Електропроводка в приватному будинку своїми руками від А до Я

Ремонт, а тим більше монтаж електропроводки в будинку це дуже відповідальне і досить небезпечні заняття, але більшість власників приватних житлових будівництв рано чи пізно стикаються з необхідністю її виконання. Хочу відразу зазначити, якщо відсутні навіть базові поняття з електротехніки та техніки безпеки, краще довірити цю роботу професіоналам. Від якості проведених робіт і правильності вибору матеріалів залежить не тільки надійність і працездатність домашнього електрообладнання, а й пожежна безпека, а також небезпека ураження людей електричним струмом.

Проектування і розрахунок електропроводки в будинку

Якщо ж базові знання є, вони підкріплені навичками і бажанням, варто спробувати виконати електромонтаж самостійно. Ця робота починається з вибору матеріалів, розробки проекту-начерку і виконання розрахунку.

На першому етапі потрібно намалювати план будинку, на якому зазначити де планується установка стаціонарного електрообладнання, розташування розеток і вимикачів. Далі слід розпланувати в які розетки, що частіше за все буде включатися, наприклад в кухні це мікрохвильова піч, кухонний комбайн, холодильник, в залі телевізор і так далі, важливо розуміти максимальну потужність цих електроприладів і скільки з них будуть працювати одночасно. Найпотужніші і важливі електроприлади варто об’єднати в окрему групу, освітлення в окрему. Найчастіше, для будинків невеликих розмірів досить двох груп струмоприймачів: освітлювальна та силова. У будинках середніх розмірів, можна виділити кожну кімнату в окрему силову групу, а освітлення всіх кімнат об’єднати в одну. У великих будинках груп може бути дуже багато, тут розраховується за максимальної потужності струмоприймача і об’єднується в свою лінію, бажано щоб робочий струм кожної окремої лінії не перевищував 16 А.

Розрахувавши сумарну потужність для кожної групи струмоприймачів можна приступати до виконання математичного розрахунку номінального струму. Формула в цьому випадку досить проста:

P — потужність струмоприймачів;

U- напруга мережі, найчастіше 220 В;

Cosф — коефіцієнт потужності, для усередненого розрахунку можна взяти 0,9.

вибір провідника

На цьому етапі слід визначитися з матеріалом і перетином струмоведучих провідників, для цього можна виконати певний розрахунок, він досить складний. Але розраховуючи проводку в приватному будинку, досить скористатися таблицею наведених значень для однофазної мережі 220 В.

Матеріал жили найчастіше вибирають мідь, так як термін її служби набагато довше, вона менш схильна до окислення і стійка до механічних впливів. Крім того, за рахунок меншого перетину, при однаковій пропускної здатності, мідні кабелі та проводи легше монтувати. Бажане кількість жив — три, причому всі однакового перетину, і, незважаючи на достатність двох жив, не варто нехтувати провідником захисного заземлення. Найбільш кращий варіант кабелю для домашньої проводки ВВГнг-LS, він простий в монтажі і має знижену горючість. На цьому ж етапі можна визначитися зі способом прокладки провідників, для прихованої проводь краще забезпечити кабель додатковим захистом від механічного впливу, наприклад, помістити в короб або гофру, при цьому досить одного шару ізоляції. Для зовнішньої електропроводки в дерев’яному будинку, бажано вибрати кабель з подвійною ізоляцією жив і не схильний до руйнування при прямій дії відкритого повітря.

На схемі промальовувалися маршрути прокладки кабелю, виходячи з чого, визначається довжина кожного кабельного ділянки.

Вибір комутаційної апаратури і розеток

Для вибору розеток і вимикачів слід керуватися в першу чергу способом монтажу (накладні або вбудовані), конструктивними особливостями (вимикачі — одне, двох, трьох клавішні; розетки — одинарні, подвійні, модульні), а головне, номінальним пропускним струмом. Розетки краще брати на 16 А, з пружними контактами з міді, це забезпечує надійний електричний контакт і запобігає нагріванню. Струм вимикача залежить від включається їм освітлювального приладу, для звичайних світильників зі світлодіодними лампами досить 6 — 10 А, для включення групи світильників або освітлення двору, краще підібрати 16 А вимикач.

Найважливішою комутаційної апаратурою можна вважати автоматичні вимикачі, вони забезпечують відключення групи струмоприймачів при виникненні аварійних ситуацій. Для правильного вибору слід виконати ряд розрахунків:

  • Номінальний струм електрообладнання підключеного під кожен автоматичний вимикач. Цей розрахунок вже виконувався при виборі кабелю.
  • Розрахунок мінімального струму короткого замикання, необхідний для правильного підбору типу захисної апаратури. Формула для виконання цього розрахунку достатньо складна і вимагає багато вхідних даних, для спрощеного розрахунку в мережах 220 В застосовують формулу:

Iкз — мінімальний струм короткого замикання, А;

S — Перетин однієї жили провідника, мм2;

L — Довжина кабелю, м.

Для ділянок кабелю з різним перетином, в розрахунки береться мінімальне значення, для розрахунку ввідного автоматичного вимикача — максимальна довжина.

  • Кратність струму короткого замикання розраховують шляхом співвідношення струму короткого замикання, до номінального струму:

Знаючи це значення, підбирають вимикач по буквеному індексом:

Кратність ніяк не впливає на час відключення, а змінює поріг чутливості. У побуті найчастіше застосовують автоматичні вимикачі з літерою «В» або «С». Як вступного відключає апарату допустимо застосовувати «D» автомати.

Прокладка кабельних трас

Перед початком цього процесу слід нанести маршрутки прокладки на стіни, позначити місця установки сполучних коробок, розеток, вимикачів і світильників. Розводка електропроводки в приватному будинку може виконуватися відкритим або прихованим способом, кожен з яких має свої підкатегорії. Розглянемо найбільш поширені способи монтажу.

  • Прокладка відкритим способом в коробах

Найчастіше застосовується відкрита електропроводка в дерев’яному будинку або в підсобних приміщеннях. В цьому випадку, підбирається короб з самозагасаючого пластика потрібного розміру і кольору. Кріплення короби відбувається за раніше розкресленій трасі, саморізами на відстані не більше 50 см один від одного. Потім монтуються з’єднувальні коробки, розетки і вимикачі (в цьому випадку застосовуються тільки накладні розетки і вимикачі), встановлюються освітлювальні прилади. Наступним етапом в короб прокладаються струмопровідні кабелі, кінці, виведені в розподільну коробку, з’єднуються згідно зі схемою, пропаіваются і ізолюються. Живильні кінці виводяться в електричний счіток, в якому встановлюються заздалегідь обрані автоматичні вимикачі, клемні колодки та електролічильник.

  • Прихована прокладка електричної проводки

Прихований спосіб монтажу, завдяки своїй естетичності, зараз найбільш популярний. У традиційних будівлях з бетону і цегли в штукатурці пробиваються штроби по заздалегідь намальованим трасах, за допомогою спеціальних коронок готується місце для монтажу з’єднувальних коробів, розеток, вимикачів. Для захисту від механічних пошкоджень, кабель протягується в гофру і укладається в стіну, кінці виводяться в коробки і підрозетники, штроби заштукатурюються.

Монтаж електропроводки в дерев’яному будинку, прихованим способом, виконується кілька за іншою технологією. У стінах засверливают місця для спеціальних труб, найчастіше застосовуються мідні труби, вони легші і еластичні. Але, як більш дешеву альтернативу, можна використовувати водопровідний металопластик. У проходи проводки між стінами. Закладаються спеціальні гільзи. Діаметр труб і гільз вибирають з розрахунку їх заповнення кабелями не більше ніж на 40%. Кінці труб обробляються, щоб позбавиться від гострої кромки, монтуються з’єднувальні коробки і готуються місця установки розеток і вимикачів. Після чого кабель протягується крізь труби і виводиться до монтажних отворів і розподільних коробок. У розподільних коробках кабелі з’єднуються відповідно до схеми і пропаіваются, допустимо застосування ковпачків ЗІЗ, вони покращують електричний контакт і ізолюють провідники.

Живильні кінці виводяться в електрощиток, де підключаться до автоматичних вимикачів, згідно з раніше підготовлених розрахунків.

монтаж заземлення

Велика кількість сучасного обладнання потребує з’єднанні його з «землею», найчастіше це виконується за допомогою спеціальних триполюсні розеток з заземлюючим контактом. Але залишається питання, який провідник підключати до цієї клеми. Відразу хотілося б відзначити, з’єднання заземлювальної клеми з нульовим провідником мережі вкрай небажано.

Для початку, біля житлового будівництва викопується невелика траншея, в яку забиваються металеві прути або куточки — заземлювачі. Кількість, розмір заземлювачів і їх довжину можна розрахувати за спеціальними формулами виходячи зі складу грунту, кліматичної зони тощо. Найчастіше застосовується три сталевих куточка розміром 50х50х5 мм і довжиною до 3,5 м кожен. Між собою куточки з’єднуються металевою пластиною 40х4 мм або аналогічним куточком, шляхом зварювання. Цією ж смугою або сталевим дротом діаметром 8 мм прокладається траса до електричного щита всередині будинку. А там створюється або болтове з’єднання, або заземлення клемник.

Уже в електричному щиті, до цього висновку приєднуються мідні або алюмінієві дроти електропроводки. Заземлювальний провідник забарвлюється в жовтий колір з зеленими смугами, що запобігає помилкове його сполуки з струмоведучими частинами. Незважаючи на різноманітність схем підключення захисного заземлення, в приватному будинку не рекомендується з’єднувати захисне заземлення з робочим нулем, в разі виникнення аварійної ситуації, це може привести до серйозних пошкоджень електропроводки.

Після остаточного з’єднання всіх висновків електропроводки потрібно ще раз перевірити правильність і якість з’єднаних вузлів, під’єднання захисного заземлення і можна приступити до подачі напруги. Спочатку включається ввідний автоматичний вимикач, потім по черзі кожна лінія. Наявність напруги перевіряється спеціальним тестером або шляхом підключення електричної апаратури.

Ссылка на основную публикацию