Діагностика систем кондиціонування

Завдяки вчасно зробленому сервісного обслуговування систем кондиціонування їхній власник може забезпечити їх тривале і бездоганне функціонування. Заощадивши до того ж чималі кошти на ремонті устаткування. Діагностика спліт систем і кондиціонерів і регулярний контроль над роботою пристосування, вимірювання рівня шуму, перевірка того, в якому стані знаходяться фільтри. Своєчасне змащування деталей допоможе встановити виниклі дефекти і виправити їх до виникнення справжньої, серйозної поломки, що вимагає дорогого ремонту або заміни комплектуючих.

Типові неполадки в роботі кондиціонера

Звичайно ж, виникає питання про те, чи можна приступати до ремонту такої складної техніки, як кондиціонер, самостійно, не вдаючись до допомоги фахівців? І це цікаво кожному, хто придбав і встановив в своєму житлі кліматичне обладнання. Однак, перед тим, як знайти відповідь на це питання, необхідно ознайомитися з тим, які неполадки можуть виникнути при експлуатації кліматичної системи.

Існує чимало причин поломок кондиціонерів. Найпоширенішими проблемами, що виникають при експлуатації кліматичного обладнання, і провідні за собою необхідність ремонту кондиціонера, такі:

  1. Кондиціонер знижує виробництво тепла або холоду.
  2. Починає протікати конденсат через засмічення дренажу.
  3. Неможливо включити обладнання, яке відмовляється реагувати на команди, що посилаються пультом управління.
  4. З’являється неприємний запах при роботі кондиціонера.

Якщо кондиціонер знижує виробництво тепла або холоду, значить, він марно використовує електроенергію, і не виконує свою основну функцію. Тому необхідно знати, що викликало зниження продуктивності обладнання та способи усунення проблеми.

Щоб отримати доступ до контактів компресора необхідно розібрати кондиціонер так, щоб був доступ до компресора. Зазвичай контакти захищені кришкою, яка закручена гвинтом, знайти її ви можете по проводах, які підходять до компресора. Після зняття кришки ви побачите три контактних виведення на які надіті клеми з проводами.

Необхідно зняти дроти і мультиметром виміряти опір між висновками. Ставимо перемикач приладу на функцію вимірювання опору (позначається буквою Ω). Якщо мультиметр показує нескінченно великий опір між виводом С і іншими, то це означає обрив, в разі вбудованої захисту потрібно переконатися що компресор не перегрітий і не спрацював захист, в іншому випадку, і якщо захист зовнішня-компресор несправний. Якщо опір прагне до нуля це означає коротке замикання і компресор також несправний.

Точне значення опорів залежить від потужності компресссора, точності вашого приладу і може коливатися в межах, приблизно, 1-20 Ом.

Як видно зі схеми, опір між висновками М і S має дорівнювати сумі опорів між клемами S і С і між М і C.

Як правило, робоча обмотка (M-C) потужніша, тому її опір менше ніж у пусковий (S-C).

У кожному компресорі існує тепловий захист, але вона може бути вбудована як на схемі, або знаходитися під кришкою, поруч з висновками компресора.

Якщо вона не вбудована, так звана «таблетка», то її можна продзвонити окремо і замінити в разі несправності (вона повинна бути замкнута в нормальному стані, розмикається при досягненні певної температури 90-120 ° С).

Відразу обмовлюся, що таким способом ми не зможемо визначити короткозамкнені витки, для цього існують інші прилади (але і вони недостатньо стабільно визначають короткозамкнені витки).

  • Дезинфікування внутрішнього блоку;
  • Очищення пристрою;
  • Дозаправку фреону в потрібні терміни;
  • Очищення фільтрів.

Явні ознаки, що свідчать про порушення в функціонуванні кондиціонера, здатний виявити і людина, що не належить до професіоналів у цій галузі. Зокрема, припиняється процес охолодження, система надмірно шумить або зовсім перестає діяти. Однак можливі і ситуації, коли на перший погляд кондиціонер працює справно, але вже помітні деякі неполадки. В такому випадку бажано негайно запросити фахівця, який проведе діагностику кондиціонера і виявить причину виникнення проблеми і підкаже, яким чином її можливо усунути.

В процесі діагностики стану кондиціонера можливо виявити такі несправності:

  • Витік холодоагенту;
  • Припинення роботи компресора, його потрібно замінити;
  • Порушення функціонування температурних датчиків повітря і теплообмінників;
  • Несправність двигуна вентилятора;
  • Дефекти пускових конденсаторів або електронних плато.

В середньому спліт-системи економ-класу здатні прослужити власникам близько 7 років, що стосується виробів бізнес-класу, то їх стандартний термін експлуатації становить приблизно 10 років. Однак певні чинники здатні спровокувати проблеми і раніше, до їх числа належать:

– невірний вибір обладнання. Купуючи певну спліт-систему, треба обов’язково врахувати місце установки кондиціонера і його потужність. У занадто масштабному для конкретного пристосування приміщенні стовідсотково буде порушуватися температурний режим;

– недостатній професіоналізм фахівців, які здійснюють установку кондиціонера. Недотримання відповідних правил при подібних діях здатне спровокувати збій в роботі пристрою вже через кілька місяців. Недостатньо кваліфіковані монтажники можуть невірно розрахувати ухили для трубопроводів, невірно виконати дренаж, недостатньо заправити систему фреоном і допустити ряд інших помилок, наслідки яких в подальшому виявляться вельми неприємними і навіть катастрофічними. Звертаючись до компанії відповідного профілю, необхідно ознайомитися з відгуками і переконатися в тому, що в ній працюють справжні професіонали в своїй області.

До складу технічного обслуговування даних систем входить сервісне обслуговування, профілактичні дослідження і діагностика спліт системи. Якщо поломка не дуже серйозна або потрібна лише дозаправка фреоном, професіонал здатний зробити всі необхідні маніпуляції і вдома у клієнта. У більш складних випадках кондиціонер повинен бути доставлений в сервіс-центр, своєчасна діагностика і усунення поломки забезпечать тривале функціонування спліт-системи з мінімальними витратами на ремонтні роботи.

  • Тепер обережно поторкайте металеву частину напірної трубки, яка веде з компресора в радіатор. Вона повинна бути або сильно теплою, якщо на вулиці не дуже жарко, або пристойно гарячої, якщо на вулиці більше 20.
  • Тепер поторкайте найтоншу трубку, яка веде з радіатора кондиціонера в салон. Залежно від погоди, її температура може варіюватися від кімнатної до сильно теплою і навіть майже гарячою. Якщо найтонша трубочка гаряча до такої міри, що на ній не можна утримати руку – це тривожний симптом. Або не включається вентилятор, або брудний радіатор, або система перезаправлена.
  • Самий вірна ознака робочого кондиціонера, звичайно ж, холод в салоні. Візьміть градусник, найзручніше електронний, продається в будь-якому господарському магазині, вставте його щуп глибше в дефлектор, направте туди потік повітря, включите автомобільний кондиціонер на самий холод, салонний вентилятор врубати на повну потужність. Можна ще і включити рециркуляцію. Якщо температура опуститься нижче 10 за Цельсієм – приводів для занепокоєння немає. Якщо опуститься до 5-6 градусів – ваш автокондиціонер просто звір.
  • Непогано перевірити автокондиціонер в русі, якщо ви їдете по трасі і автокондиціонер холодить прекрасно, але варто встати в пробці, автокондиціонер ані холодний, або холодить помітно слабкіше. В даному випадку швидше за все це бруд у вигляді стіни з пуху і пилу є між радіатором кондиціонера і радіатором охолодження двигуна.

Тепер з приводу перевірок кондиціонера взимку.

Якщо температура за бортом нижче мінус 10, то з перевіркою, швидше за все, доведеться почекати. Це викликано тим, що тиск холодоагенту сильно падає і, не маючи досвіду, можна помилитися. Якщо все ж хочете перевірити, то перш ніж намагатися включати автокондиціонер, прогрійте салон, не просто до стану «пішло тепле повітря», а так, щоб прогрілася вся «торпеда». В цьому випадку датчик випарника, який знаходиться під «торпедою» і не допускає його обмерзання зможе «зрозуміти», що в салоні тепло і його можна остудити. У частині системи під капотом від нагріву підніметься тиск і датчики контролю мінімального тиску теж дозволять запуск. Якщо у вас, наприклад, «Ауді» з клімат-контролем, і датчик забортної температури показує нижче плюс 5, то автокондиціонер подаватися не буде. У таких випадках завжди можна скористатися послугами мийки де температура повинна бути вище +10.

Не зайвим буде натиснути в салоні кнопку рециркуляції, багато машин, обладнаних автоматичним клімат-контролем, перестають в цьому випадку спиратися на температурні дані і запускають компресор примусово.

Після того як ви запустили компресор, можна на дотик, як описано вище, проконтролювати працездатність системи.

Звичайно, все вищеописане не дає стовідсоткової гарантії точної і правильної діагностики. Для нормальної діагностики автомобільного кондиціонера потрібно відповідне обладнання та досвідчені фахівці.

І ще – щоб уникнути серйозних витрат, самостійно краще не експериментувати з замиканнями фішок будь-яких датчиків, якщо компресор все ж не включається.

  1. Засмічення повітряних фільтрів. Вони виглядають як невелика плоска або барабанного типу сітка під передньою панеллю агрегату, і саме через неї в кондиціонер потрапляє повітря. Фільтри збирають всю пил в будинку і захищають від неї радіатор внутрішнього блоку. Очистити їх досить просто – зняти і промити під проточною водою, потім висушити і поставити назад. Процедуру проробляють раз в дві – три тижні, а якщо пилу і кіптяви багато, то ще частіше. Інакше швидкість обдування радіатора знизиться, і він перестане забезпечувати потрібну температуру. Порушення режиму функціонування охолоджувальної системи, в свою чергу, призведе до обмерзання мідних трубопроводів. Після відключення намерзлий лід розтане і з кондиціонера закапає вода. У разі сильного засмічення фільтрів, бруд проникне і в дренажну систему, а вода потече мало не струмками. І очистити все це неподобство можна буде тільки з використанням сильнодіючої хімії. Важливо! Максимальна кількість промивок фільтра – 6-8 разів! Потім він втрачає свої експлуатаційні якості. 
  2. Потрапляння пилу на крильчатку внутрішнього блоку. Для усунення проблеми треба зняти панель, і видалити пил з крильчатки.
  3. Засмічення теплообмінника зовнішнього блоку. Якщо в зовнішній блок потрапляє бруд, пил, пух або шерсть з вулиці, то підвищується навантаження на компресор, він починає перегріватися і незабаром може остаточно вийти з ладу.
  4. Витік фреону. Треба знати, що це відбувається навіть в разі самого професійного монтажу, внаслідок розвальцьовування з’єднання між блоками. І цей витік треба регулярно (раз на два роки) компенсувати дозаправкою холодоагентом. Якщо цього не зробити, то рівень знизиться до мінімального значення і компресор може заклинити через перегрів. Оскільки ціна на новий дорівнює половині вартості самого кондиціонера, допустити цього не можна. Щоб визначити, скоротився Чи обсяг фреону, досить придивитися до штуцерних з’єднаннях зовнішнього блоку – чи немає там льоду або інею. Ще одним показником буде погане охолодження повітря. Крім того, витік фреону може викликати навіть незначна тріщина після розвальцьовування дроти. Свідченням послужать патьоки масла під кранами, потемніння теплоізоляції. При появі таких тривожних ознак, найкращим виходом буде вимкнути агрегат та провести роботи з усунення несправності.
  5. Неадаптованих до зими кондиціонер. Багато моделей, особливо від азіатських постачальників, де температура взимку не падає нижче +8, не пристосовані до роботи в умовах сильних морозів. І якщо користуватися функцією зимового обігріву за допомогою не адаптованою моделі, це суттєво скоротить ресурс компресора. В результаті виникає холодна пробка, яка при переході з режиму обігріву на режим охолодження заважає стеканию конденсату. Вирішується проблема установкою зимового комплекту для підігріву і розігріву дренажної системи.
  6. Обледеніння зовнішнього блоку. Воно трапляється, якщо спліт включається на обігрів при високій вологості і мінусовій температурі повітря. Якщо він не оснащений системою авторазморозки, то його потрібно ненадовго включити в режим охолодження. Тоді відтавання забезпечить тепле повітря, що переміщається назовні. В цілому не рекомендується включати агрегат при температурі нижче 10 ° С, так як масло всередині компресора густіє, що підвищує його знос.
  7. Неправильно обрана потужність кондиціонера, тому він не може впоратися з площею приміщення. В такому випадку допоможе тільки заміна обладнання на більш потужне.

Витік фреону. Фреон – це головний елемент системи кондиціонування, без якого її робота неможлива. Витік може відбуватися з технологічних причин, а також виникає випадково. Потрібно перевірити герметичність кондиціонера. Крім того, йому необхідна дозаправка при необхідності.

Причини при яких відбувається витік фреону в кондиціонері.

Вихід з ладу основних вузлів деталей теплового насоса. Значить, порушена робота випарника, компресора, вентилятора, клапанів, датчиків або будь-яких елементів управління. При цьому необхідно замінити несправні комплектуючі новими деталями.

Виникнення різних відхилень в електричній мережі. до них відносяться скачки, провали і перепади напруги. Ці проблеми враховуються під час підключення кліматичного обладнання до домашніх електричних мереж. Якщо є можливість, потрібно спробувати виключити ці проблеми, оскільки в іншому випадку несправності в роботі устаткування увійдуть в норму.

Перевірка і очищення повітряних фільтрів кондиціонера.

Засмічення фільтрів. Це сама банальна причина, по якій знижується продуктивність кліматичного обладнання. Тому необхідно стежити за фільтрами, періодично і своєчасно займатися чищенням фільтруючих елементів, до яких відносяться крильчатка і вентилятор, очищати порожнину воздуховода. Очищення всіх вузлів проводиться за рекомендаціями заводу-виробника, зазначеним в інструкції, виданої до кондиціонера.

Схема з електромагнітним реле:

В цьому випадку, струм проходить послідовно через котушку реле і робочу обмотку компресора. Пусковий струм завжди більше робочого, використовуючи цей принцип, реле розраховане так, що пусковий струм замикає контакти реле і підключає пускову обмотку компресора, який запускається. При цьому струм, поточний по робочій обмотці і обмотці реле знижується, контакти розмикаються, відключаючи стартову обмотку.

У складі реле також встановлено термореле, яке відключає харчування компресора при його перегрів.

Схема з позистора:

На схемі позистор позначений значком температури t0, а термореле цифрою 6.

Принцип дії такий: при кімнатній температурі позистор має низький опір і безпосередньо подає напругу на пускову обмотку S. Через нього протікає струм, який розігріває його, при нагріванні внутрішній опір позистора збільшується, фактично відключаючи пускову обмотку через кілька секунд після запуску компресора. Остигає позистор тільки після відключення живлення з компресора і при наступному циклі включення знову підключає пускову обмотку.

  1. Фільтри грубої очистки – присутні у всіх моделях і служать для захисту «органів» кондиціонера від бруду і пилу. Вони розташовані під передньою панеллю і виглядають як мелкоячеистая сітка з пластика. Є два способи їх очищення: пилососом за допомогою підняття передньої панелі або зняттям самого фільтра і самостійної промиванням під водою. Не забудьте після процедури повністю висушити его.Недосушенний фільтр може стати причиною подальшої поломки всього кондиціонера
  2. Фільтри тонкого очищення – всі інші види зустрічаються фільтрів. Вони більш тонкі за своєю структурою, і покликані різні функції (антибактеріальні, адсорбуючі, антиоксидантні і т.д.). Після закінчення терміну експлуатації їх, як правило, змінюють на нові. Мити їх не можна.

Як розібрати кондиціонер?

Розбирання будь-якого блоку проходить по одній і тій же схемі, тому цей спосіб є універсальним. Спочатку запасаємося такими інструментами:

  • викрутками всіх типів;
  • шестигранниками;
  • паяльником;
  • засобом для чісткі.Основние складові внутрішнього блоку

Для простого чищення внутрішнього блоку знімати його зі стіни необов’язково. Покрокова інструкція:

  1. Насамперед прилад знеструмлюється.
  2. Спочатку знімається зовнішня панель. Під нею знаходяться два болтика, закриті запобіжником, і їх треба послабити.
  3. Після отщёлківаем дві засувки і знімаємо каркас. Верхня панель зазвичай забруднена і її треба помити.
  4. Необхідно витягнути лопать, яка направляє повітряні маси, і зняти з засувок нижню панель внутрішнього блоку.
  5. Після чого від’єднуються дроти (щоб не наплутати, краще детально замалювати їх розташування).
  6. Потім віджимаються скоби і виймається сам корпус електроблока і трансформатора.
  7. Щоб демонтувати слив і вивідний шланг, вичавлюється три несучих кріплення.
  8. Потім откручиваются несучі гвинти електронного двигуна, акуратно піднімається радіатор, і знімається моторна опора.
  9. Після цього виймаються лопаті і движок, що розташовується в спеціальній комірці. Щоб радіатор випадково не впав, його можна поставити на місце.
  10. Потім необхідно зняти теплової замок, який знаходиться на кріпильних болтику фрикційного колеса з ободом електродвигуна. Це досить складно! Щоб уникнути непередбаченого згоряння гумової деталі, що передає енергію, за допомогою тонкого паяльника потрібно здійснити нагрівання болтової головки, пробуючи відкрутити її в процесі пайки. Після акуратного відділення лопатей від моторної частини, пилові і плісняві деталі очищаються спеціальним засобом.

електромагнітне реле

Реле з позистора

Кругла чорна «таблетка» з клемами – це термореле, яке при нормальній температурі замкнуто, а розмикається тільки при сильному нагріванні. Перевіряється омметром – опір повинен наближатися до нуля, або в режимі «прозвонки» – повинен бути звуковий сигнал при прикладанні щупів до клем.

Те ж саме відноситься і до позистора – в нормальному стані він замкнутий. Знаходиться він зазвичай всередині реле, між клемами S і R компресора. (На наведеному малюнку – це клеми на білому підставі).

  1. Якщо поломку не викликало ні одна з перерахованих вище причин.
  2. Якщо ви зробили все, що описано і є екстреною допомогою кондиціонера, але не змогли усунути проблему.
  3. Якщо ви переконані, що проблема з’явилася в важливою і складною деталі пристрою, якої, наприклад, може бути компресор.

У цих випадках необхідно звернутися до професіонала, оскільки дуже рідко можна вдало відремонтувати компресор кондиціонера своїми руками. Приступаючи до цієї роботи, ви ризикуєте тим, що після такого ремонту кліматичне обладнання вже не буде працювати ніколи.

Кваліфікований ремонт кондиціонера.

Тоді вам доведеться його повністю замінювати, в кращому випадку заміни підлягатимуть будь-які її важливі і дорогі вузли або деталі.

На тривалість і продуктивність роботи кліматичних пристроїв прямо впливає своєчасність і правильність проведення сервісних та регламентних робіт.

Додається до кліматичного встаткування інструкція містить інформацію про те, які процедури і через які проміжки часу необхідні для забезпечення безперебійної роботи кондиціонера.

Ремонт радіатора своїми руками

Для цього знадобиться:

  • потужний паяльник (не менше 250 Вт);
  • припій;
  • каніфоль;
  • залізні ошурки;
  • кріоліт;
  • сірчанокислий натрій;
  • два активатора для флюсу – хлористий літій і кухонна соль.Ремонт радіатора своїми руками – справа відповідальна і непроста

Для початку кондиціонер демонтується і знеструмлюється. Потім підводиться кришка, знімаються фільтри і поверх радіатора наливається близько півтора літрів води. Якщо вона не вилилася через дренажну трубку, значить, має місце внутрішнє протікання.

Після визначення локації протікання, вона висушується, очищується і знежирюється. У випадку з мідним радіатором, після обробки флюсом накладається олово, прогрівається, і можна приступати до пайки.

Для перевірки цілісності в радіатор знову наливається вода.

Якщо він алюмінієвий, то на спустошену, знежирену і суху (!) Поверхню накладається железноканіфольное речовина, а частина, де буде пайка, натирається розпеченим паяльником. Коли каніфоль почне розтікатися, деталь кріпиться в зоні пайки припоєм з олова та свинцю, з додаванням залізних тирси.

Перевірка працездатності компресора

Заміна фільтрів, усунення течі або дозаправка кондиціонера – це перші кроки при витоку холодоагенту, потемніння ізоляції або масла. Але іноді цих заходів недостатньо, і потрібна більш ретельна діагностика компресора. І за її результатами може виявитися, що компресора потрібен більш серйозний ремонт. Для цього існує експрес-діагностика масла. Щоб зробити пробу, знадобиться пробірка, шланг і ємність для рідини. Далі слід чинити так:

  • вимкнути агрегат;
  • почекати, поки масло стече по стінках трубопроводу;
  • шланг з краном під’єднати до сервісного порту, а вільний кінець опустити в підготовлену ємність;
  • відкрити кран і зібрати масло;
  • дати маслу відстоятися і перелити його в пробірку.

Якщо масло потемніло і має запах гару, то компресор перегрівався. Причинами могли бути: витік холодоагенту, засмічення зовнішнього блоку, погіршення обдування вентилятором, відсутність зимового комплекту.

Зелений колір свідчить про наявність в маслі солей міді. Це означає, що у фреоновий контур потрапила волога. Небезпека полягає в тому, що вона ніяк не проявляє себе, а потім компресор відмовляє. Ремонт компресора і заміна масла виробляються виключно в сервісному центрі.

В сервісний центр доведеться звернутися, якщо необхідні:

  1. Заміна компресора;
  2. Усунення витоку холодоагенту або його заправка;
  3. Ремонт або заміна електронних модулів;
  4. Заміна масла;
  5. Вакуумирование системи.
  6. Заміна теплоізоляції і інші складні маніпуляції, які неможливо провести на дому.

Фактори, що мають значення:

  • місце виникнення витоку;
  • кількість втраченого холодоагенту;
  • проміжок часу між виникненням і виявленням витоку;
  • режим і тривалість роботи кондиціонера.

Небезпека витоку холодоагенту полягає в тому, що компресор кондиціонера, охолоджуваний холодоагентом, в результаті зменшення щільності останнього перегрівається. Температура компресора підвищується. Порушується система змащення, збільшується тертя внутрішніх деталей компресора, зростає сила струму на обмотках. Внаслідок чого, компресор нагрівається все сильніше і сильніше і заклинює.

Ознаки при витоку фреону:

  • іній на кранах зовнішнього блоку;
  • потемніння теплоізоляції компресора;
  • жирні масні плями;
  • спрацьовування термозахисту компресора;
  • масло темного кольору із запахом гару;
  • позитивний тест масла на кислотність.

У разі, якщо витік фреону виявлена ​​вчасно, холодоагент пішов в повному обсязі, кондиціонер працював без холодоагенту короткий проміжок часу, супутні ознаки відсутні – ремонт кондиціонера в стінах сервісного центру не обов’язковий.

Частка раптових витоків, викликаних руйнуванням трубопроводів дуже невелика. Витоку фреону частіше відбуваються через вальцювальні з’єднання і якщо ретельно оглядати і стежити за роботою кондиціонера, витоку можуть бути своєчасно виявлені.

Слід звертати увагу:

Не більше 10-ти хвилин після включення потрібно кондиціонеру, щоб почати давати холодний або тепле повітря, в залежності від обраного режиму. Якщо цього не відбувається потрібно негайно вимкнути кондиціонер і викликати співробітника сервісної служби. Якщо при роботі кондиціонера трубки на зовнішньому блоці покриті інеєм – відбувається витік, потрібен співробітник сервісної служби. Виконання цих простих правил дозволить уникнути великих витрат на ремонт кондиціонера.

Попадання вологи в фреоновий контур – найчастіше відбувається при порушенні правил монтажу кондиціонера. Один з етапів монтажу – вакуумування френовой магістралі. Це процес видалення з змонтованої магістралі повітря і водяної пари. Продувка змонтованої магістралі холодоагентом не може видалити вологу, а лише перетворює її в лід на стінках мідних трубок, який потім тане, перетворюється в воду і робить свою чорну справу.

Небезпека попадання вологи всередину кондиціонера полягає в тому, що вона часто ніяк не проявляє себе аж до відмови компресора кондиціонера. Всі процеси в кондиціонері, що працює в режимі холод, відбуваються при плюсових температурах, а вода проявляє себе лише, коли замерзає, викликаючи порушення роботи капілярної трубки або терморегулюючого вентиля. Згодом тиск всмоктування кондиціонера падає, росте температура компресора, спрацьовує термозахист (таблетка). Цей цикл повторюється до тих пір, поки не згорить компресор. Видалення вологи з фреонового контуру також може бути виконано тільки в сервісному центрі.

Проведення ремонту компресорно-конденсаторного блоку кондиціонера в сервісному центрі:

  • евакуація холодоагенту;
  • демонтаж компресора;
  • звільнення компресора від масла;
  • промивка компресора;
  • вакуумирование компресора;
  • заправка компресора маслом;
  • випробування компресора;
  • промивка вхідного контуру компресорно-конденсаторного блоку;
  • демонтаж фільтра осушувача;
  • монтаж технологічного фільтра;
  • монтаж компресора в компресорно-конденсаторний блок;
  • установка компресорно-конденсаторного блоку на стенд;
  • заправка холодоагентом;
  • промивка компресорно-конденсаторного блоку на стенді;
  • евакуація фреону;
  • заміна технологічного фільтра осушувача на робочий фільтр;
  • вакуумирование компресорно-конденсаторного блоку;
  • заправка холодоагентом;
  • тестовий прогін відремонтованого блоку.

Роботи з очищення включають в себе:

  • продування фреонових магістралей і випарника осушеним азотом;
  • установка технологічного фільтра в фреонову магістраль;
  • вакуумирование фреонової магістралі і випарника;
  • запуск кондиціонера в роботу для збору бруду на фільтр;
  • конденсація холодоагенту в компресорно-конденсаторний блок;
  • видалення технологічного фільтра;
  • вакуумирование фреонової магістралі;
  • запуск кондиціонера і відстеження характеристик тиску, сили струму компресора.
Ссылка на основную публикацию