бажано з наступних причин:

  1. По-перше, відразу видно, наскільки рослина буде здоровим, скільки пагонів.
  2. По-друге, воно швидше проросте, швидше зацвіте — а це важливо для середньої смуги, де в цілому термін вегетації для гладіолусів все-таки закоротка.
  3. У Сибіру багато сортів без пророщування до 5-10 см. Навіть не встигнуть зацвісти.

Для пророщування приблизно в середині березня очищені від луски, оглянуті і оброблені цибулини викладають в не дуже світлому і теплому місці (близько 25 С). Це стандартні кімнатні умови. Розкладають в один шар, як на фото вище, щоб проростки не скривився.

Є також успішний досвід пророщування гладіолусів в тирсі. В цьому випадку тирса легко струсити тирса, і практично безболісно (а коренева система гладіолусів досить чутлива) пересадити молоді рослини. Всі ці способи дозволяють домогтися раннього цвітіння, судячи з отзвам, можна милуватися квітами гладіолусів вже в червні.

Перед викладанням рекомендується не тільки очищення, але термічна обробка цибулини. Тут рекомендації різняться. Деякі стверджують, що витримують гладіолуси слід при температурі до 32 С і не більше, але є садівники, які використовують досить гарячу, до 50 градусів воду. Є ті, які проти такої процедури.

Після вологої обробки цибулини сушать, зайва вологість стимулює ріст коренів, а на їхнє інтенсивне зростання до потрапляння в грунт неприпустимий — цибулина даремно втрачає сили, натомість не отримуючи нічого. Якщо цибулини до посадки зберігаються правильно, при помірній температурі, і до моменту посадки мають на місці майбутніх коренів невеликі горбки, а зверху цибулини — проростки 1-2 см, можна вважати, що вони ідеально підготовлені до посадки.

Існує також «розсадний» спосіб вирощування гладіолусів. Чи не рекомендуємо його початківцям, спосіб складний, можна ризикнути, якщо були допущені помилки і цибулини пустилися в ріст. Основна проблема при посадці таких цибулин в стаканчики і вирощуванні вдома — недолік світла, рослини витягуються, хоча у садівників, які мають теплиці, є вдалий досвід.

Посадка, вибір місця

Яка грунт підходить гладіолуса? В цілому, гладіолус — невимоглива до грунту культура, однак переважно легкі, родючі, поживні супеси. Якщо грунт глинистий, не зайвим буде додати пісок, восени при перекопуванні додають вапно (скільки) і перенісши.

Свіжий гній небажаний, гладіолуси, посаджені в таких місцях, неохоче цвітуть, «йдуть в бадилля».

При підготовці грунту вносять:

  1. Суперфосфат (15 гр. На 1 кв. М.)
  2. Аміачну селітру (15 гр. На 1 кв. М.), На среднепітательних грунтах дозування увелічіівают до 30-40 м, але дуже родючих ґрунтах аміачну селітру (або інше азотне добриво — сечовину) не вносять.
  3. Деревну золу, при необхідності (40-50 гр. На кв. М).
  4. Сірчанокислий калій, хлористий калій, калійну сіль, калимагнезию або сульфат калію (не більш ніж 30 гр. На 1 кв. М.)
  5. Извесково або доломітове борошно, якщо грунт кислий.
  6. Торф і пісок в рівних кількостях, якщо на ділянці глиниста або суглинних грунт.

Куди посадити?

Ділянка повинна бути добре освітлений, в окремих випадках можуть бути хороші ділянки під деревами. Гладіолуси люблять вологу, але не переносять застою вологи. Тобто, потрібен добре дренований ділянку, з досить рихлим грунтом і рясний полив. Якщо ділянка знаходиться в низині, має сенс зробити подушку.

Температура грунту до моменту посадки в неї цибулини повинна бути близько 10 градусів, не нижче, в Середній смузі земля прогрівається до такої міри до кінця травня.

При виборі місця також важливо врахувати забарвлення сорту. Темні сорти вигоряють на сонці, тому їх краще садити їх в легку півтінь.

Чи можна висаджувати гладіолуси на одному і тому ж місці з року в рік? Це цілком припустимо, не у всіх квітникарів, особливо захоплених, є достатньо місця, щоб забезпечити зміну місця, але при посадці на тому ж місці слід підійти уважніше і до обробки цибулин, і до підготовки грунту, і до поточного догляду: рослини, посаджені повторно , частіше хворіють.

Також небажані посадки після айстр, флоксів, і багатьох інших культур, схильних до грибкових захворювань. Не слід висаджувати гладіолуси після коренеплодів, таких, як морква, картопля, після салату, і інших культур, коріння яких любить дротяники. Чи не садять поруч з представниками сімейства хрестоцвітних, так як це приваблює мало не найпоширеніших ворогів гладіолусоводов — трипсів.

Хороші попередники: огірки, баштанні, цибуля, часник, суниця, помідори, декоративні культури, які не пошкоджуються тими ж хворобами, що і гладіолуси (жоржини, чорнобривці, цинії, календула).

Безпосередньо перед посадкою в грунт

Перед висадкою в грунт також проводять обробки цибулин (стимулюючі, протиінфекційні та ін.), Але ми зараз в рецептури не будемо заглиблюватися. Такі обробки важливі при певних масштабах вирощування, наприклад, в тепличних господарствах, деякі рецепти були розроблені селекціонерами, в рамках стандартної дачі можна обійтися і без них, хоча б тому що необхідно ретельно дотримуватися дозування, перегодовування, наприклад, мінералами, може негативно позначитися на якості майбутніх квітів.

Можна відкласти всі обробки (марганцівкою, гарячою водою) до моменту висадки — тоді не доведеться проводити сушку гладіолусів, можна відразу мокрими висадити з в грунт. Рецептів обробки проти хвороб також багато, наприклад, є такий варіант: міцний розчин звичайної харчової кухонної солі. Але, звичайно, класика — це марганцівка.

яровизация

Яровизация здійснюється за 2-3 тижні до посадки, за деякими даними цибулини викладають в теплому приміщенні (28-34 ° С) і вологості 55-60% паростками вгору, по іншим оптимальна температура — 20 градусів. Суть в тому, щоб забезпечити гладіолуса зміну умов, яка простимулює цибулини на більш раннє і якісне цвітіння.

Про яровизації докладніше — на відео нижче:

Методика посадки для інтенсивного розмноження цибулин і отримання якісної дітки

Чому важливо, щоб посадковий матеріал своєчасно оновлювався? Старі цибулини гібридних сортів не тільки гірше цвітуть, по деяким думкам, вони страждають «виродженням», тобто можуть втратити сортові ознаки. Старий посадковий матеріал, навіть різних сортів, може процвести однаково. Нижче схема посадки рослин, від яких бажано отримає якісну і рясну дитинку:

  1. За місяць до посадки цибулини переносять з прохолодного приміщення в тепле, очищають від луски, укладають в один шар в коробку денцем вниз.
  2. За три дні до посадки цибулини тримають при температурі 30-35 С протягом доби.
  3. У день посадки прогрівають у гарячій воді протягом 15-30 хвилин (температура 20-55 С), відразу ж після цього швидко занурюють в холодну воду. Операція вимагає обережності, рослини можна зварити. Тому багато хто воліє обробляти проти хвороб іншими способами.
  4. Перед посадкою 20 хвилин витримують в 0,5% розчині марганцівки. Потім протягом літа поливають під корінь 0,1% розчином марганцівки (або препаратами з вмістом міді, наприклад, Оксіхомом).
  5. Цибулини висаджують на бочок. Така посадка збільшить кількість отриманого восени посадкового матеріалу в півтора-два рази.
  6. При посадці бажано цибулини заглибити, це відстрочить цвітіння, але дозволить утворитися більш потужним клубнелуковіц.

посадка

Про глибину посакі точаться суперечки. Якнайкраще? Класика — це закопувати цибулини на 8-12 см., В залежності від їх розміру.

Є думка, що глибока посадка дозволить сформувати більш міцні цветонос (не доведеться підв’язувати!) І потужні підземні органи. З іншого боку — цвітіння буде пізніше.

Багато хто знаходить оптимальної наступну схему. Виривається неглибока траншея, як на фото нижче. Пророслі цибулини злегка присипають землею, рівно настільки, щоб паростки трохи було видно (тобто, паростки освітлені сонцем і можуть отримувати харчування, а садівник може стежити за розвитком рослин). Потім земля поступово підсипається.

Глибина загортання також сильно залежить від ступеня пухкості грунту.

Деякі садівники знаходять більше плюсів у неглибокій посадки, вважаючи за краще витратити час на підв’язування важких квітконосів до опор, але заощадити на осінньої викопуванні. Крім того, неглибока посадка рекомендована, якщо:

  1. Грунт важка і схильна до заболочування.
  2. Якщо клімат прохолодний і є ризик, що грунт недостатньо прогрілася. При повторних похолодання можна покласти зверху покривний матеріал.

При посадці на дно ямки, як правило, насипають жменю піску, це допомагає вберегти цибулини від гнилі.

Відстань між рослинам, в залежності від сорту від 15 до 25 см.

Як правильно зрізати квіти

Щоб цибулина набрала максимум сил на наступний рік, зрізати квіти слід правильно:

  1. Кращий час — коли розпустилися два нижніх квітки.
  2. Ніж повинен бути гострим.
  3. Зрізати краще на сході чи заході.
  4. Зрізати слід якомога нижче. Якщо заважають листя, слід через них проткнути цветонос, наприклад, в’язанням спицею, акуратно розгойдати його, і, зламавши, витягнути. На листі при цьому залишиться отвір, але це ніяк не вплине на самопочуття рослини, а вам вдасться отримати хороший срезочной квітка на довгому квітконосі, і в той же час дати можливість цибулині набратися сил.

Викопка і підготовка до зберігання

Терміни викопування залежать від цвітіння і зрізання. Щоб цибулини не втратили в якості со дня відцвітання (зрізання) повинен пройти, як мінімум, місяць (а краще 40 днів).

Зверніть увагу: якщо квітка не був зрізаний, то потрібно вважати час, який цибулині необхідно для його харчування. Це приблизно 15-20 днів з початку зацвітання.

Приклад розрахунку термінів викопування:

Ранньоквітучих гладіолус сорти Велика Княгиня Єлизавета зацвів 30 липня. Квіти були зрізані в цей же день. Час викопування — з 1 по 10 вересня.

Гладіолус Громова Світло Марина зі надранньої терміном цвітіння (від посадки до цвітіння 75 днів) зацвів 15 липня. Квіти не зрізали. Час викопування: мінімальне — 15 + 30 днів = 1 вересня, аж до 15 вересня (20 + 40 днів).

У багатьох областях України у зв’язку з пізньою весною масове цвітіння гладіолусів припадає на другу половину серпня. Отже, викопувати такі цибулини потрібно орієнтовно в середині вересня.

В цілому, рання викопування не вплине на якість самої бульбоцибулини, однак важливо для збору дітки. Добре доспілі дітки мають темний коричневий колір і відокремлені від материнської цибулини, при викопуванні їх легко втратити. Недостиглі дітки сірого кольору і їх легко викопати разом з основним рослиною.

Правила викопування:

  1. Це роблять в ясну суху погоду.
  2. Бажано першими викопувати ранні сорти.
  3. Копати краще совками з міцними ручкмі, щоб уникнути пошкодження луковііц.

Після викопування обробляють рослини в такий спосіб:

  1. Обрізають стебло, як можна ближче до цибулини.
  2. Материнську цибулину видаляють, акуратно натискаючи пальцями.
  3. Коріння також слід підрізати.

Можлива й інша схема:

  1. Рослини підсушують цілком протягом 1-2 тижнів.
  2. Тільки після цього видаляють листя, материнські цибулини і коріння.

Проте є думка, що збудники хвороб, які є на листках, в такому випадку можуть потрапити в цибулину і шанси зберегти матеріал без втрат зменшуються. Якщо листя повністю на 100% здорові, то заперечень проти такої схеми немає.

Хворі рослини викопують раніше.

Зверніть увагу: при викопуванні слід вибирати всю дитинку, навіть найдрібнішу.

Якісні цибулини після викопування. Фото з www.forumhouse.ru.

У молодих клубнелуковиц коріння підрізати не варто, так вони краще зберігаються.

Затягувати з термінами викопування теж не варто. Чим ризикована пізня викопування, адже цибулина буде більш зріла, велика і важка? Справа в тому, що осіння вогкість і низька температура провокують швидкий розвиток болезенй, тому багато гладіолусоводи знаходять, що краще програти в вазі і розмірах, але при цьому отримати більш здоровий посадковий матеріал, який має більше шансів зберегтися до наступної весни.

При дотриманні режиму зберігання дітки можна зберігати більше одного року.

Чи варто очищати цибулини від луски перед закладкою на зберігання? Якщо так зробити, нічого страшного, швидше за все, не станеться, проте «голі» бульбоцибулини частіше пересихають і схильні до механічних пошкоджень. Як правило, їх чистять за неделею до посадки в грунт, а перед укладанням на зберігання прибирають тільки ті луски, на яких є ознаки захворювань.

Обробка цибулин перед закладкою на зберігання

Серед квітникарів користується популярністю препарат «Максим».

Цибулини промивають, потім протруюють, сушать при температурі 25-30 градусів протягом 2-3 тижнів. Далі близько місяця їх витримують при кімнатній температурі.

зберігання

Як зберегти цибулини?

  1. Правило 1. Ретельна просушка. Краще просушити, ніж недосушити, тому що недосушені цибулини можуть бути джерелом грибкових захворювань.
  2. На зберігання слід укладати тільки здорові екземпляри. Іноді цибулини шкода (цінний сорт, мало посадкового матеріалу), в тком випадку можна вирізати хворі тканини, ретельно обробити зрізи зеленої, і гарненько висушити, тільки потім, переконавшись, що хворих тканин немає, укласти на зберігання.

Зберігати слід при температурі 3-9 градусів. Це може бути:

  • Підвал.
  • Холодильник.
  • Лоджія.
  • Кімната з незасклені вікнами.
  • Місце біля вікна в квартирі.
  • Пол (в приватних будинках на підлозі буває температура близько 10 градусів).

І будь-яке інше місце, головне, щоб температура і вологість повітря відповідали необхідним.

Слід звернути увагу на вологість повітря. Як її виміряти? Є кілька способів, якщо ви взялися всерйоз за гладіолуси, варто придбати гігрометр або вологомір. На око — з поведінки конденсату на склянці з холодною водою. Для зберігання гладіолусів бажана вологість близько 60%. Насправді — це рівень вологості, найбільш комфортний для людини і бажаний в квартирі.

Навіть під час зберігання коштує 1 раз на місяць оглядати цибулини — в їх чешуях можуть залишитися збудники інфекцій, незважаючи навіть на попередню обробку.

Проблеми під час зберігання і їх рішення:

  1. Цибулини проросли — був несоблюден режим вологості повітря і температури. Занадто тепло і волого.
  2. Попередити розвиток хвороб можна за допомогою часточок часнику, прокладених між цибулинами. При висиханні часниковий часточок їх замінюють новими.
  3. Цибулини стали м’якими — причини можуть бути різними, але як одна з них — цибулини підмерзли (вони замерзають при температурі нижче 3 C). Також розм’якшення можливо при неправильній сушці. При температурі вище 40 С (така температури можливо при сушінні біля опалювальних приладів) ви отримаєте не добре просушений посадковий матеріал, а відварені цибулини. Варто стежити за стабільністю температури в приміщенні.
  4. Зелений наліт на цибулинах — це грибки пеніцілліум. У приміщенні висока вологість і погана вентиляція.
  5. Світло-коричневі плями — ботрітіоз або коричнева гниль. Причина — неякісна сушка.

Цибулина, уражена фузаріозом. Чи підлягає викиду.

 складання графіка

Він індивідуальний, всі досвідчені гладіолусоводи виробляють свій власний, в цілому він приблизно схожий, однак у всіх свої нюанси.

Приблизний графік заходів по догляду за гладіолусами:

  1. На початку або середині квітня зберігалися цибулини дістати, перебрати, видалити зіпсовані, очистити вросли цибулини і дітки від луски, обробка зеленкою.
  2. Покласти на світле місце для пророщування. Температура кімнатна. Дітки викладають так, щоб паростки не скривився.
  3. Висадка у відкритий грунт залежить виключно від температурних умов і прогрівання грунту. У якихось регіонах нашої країни це початок травня, а в деяких — тільки перша або навіть другий тиждень червня. Орієнтиром можуть служити березові бруньки, якщо вони лопнули і з’явилася листя, можна висаджувати, земля прогрілася, проте все одно слід враховувати ризик зворотних заморозків, який також різний для різних регіонів.
  4. Перед посадкою обробка гарячою водою або марганцівкою. Розмноження (поділ цибулин з декількома вічками).
  5. Догляд влітку — полив в суху погоду, обробки від шкідників, якщо необхідно, підв’язка важких суцвіть, добрива.
  6. Викопка, обрізка стебел до 5 см, сушка, відправка на зберігання.

Про викопуванні гладіолусів на відео

Рекомендації та секрети від Людмили Шуравіной, поради щодо усунення пересортиці.

Ссылка на основную публикацию