Балюстрада Сходи: Виготовлення та Збірка Огородження

Неймовірно складне і гарне огорожу ручної роботи

Спочатку сьогоднішня стаття планувалася, як розмова про огорожі проміжних сходових майданчиків. Ми хотіли розповісти про те, що таке балюстрада сходів, як вона встановлюється і з яких матеріалів робиться. Але потім подумали і вирішили, що з перилами ця частина огорожі складає одне ціле, тому будемо розповідати про все разом. Так статися вийде цікавіше і інформативніше.

Система огорожі сходів

Огорожа модульних сходів

Отже, незалежно від того, який тип сходів у вас встановлений, вона в обов’язковому порядку повинна бути обладнані системою огорожі, якщо в ній налічується більше трьох ступенів (це норматив, встановлений на державному рівні).

Систему огородження можна розбити на дві частини:

Похила частина огорожі називається перилами
Балюстради сходів, відлита з бетону

  1. Балюстрада — горизонтальна частина огорожі. Зроблена з тих же деталей, що і перила, але захищає майданчик з вільними краями, до якої підходить сходи.

Завдання системи огорожі — забезпечити повну безпеку пересування людей по сходах, в зв’язку з чим її параметри також регламентуються на державному рівні — про це трохи пізніше.

Крім цього балюстрада і перила можуть нести величезну декоративну складову як окремої сходи, так і всього інтер’єру в цілому. Ось, погляньте на наступні фото, щоб в цьому переконатися.








Будова перил та балюстради

Будова дерев’яних сходів

Будова огорожі може сильно відрізнятися від моделі до моделі сходів. Тут впливають і матеріал, з якого вона виготовлена, і конструкційна задумка інженера.

Зараз ми перерахуємо елементи, починаючи з найпоширеніших, і закінчуючи більш рідкісними деталями. Для візуального представлення звертайтеся до прикладеної схемі вище.

Отже:

  • Поручень — похилий, рівний, гладкий елемент, за який ми тримаємося при переміщенні по сходах.

Різні форми поручнів

  • Він може мати різний профіль, але зазвичай при їх виробництві орієнтуються на антропоморфні особливості будови кисті людини (окремі дизайнерські композиції не береться до уваги).
  • Поручень зазвичай виготовляється у вигляді цілісного, нерозривного елемента, щоб при підйомі людина не могла травмувати руку. Також частина їх можуть розбивати на секції, між якими встановлюються декоративні елементи.
  • Опорні стовпи — частина огорожі, що надає йому основну жорсткість. Встановлюються на початку підйому, його завершенні, місцях поворотів конструкції, а також з деяким кроком в балюстрадах, при їх великої протяжності.
  • У зв’язку з цим розрізняють стовпи — заходная, поворотні, кінцеві і проміжні.
  • Стовпи жорстко кріпляться або до сходів, або до тятив конструкції. Для цього використовуються потужні металеві шпильки або великі дерев’яні Чопик.
  • Зовні вони більше балясин, та й виглядають красивіше — на них наносять різьблення, кріплять різні фігури, встановлюють різноманітні навершя.

Красиві заходная стовпи

  • Балясини — це вертикальна частина огорожі, яка заповнює простір між опорними стовпами.
  • Роблять їх теж фігурними, але зазвичай вони всі мають однакову форму.
  • Балясини не є несучим елементом системи огорожі, проте при правильному монтажі вони істотно додають їй жорсткості, так як теж з’єднуються зі ступенями і поручнем, як і стовпи.
  • Балясин існує просто величезна різноманітність. Їх виточують на верстатах або виготовляють вручну, створюючи по-справжньому унікальні, ні на що не схожі композиції.

Навіть типові балясини виглядають елегантно

  • Балясини — це не єдині деталі, якими наповнюється огорожу. Тут можуть бути встановлені горизонтальні елементи, суцільні щити, решітки та багато іншого. Так що окремо стоїть виділити цей момент.
  • Подбалясенная планка — встановлюється на деякі конструкції, коли не потрібно пов’язувати балясини зі ступенями. Робиться це заради дизайнерської задумки, або для того, щоб згодом без демонтажу огорожі можна було легко здійснювати ремонт і заміну східців.
  • Ця деталь залишається на увазі, тому її зовнішнім виглядом теж приділяють увагу.

Подбалясенная планка балюстради прикручена до підлоги, тоді як у перил вона нависає над ступенями

  • Надбалясенная планка — цей елемент є чисто конструкційним, і його не видно при розгляді сходи з боку.
  • Застосовується він для того, щоб акуратно кріпити поручень, приховуючи саморізи з очей спостерігачів.
  • Фактично є частиною поручня, який після склейки стає з ним одним цілим.

Поручень і надбалясенная планка

  • Далі йдуть декоративні елементи конструкції, до яких можна віднести: кришку стовпа, навершя, наприклад, куля з ніжкою, декоративні накладки для стовпів.

Декоративний елемент у вигляді великої троянди

Вимоги до огорожі

Типове огорожу для залізобетонної збірної сходи

Основним документом, що встановлює вимоги до огорожі сходів в нашій країні, є ГОСТ 25772-83, однак крім нього потрібну інформацію містять ще близько 7 інших нормативних документів. Якщо підсумувати всі вимоги там описані, то можна виділити наступні основні моменти, які повинні бути враховані при будівництві сходів з огорожею.

  • Висота огорожі повинна становити мінімум 90 сантиметрів, інакше при пересуванні за поручень буде незручно триматися. Тут дані зорієнтовані на зростання середнього людини, так що ви можете підбирати будь-який зручний вам значення самостійно.
  • Огорожа повинна справлятися з високими навантаженнями — горизонтально прикладена зусилля в 200 кілограм не повинно зашкодити і навіть деформувати конструкцію, в іншому випадку користуватися сходами буде небезпечно — уявіть ситуацію, коли два розмовляють людини спершись на перила.
  • Огорожа повинна бути міцно закріпленим. Неприпустимий люфт деталей і всієї конструкції в цілому.
  • Відстань між балясинами зазвичай становить 20 сантиметрів, або ж орієнтуються на габарити самих ступенів. У разі якщо сходами будуть користуватися маленькі діти, це значення не повинно перевищити 12 сантиметрів. Також рекомендується видалити з наповнення горизонтальні елементи, за якими дитина може забратися вгору.

Сходи в ДДУ

  • Якщо мова йде про дитячих дошкільних установах, то в систему огорожі додають додатковий поручень, на висоті 40 сантиметрів. Самі ж перила робляться більшої висоти — до 120 сантиметрів. Відстань між балясинами також скорочується.
  • Всі елементи конструкції повинні бути добре обробленими, не мати, щербин, окалини та інших дефектів, про які під час користування можна отримати травму руки.
  • Поручень з будь-якого матеріалу повинен бути покритий шарами лакофарбових матеріалів. Це покращує експлуатаційні характеристики конструкції і додатково захищає вас від травм.
  • У будинках, де проживають люди з обмеженими можливостями або люди похилого віку, сходи додатково оснащують пристінним поручнем.

В принципі, ці вимоги можна вважати основними. Якщо вас цікавить повні перелік, то ласкаво просимо звернутися до тексту документа. А ми ж йдемо далі.

Виготовлення та збирання огорожі сходів з нержавіючої сталі

Ми вже не раз в матеріалах нашого сайту розповідали, як відбувається складання перил з дерева, бетону і навіть пластика. Але ось металеві поручні, поки ми якось обходили стороною.

Причина в тому, що їх ставлять рідко, адже до цього матеріалу не завжди приємно торкатися руками, чому його часто замінюють деревом. Однак якщо ви захотіли поставити варіант огорожі з нержавіючої сталі, нічого стороннього в ньому бути не повинно.

Загалом, сьогодні частина статті по монтажу ми вирішили повністю присвятити цій темі. Матеріал буде дуже цікавим, особливо для тих, хто любить все робити своїми руками.

робоче обладнання

Про матеріали, з якими ми будемо працювати, ми будемо розповідати по ходу опису робіт, а ось інструменту хотілося б приділити трохи уваги.

Для роботи нам будуть потрібні:

кутошліфувальна машинка

  • болгарка — з її допомогою ми будемо нарізати металеву трубу на відрізки потрібної довжини. У комплект купується також тонкий розпилювальних диск по металу. Як варіант, можна працювати і ручною ножівкою, але це дуже довго і забирає багато сил.

оксамитовий напилок

  • Напівкруглий або круглий напилок знадобиться нам для того, щоб знімати з місць зрізу задирки.

електричний дриль

  • На нас чекає досить багато свердлити метал, тому у вас обов’язково повинна бути в наявності зручна дриль. Її можна замінити і перфоратором, але краще мати обидва інструменту, так як постійна зміна насадок — заняття виснажливе, та й габарити з масою у деяких перфораторів занадто великі, щоб виконувати акуратні роботи.

шуруповерт

  • Обов’язково візьміть і шуруповерт, так як всі з’єднання ми будемо виконувати без зварювання, а значить, знадобиться затягнути багато гвинтів.

перманентний маркер

  • Малювати на шліфованої металі олівцем не вийде, тому запасіться кількома хорошими маркерами для проведення розмічальних робіт.

Вимірювальна рулетка

  • Куди ж без рулетки. Цей невеликий помічник незамінний при проведенні будь-яких робіт.

Пістолет для клею

  • Так як перила і балюстрада повинні бути закріплені дуже міцно, монтажні отвори ми будемо заповнювати хімічними анкерами — докладніше по ходу опису робіт.

Як бачите, весь набір досить стандартний і буде в наявності практично у кожного, так що купуємо потрібний матеріал і вперед.

Нюанси роботи з нержавіючої сталлю

Інструкція наша буде докладної, забезпеченою безліччю фотографій, так що уважно читаємо і дивимося.

Труби з нержавіючої сталі

Отже, працювати нам доведеться з трубою з нержавіючої сталі. Ціна на матеріал не найнижча, але витрати виправдовуються високими експлуатаційними характеристиками, приємним зовнішнім виглядом і відсутністю необхідності в обробці матеріалу захисними і декоративними складами.

Дуже важливо вміти правильно різати таку трубу, адже вона має незручне круглий перетин:

Розмітка довжини потрібного шматка труби

  • Починаємо з того, що по рулетці відзначаємо на трубі довжину шматка, який нам потрібен.

Порада! Можете спочатку потренуватися, роблячи короткі обрізки.

Аркуш паперу А4, як напрямна

  • Якщо ми працюємо в домашніх умовах, то ніякого спеціалізованого інструменту у нас не буде. Як же розмітити периметр труби? Використовуємо для цього звичайний аркуш паперу формату А4.
  • Обмотайте його навколо труби, уважно стежачи за рівномірністю шарів і їх точному накладенні один на одного.

Обведення по папері

  • Посуньте рулон до нанесеної раніше мітці, і обведіть контур листа перманентним маркером по всьому колу. Все гранично просто!

Різка труби болгаркою

  • Рез можна виконувати прямо на вазі. Візьміть трубу в одну руку і міцно затисніть її. Другий почніть прорізати стіни труби, сильно не заглиблюючись в них. Поступово проходите весь периметр, плавно прокручуючи трубу назустріч диска, що обертається.

Порада! Процедура досить небезпечна, тому обов’язково працюйте в прогумованих рукавичках, щоб труба не зринала в долоні, і захисних окулярах, щоб розпечений метал не потрапив вам в очі. Не завадить також головний убір і спецодяг з довгими рукавами.

Зрізаний край труби

  • Спіл заготовки вийшов досить рівним і якісним, але якщо придивитися, можна побачити найдрібніші щербини, які необхідно відразу видалити.

Обробка спила напилком

  • Для цього беремо напівкруглий оксамитовий напилок і вичищаємо все. Будьте обережні з обробкою лицьової грані, і не подряпайте її.

Перевірка рівності зрізу

  • При складанні балюстрад та поручнів з нержавіючої сталі дуже важлива точність одержуваних деталей. Обов’язково кожен раз перевіряти ще раз столярним кутником. Виявлені відхилення потрібно оперативно усувати — або доопрацювати спіл напилком, або дорізати його болгаркою (залежить від кривизни).

Наступний важливий робочий момент — видалення потемніння, що виникають на поверхні нержавіючої сталі. Якщо цей пункт пропустити, то ніякого лиску навіть нова конструкція не матиме.

Поліроль для металу

  • Використовуємо для цього спеціальну пасту поліроль, яка ефективно справляється зі згаданими потемніння і оксидами, додає поверхні блиску, а також створює тонкий молекулярний захисний шар на металі.
  • Склад нешкідливий, оскільки в його складі міститься глинозем і великі молекули алюмінію, які при терті починають подрібнюватись і полірувати поверхню.
  • Застосування такої пасти допускається навіть в зоні приготування їжі, так що можете використовувати без побоювання.

Нанесення поліролі не сурми

  • Поліруються всі деталі вручну. Нанесіть тонкий шар пасти на метал і розітріть його по поверхні чистої х \ б ганчірочкою.

Для полірування потрібна чиста бавовняна тканина

  • Докладати великих зусиль не потрібно — поліруємо до тих пір, поки метал не знайде характерний блиск.

Йдемо далі. На черзі свердління отворів в нержавіючої сталі.

Кругла труба затиснута струбцинами

  • Перш ніж починати свердління отворів в трубі, необхідно добре її закріпити, для чого ви можете скористатися будь-якими струбцинами.

Порада! Використовуйте підкладки з м’якого матеріалу, щоб не роздряпати поверхню металу.

Точки свердління повинні знаходитися в одній лінії

  • Точно знаходимо точку, в якій нам необхідно зробити отвір.

Керн матеріал

  • Далі цю точку потрібно накерніть. Використовуємо керна з тонким жалом. Наносимо один різкий і точковий удар, попередньо точно виставивши інструмент.

Набір свердел для нержавіючої сталі

  • Свердла, які ви будете використовувати для нержавіючої сталі повинні бути міцними. Дуже добре підходять кобальтові моделі.

свердління заготовки

  • Щоб не перегрівати свердла, їх потрібно постійно охолоджувати в холодній воді. Зробіть це перед початком свердління і кілька разів по його ходу.

Порада! Свердлити відразу великі отвори не можна. Якщо нам потрібен діаметр в 7 мм, то його ми можемо отримати тільки на третьому проході, починаючи з маленького свердла 3,5 мм, потім середнього 5 мм і закінчуючи останнім.

Зачистка країв отвору

  • Отвір матиме небезпечні щербини, які необхідно прибрати болгаркою. Будьте гранично обережні, щоб не зіпсувати трубу.

Кріплення кронштейна в отриманий отвір

  • Тепер через отриманий отвір можна закріпити кронштейн — за рахунок цих елементів огородження кріпиться до сенам.
  • Спочатку необхідно зсередини за допомогою ключа подати болт.
  • Потім зверху надівається ложемент, після чого нагвинчується сам кронштейн до повної його фіксації.

торцева заглушка

  • З кінців обрізані труби закриваються спеціальними заглушками, які підбираються по діаметру труби.

Наступне, що нам потрібно дізнатися і освоїти — це кріплення елементів на саморізи, гвинти, заклепки і витяжні заклепки.

монтаж заклепки

  • Яким способом скріплювати деталі, кожен вирішує для себе сам. Головне, щоб результат задовольняв вас в естетичному і практичному плані.
  • Установка гвинтів має на увазі нарізку різьблення, але через те, що труба тонкостінна, виходить мало витків, що може привести до швидкого розхитування елементів.
  • Якщо користуєтеся заклепками, то стежте за тим, щоб в момент розкриття стінок-фіксаторів з’єднуються деталі були щільно притиснуті один до одного.

Монтаж витяжної гвинтовий заклепки

  • Кращим рішенням буде застосування витяжних заклепок спільно з гвинтами. Їх установка дозволяє наростити кількість витків різьби до оптимального. Для роботи буде потрібно спеціальний інструмент.
  • Кріплення на саморізи теж досить надійне, проте воно не буде таким акуратним.

Порада! Використовуйте тільки оцинковані саморізи, що не проржавіють згодом.

Клей момент для металу

  • Окремі частини конструкції будуть з’єднуватися за допомогою клею по металу.

Перед установкою поворотів, труба зсередини змащується клеєм

  • До таких деталей відносяться заглушки, повороти, шарніри, відведення-заглушки та інше.
  • Не радимо брати епоксидні склади, так як вони з часом починають руйнуватися, чого не скажеш про спеціальний клей Момент — він зберігає еластичність, тому служить набагато довше.
  • Після з’єднання деталей їх необхідно зафіксувати малярським або армованим скотчем, щоб до повного висихання вони не зміщувалися. Тільки так ви отримаєте якісне і міцне з’єднання.

Кріплення металевих деталей

Найчастіше доводиться кріпити стійки на керамічні або кам’яні поверхні. Ось як це робиться правильно.

Розмітка місць під свердління

  • Перед тим як починати свердління, простукаєте плитку кісточками пальців, щоб перевірити її на наявність пустот.
  • При наявності таких там, де повинні бути встановлені силові стійки, попереджаємо замовника про можливі наслідки і дефектах роботи плиточника.

Порада! Якщо на таку плитку почати притягати стійки, то вона розколеться з високою часткою ймовірності.

  • Якщо все в порядку, починаємо роботу. Розмічаємо монтажні отвори прямо по стійці.
  • Для свердління беремо звичайне плиткове перо, або коронку по склу. Вони використовуються для того, щоб пройти тіло самої плитки. Для свердління бетону під нею використовуємо перфоратор.

Отвори повинні бути чистими

  • Отримані отвори необхідно очистити від відходів свердління. Використовуємо для цього маленький йоржик і пилосос.
  • Далі отвори заповнюються хімічним анкером. Даних складів на ринку представлено дуже багато, але нам підійде будь-який варіант.

установка шпильки

  • Встановлюємо зверху металеву шпильку. Виставляємо її на потрібну висоту і акуратно прибираємо зайве шпателем і ганчірочкою. Такий спосіб кріплення вважається найнадійнішим, але ви можете виконати фіксацію і на звичайні глухарі з пластика або металеві анкера.

Порада! Якщо необхідно закріпитися в стіну через гіпсокартон, то необхідно використовувати хімічний анкер, різьбову шпильку і сітчасту гільзу. Хімічні анкери також допоможуть виконати якісне кріплення до всіх видів пустотілих блоків і пінобетону.

Робимо вигини, повороти і переломи

Вертикальна розмітка елементів

Для установки таких ділянок в домашніх умовах, нам знадобляться: схил, рулетка, кутник, рівень, маркер. Дуже зручно користуватися лазерним рівнем.

  • Обмотавши поручні папером, ставимо на них точки, в яких лінія лазера їх перетинає — дивіться фото.

Розміри поворотних деталей потрібно врахувати

  • Від цих точок необхідно відняти розміри поворотних елементів, які ви маєте намір використовувати, і ставимо мітки.
  • Обрізаємо труби згідно з розміткою і виробляємо збірку всієї конструкції, згідно з інструкцією.

До складу повороту входять, шарніри, відводи і втулки

Для наповнення поручня використовуються труби малого діаметру, які також комплектуються всією необхідною фурнітурою — шарнірами, втулками і іншим. Знаючи всі моменти, що ми описали вище, їх установка не складе великих труднощів. Головне, точно вивіряти положення елементів і надійно їх з’єднувати один з одним.

На цьому закінчить нашу статтю. Сходи з балюстрадами встановлюються не скрізь, на відміну від перил. Визначати необхідність в тій чи іншій частині конструкції ви будете на конкретних об’єктах, головне, пам’ятайте, що безпека понад усе. На цьому все, на додаток можете переглянути відео в цій статті, в якому показана збірка балюстради з дерева.

Ссылка на основную публикацию